«Металлочерепицу на крыше мы укладывали на… санках!»

Пришло время вплотную заняться возведением крыши. Начинаем, как мы и говорили в прошлом выпуске, со стропильной системы. Замечу, что лес для нее нужно заказывать заранее. Как правило, на его изготовление уходит 1 - 3 месяца, в зависимости от загрузки пилорамы. Привезенный на участок лес нужно сложить очень аккуратно, чтобы не нарушилась геометрия.

Для себя мы выбрали классический вариант стропильной системы - в виде буквы «А». Стропильные ноги длиной до 9 метров соединяются металлическими шпильками с прокладками и хорошо стягиваются. Каждая буква «А» образует скаты с двух сторон и чердачное помещение. Спустя неделю после возведения стропильной системы необходимо повторно подтянуть все шпильки стропильной системы. Дереву свойственно усыхать или, наоборот, набирать влагу - в зависимости от погодных условий.

В нашем случае стропила были размеров 200 мм*100 мм. Угол наклона около 36 градусов. Все параметры стропил и угол наклона высчитываются для каждой крыши(дома) индивидуально. Необходимо учитывать снеговые и ветровые нагрузки, а также применяемый материал кровли.

Для того чтобы скрепить стропильные ноги, их необходимо подрезать и просверлить. Для всех этих работ на стройке понадобится генератор - без электричества никак! Мы брали устройство в аренду. С помощью обычной дрели сверлили отверстия для шпилек, а места стыков подрезали бензопилой и строгали электрорубанком. Всю стропильную систему мы собирали на земле. Чтобы собрать все буквы «А» нам понадобился один день. На следующий день мы заказали 25-метровый кран, который поднял «буквы» на крышу.

Дальше схема следующая: стропильные ноги монтируются на маурлаты, которые крепятся к стенам шпильками. Маурлаты - это опора стропильной системы, а потому обязательно проследите, чтобы они были хорошо закреплены на стене. Для монтажа стропильных ног вам понадобится хорошая, прочная веревка. На нее вы будете цеплять «букву», а потом - за крюк крана. Кроме этого, для дополнительного управления и страховки понадобились длинные (метров 20 - 30) бельевые веревки: их мы цепляли за другой конец стропила, чтобы было удобнее перемещать его в воздухе.

Стропильные ноги прибиваются 200-ми гвоздями, в случае если размер стропилины 200*100, и устанавливаются с шагом от 0,6 до 1 метра. Это нужно для того, чтобы позже уложить утеплитель между балками стропил. Больше метра расстояние делать нельзя: крыша может провисать.

При холодном чердаке можно отказаться от контробрешетки

Как только стропильная система установлена, приступаем к подшивке крыши и укладке кровельного материала. Кстати, как это ни удивительно, только теперь вы можете точно высчитать размеры вашей будущей крыши! И они могут отличаться от того, что было на бумаге. Правильная крыша - это когда диагонали плоскости равны! Итак, проверяете диагонали, замеряете площадь (ширину умножить на высоту) и с точными

размерами едете в компанию, которая продает кровельные материалы. Там оформляете заказ и точно оговариваете раскладку. Если у вас прямоугольные или квадратные плоскости крыши (в нашем случае есть вырез в крыше сбоку) тогда раскладка будет простой. Вы согласуете количество материала (объем), оплатите и узнаете дату отгрузки материала.

Привезли кровлю - настало время завершить основу крыши и сделать обрешетку. Для этого вам понадобится обрезная доска 25-ка. Очень важно, чтобы она была ровной и без коры.

Когда вы будете покупать кровельный материал, вам выдадут брошюру, где будет расписано, какая именно нужна обрешетка - расстояния, размеры и так далее. Наличие контробрешетки (длинные бруски, которые набивают поверх обрешетки), на мой взгляд, важно, но необязательно. Поскольку у нас был запланирован холодный чердак, мы решили обойтись без контробрешетки. Заверю вас, с нашей крышей все в порядке, никуда она не рухнула.

Важный нюанс - свес крыши. Это удлинение крыши за стены дома, примерно 0,5 метра, которые нужны, чтобы отвести от них осадки. Мы делали свес из доски 25-ки, предварительно покрывали ее специальной пропиткой, похожей на цвет будущей кровли (в нашем случае бордовый) и плотно набивали друг к другу. Благодаря этому нам не нужно было в дальнейшем подшивать свес крыши, так как высота конька - 12 метров, и без автовышки это сделать было бы сложно.

Шаг обрешетки зависит от конкретного профиля металлочерепицы. Существуют определенные правила относительно мест крепления листа кровли к несущей конструкции. Самое жесткое место профиля находится в дне волны, почти у самого начала следующей. Именно сюда и устанавливается крепеж.

Перед тем как укладывать обрешетку, нам необходимо постелить гидроизоляционную пленку, которая покупается вместе с кровельным материалом. Это дополнительная защита от протеканий. Гидроизоляция на скатной крыше укладывается, начиная от карниза, по направлению к коньку внахлест.

Можно ли резать металлочерепицу болгаркой?

Как только мы застелили гидроизоляцию и сверху набили обрешетку кровли, приступаем к монтажу металлочерепицы. Листы из этого материала можно легко погнуть или заломить, если их длина больше 4 метров.

У нас длина металлочерепицы достигала 8 метров, мой отец придумал специальные санки, с помощью которых мы доставляли металл на верх крыши.

Черепицу укладывали справа налево и снизу вверх. Для крепления использовали специальные саморезы-сверла со шляпками и резиновыми прокладками. Дело в том, что когда вы заворачиваете саморез в кровлю, вы делаете дырку, но чтобы эту дырку закрыть, когда заворачивается саморез до конца, резиновая прокладка легко выполняет функцию гидрозатвора. Самое главное - закручивать саморез надо шуруповертом, так как у нас ушло порядка 3500 таких саморезов и 2 недели времени, чтобы настелить все листы металла. Надо позаботиться о генераторе и зарядных устройствах для электрических шуруповертов. В запасе всегда должен быть один заряженный акумулятор.

Важное и главное правило качественного монтажа металлочерепицы - шурупы нельзя заворачивать от балды, специальная резиновая прокладка должна прижиматься правильно. Она не должна быть сильно пережата или недожата. Если пережать, она через год лопнет, если недожать - может протекать. Резиновая прокладка должна быть слегка поджата к кровельному материалу.

Отдельно расскажу про резку черепицы. Когда готовился к стройке, не раз слышал, что для резки кровельного материала нужен специальный инструмент и болгарку ни в коем случае использовать нельзя. Конечно, если просто резать диском по металлу, то искры попадут на краску (покрытие материала) и возникнет риск коррозии. Но есть один секрет! Вам понадобится бутылка воды, круг 0,8 по металлу и маленькая (маломощная) болгарка. В крышке бутылки проделайте гвоздем одно отверстие и обильно поливайте водой в процессе место резки и круг болгарки.

Для настила кровли мы применяли специальные рельсы и специально сращенные лестницы для лазания. Опоры внизу хорошо вкопаны, для надежности. Также с боков дома применялись строительные леса для удобства и подхода к монтажу.

Для укрывания боковых частей дома от ветров и осадков, применяется боковая планка, она крепится по всем тем же принципам, как и кровельные листы, только саморезы длиннее в 2 раза.

Ну и последний штрих - конек на крыше. Его укладываем по такому же принципу: на специальные саморезы. Перед каждым нижним листом на самой обрешетке закрепляется специальная платка, которая защищает стропильную систему от затекания.

ИТОГО:

Сумма - 7600 долларов: лес $3000 + доставка $200 + металлочерепица со всеми комплектующими $3500 + доставка $200 + расходы на пленки/гвозди и прочие строительные мелочи: $500 + $200 на аренду крана.

Время - один месяц (стропильная система - неделя, настил обрешетки - неделя, настил кровли - две недели). МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Лес для стропильной системы лучше заказать зимой и подержать его до весны»

- Кровля, особенно в доме с мансардой, - это самый сложный этап любой стройки, - предупреждает руководитель мастерской «МойДом.BY» Алексей Колесков. – Здесь не стоит отказываться от услуг проектировщиков, ведь они могут просчитать и спланировать все так, что вам не понадобиться использовать спецтехнику при монтаже. Еще один момент: лес для стропил не должен быть влажным, но проверить, как его сушили, вы никак не сможете. Поэтому я бы не монтировал кровлю из только что привезенного леса. Лучше всего купить его зимой и сохранить до весны. Кстати, не стоит монтировать металлочерепицу зимой, будет потом «ходить» крепеление кровли.

Если вы отказываетесь от контробрешетки в чердачном пространстве, то следите за тем, чтобы не скапливается ли под вашей кровлей конденсат: иначе через некоторое время она начнет ржаветь. Чтобы этого избежать, необходимо сделать сквозные отверстия для проветривания.

У автора обрешетка, пароизоляционная плёнка или мебрана лежит на сплошном настиле - это ошибка. «Проживет» такая кровля от силы три-пять лет, объясню почему. Влага не будет выходить из утеплителя, в итоге у вас будет влажная обрешётка, утеплитель, металлочерепица. Правильно было так: сразу над утеплителем супердиффузионная мембрана, контробрешётка, настил если угодно, контробрешётка, обрешётка, металлочерепица. Сплошной настил в любом случае будет в 7 см. от металлочерепицы, поэтому в нём большого смысла не вижу. Металл конечно гнётся от ходьбы, но есть спец. приспособления для этого.

«Металлочерепицу на крыше мы укладывали на… санках!»

Читайте также