Янтарный берег. Часть 3: Отрадное и посёлок Янтарный

Если меня спросят "Зеленоградск или Светлогорск?", я сходу отвечу - Янтарный! Один из четырёх в Калининградской области ПГТ (5,2 тыс.), он расположен уже не на северном, а на западном берегу Самбии, на полпути (по 30км) между Светлогорском и Балтийском, в полусотне километров от Калининграда, и здесь есть: единственное в мире промышленное янтарное месторождение, старинные карьеры, шахты и комбинат над ними; колоритнейший шахтёрский квартал при комбинате; мемориал жертвам Холокоста; симпатичный старый город; самый широкий пляж на Янтарном берегу. и много атрибутов не раскрученного, но развивающегося курорта. На мой взгляд - это один из самых интересных населённых пунктов Восточной Пруссии, при всей близости к Калининграду и морю, почти не представленный в чужих путевых заметках.

Здесь же - о заброшенной железной дороге Светлогорск-Балтийск, о пригороде Светлогорска Отрадное и о том, как последнее для меня превратилось в Обидное.

Отрадное, бывший Георгенсвальде - и формально, и по сути часть Светлогорска, их разделяет всего 3 километра леса. Отрадное - попроще и потише, и было скорее дачным посёлком, чем курортом.

Автобусы из Светлогорска сюда ходят в среднем каждые 30-40 минут, включая проходящие в Балтийск (через Янтарный) и Донское. Остановка в центре посёлка, к главной достопримечательности - дому-музею Германа Брахерта - идти назад и сворачивать вот за этим зданием. В Отрадном, как и в Светлогорске, есть свой "градообразующий санаторий", так и называется - "Отрадное", и это его ДК:

Кто такой Герман Брахерт, я уже рассказывал в прошлой части и даже показал две его скульптуры, стоящие в Светлогорске - "Нимфу" на набережной и "Несущую воду" в центральном парке. Помимо писателей, философов и лётчиков, Кёнигсберг прославили два скульптора начала ХХ века - родившаяся и выросшая здесь, но творившая в основном в других германских землях Кете Кольвиц и родивший и выучившийся в Штутгарте, но приглашенный в Кёнигсбергскую академию искусств в 1919 году Герман Брахерт. В Георгенсвальде у него была дача, и с 1933 года, оказавшись в опале у новой власти, он жил здесь постоянно, вплоть до эвакуации, после которой вернулся в Штутгарт. Домик же его каким-то чудом уцелел в частном владелии, в 1990 году был выявлен, а в 1993 открыт как музей.

И всё бы ничего, он не работает по пятницам. Едва ли не первый раз вижу музей с таким графиком. При этом я даже знал, что он работает зимой только до 16 часов, но что выходной в пятницу - даже не подумал. В общем, я буквально налетел на запертые ворота, немного понадеялся на чудо, а затем стал пытаться заснять хотя бы то, что во дворе музея. но под толстым слоем снега это было не так-то просто. Помимо Брахертовых скульптур тут затесались ещё и типовые "Ленин и Сталин в Горках". в таком виде да под снегом напрашивается "-Эк нас с тобой жахнуло, Иосиф Виссарионыч! -И не гхавари, Владымир Илыич!":

Что же до Брахерта, то нимфами и девами его творчество отнюдь не ограничивалось, и в Раушене он их ваял скорее вследствие своей опалы (но как уже говорилось, в музее находится оригинал "Несущей воду"). Вообще же Брахерт был ближе к "новой вещественности" и промышленному дизайну. Скажем, только при написании этих постов узнал, что одна из скульптур Дома Техники в Калининграде - тоже его. Здесь же самый впечатляющий объект из расположенных на улице - барельеф "Ткачи" (1924), украшавший Кёнигсбергскую катушечную фабрику, ныне один из цехов Калининградского вагонзавода в Ратхофе. Сюда их переместили в 2001 году для сохранности и доступности:

Домик напротив музея - похоже, старый немецкий магазинчик:

Досадуя, я направился в другую сторону, пересёк главную улицу и вскоре увидел дом, прилепившийся к железнодорожной насыпи:

Это 38-километровая железная дорога, связующая Светлогорск и Приморск (Фишхаузен), где она соединяется с веткой Калининград-Балтийск. Она пролегает параллельно берегу, в 2-3 километрах от него, через красивые и относительно глухие места. но не действует с 1990-х годов. Вокзалы давно отданы под жильё, но рельсы ещё каким-то чудом лежат.Обратите внимание на правый подъезд - за ним лестница в никуда, а вернее в заколоченную дверь, за которой с насыпи видны металлические крепления, поддерживавшие скорее всего деревянную платформу. Такого я тоже ещё не видел - чтобы вокзалом был не целый дом, а один подъезд:

Ещё в Отрадном есть непременная водонапорная башня, обязательный атрибут старых прусских городков, но стоит она далеко от вокзала, ближе к центру посёлка. От башни я вышел к автобусной остановке, где Отрадное проявило себя Обидным второй раз: на остановке висит несколько табличек с расписаниями автобусов, причём Зеленоградск-Балтийск (единственный до Янтарного) ходит 4 раза в день. ну так вот, как оказалось, при изменении расписания старую табличку снять не судьба, поэтому рядом висят актуальные и устаревшие. Я, конечно, сориентировался на устаревшую - но хотя бы не опоздал из-за этого на автобус, а напротив - лишний час кантовался с мокрыми ногами на остановке.

А подъезжая к Янтарному, я не верил своим глазами - снега тут, конечно, стало чуть больше, чем было в Балтийске днём ранее, но ничего подобного Светлогорску не наблюдалось. Судя по всему, природа нанесла удар по Самбийскому полуострову строго с севера, почти не задев западный берег. Хотя в последующие дни снегом замело всю область, всё же вечерняя прогулка по Янтарному стала последним почти бесснежным эпизодом поездки (но не серии - ведь в Балтийске я был раньше).Янтарный представляет собой узкую полосу вдоль моря длиной 4км, нанизанную на Советскую улицу. Из Калининграда или Балтийска автобус въезжает с юга, а со стороны Светлогорска - примерно посередине. На этом въезде встречает ещё одна покинутая станция, вплотную примыкающая к Янтарному комбинату:

В перспективе железной дороги - антенны военной станции радиоразведки. Ненадолго вновь налетела метель, но к счастью продилалсь она от силы полчаса.

Которые я провёл в основном на Янтарном комбинате и в его музее. но впрочем, про это уникальное в своём роде промышленное предприятие и его старинные корпуса я рассказывал в посте про калининградский янтарь. Вопреки расхожему мнению, сохранилось там много, и попасть внутрь можно по билету музея. но сейчас за забор не пойдём. А забор, кажется, тоже немецкий:

Вокзал дополняет водонапорная башня (1920) с роскошным флюгером. а вот такие вот стенды стоят в Янтарном на каждом шагу, чего очень не хватает модным Светлогорску и Зеленоградску:

Неподалёку от Янтарного комбината, по дороге в Старый город, есть ещё и очень симпатичный Янтарный замок - так называется обитающий здесь частный магазин-музей. Я хотел зайти и туда, но не успел к закрытию. С экспозицией можно ознакомиться у soullaway.

На стенде нахально врут, что это фрагмент тевтонского замка 14 века, но на самом деле - всего лишь кавалерийские казармы, и лет им самое большее 150-200. хотя преемственность тут есть, ведь тевтонские замки по сути и были казармами. В квадратном корпусе жили сами кавалеристы, а в длинном - их кони:

На самом деле замка тут никогда не было, а предшествовавшие Янтарному посёлки Палмникен и Кракстепеллен известны по разным данным с 1398, 1405 или 1654 года. Ближайший замок находился в Гермау, которое весьма логично переименовали в Русское, да и тот упразднён давным-давно. Старатели ковыряли янтарь по всем побережью, в какие-то периоды риская смертной казнью. Лишь в 19 веке выяснилось, что центр янтарных россыпей находится здесь: под Кракстепелленом залегает 90% (!) запсов янтаря в мире. а такие залежи - работа уже не старателям, а шахтёрам. В 1873 году судовладелец Вильгельм Штантиен и купец Мориц Беккер основали фирму "Штантиен унд Беккер" и начали промышленную разработку янтаря. Первыми шахтами стали "Анна" (1873) и "Генриетта" (1883). Расположенный по разные стороны комбината Кракстепеллен и Палмникен сделались соответственно посёлками для рабочих и для начальства. И по указателю на шахту "Анна" я вышел на главную улицу шахтёрской слободки (часть Советской):

Это стало для меня потрясающей неожиданностью! Самый настоящий горняцкий посёлок, как где-нибудь на Донбассе, разве что более добротный и благоустроенный. Но всё-таки пролетарский квартал не спутать ни с чем, и конечно же в нём до сих пор живут люди:

Кое-где вклинивается донельзя современная архитектура совершенно нехарактерного для России дизайна:

Общий вид слободки янтарекопов. В 1899 году производство выкупило у Беккера и взяло в свои руки государство, и скорее всего эти домики были построены в первые годы ХХ века, может быть даже после Первой Мировой:

Севернее Советская улица ныряет в долину едва заметного ручья, и то, что я сначала принял за плотину - на самом деле насыпь немецкой узкоколейки, обслуживавшей прииски:

Бывшая шахтёрская, а ныне поселковая больница:

Отсюда метров 300 до берега Синявинского озера размером с пол-Янтарного. Янтарные шахты были опасными и убыточными - ведь янтарь, как и золото, вымывают, а сами шахты уходили ниже уровня моря (до 18 метров), и если на угольных шахтах народ регулярно гибнет от огня, то на ятарных в прошлом - от воды. В общем, в 1920-е годы обе шахты были остановлены, а на передний план вышел основанный в 1913 году янтарный карьер "Вальтер", проработавший до 1970 года. Второй карьер действует ныне южнее, и на него даже водят экскурсии, в Синявинское озеро же ныряют дайверы (видимость там до 15 метров) и периодически что-нибудь находят - вроде раритетного судна, доставленного в калининградский музей Мирового океана. Это единственные в мире янтарные карьеры. но я не увидел ни тот, ни другой.

Но я шёл к шахте "Анна", и вскоре увидел вечернее море - Советская вплотную подступает к высокому берегу:

Рабочая слободка тянется до самой шахты, причём одна из улочек носит название Обогатительная, которое куда легче представить где-нибудь в Кузбассе или Кривом Роге.

Дома тут гораздо примитивнее, и скорее всего построены ещё "Штатиен и Беккер".

А вот и шахта "Анна" - на самом берегу, нависает над пляжем (upd: как поправил меня ievon , это не сама "Анна", а место сброса отвалов из карьера "Вальтер", сама же "Анна" дальше по берегу и снаружи довольно невзрачна):

В историю она вошла не как уникальный промышленный памятник, а как ещё одна одна из чёрных точек Холокоста. Зимой 1945 года, видя, что Красная Армия захватывает Восточную Пруссию, фашисты начали сгонять в Палмникен заключённых из окрестных коцлагерей и тюрем. Говорят, в основном это были даже и не евреи, ведь не только евреев держали в концлагерях, но как бы то ни было 26-27 января 1945 года, накануне окружения Кёнигсберга, в Палмникене завершились "марши смерти" из лагерей, а 31 января на этом берегу фашисты расстреляли от 3000 до 9000 человек. Считается, что их тела были сброшены в шахту "Анна" (хотя есть и другие версии). Это были едва ли не последние жертвы Холокоста.

Мемориал же соорудили лишь в 2011 году:

Увидев тропку, я полез наверх. С мемориалом соседствует туристический комплекс "Галера". который был тут задолго до мемориала. На холме отель "Акватория" в здании, стилизованном под маяк, и смотровая площадка: туристы обычно ограничиваются видом на шахту и мемориал сверху:

Мне же шахта запомнилась в первую очередь грандиозностью своих бетонных руин. Удивительно, что немцы так активно использовали бетон уже до Первой Мировой, когда у нас он был редкостью. Шахту никто ещё серьёзно не исследовал, не известна ни её протяжённость, ни расположение ходов, ни что в них скрывается (разумеется, Янтарная комната!), вся документация сгорела в войну. Иногда море подмывает берег, открывая подходившие к нему штреки.

Это была северная окраина посёлка. По дороге обратно я ещё размышлял, что мне больше хочется осмотреть - Старый город или Янтарный карьер? На карьере есть официальная смотровая площадка, летом оттуда можно полюбоваться тем, как добывают янтарь (а его, как и золото, "моют" мощными струями воды. собственно, то же самое делало и море, одаривая людей на берегах). Тут мне подвернулась маршрутка (а тут, как где-нибудь в Казахстане, практикуются частные минивэны, курсирующие без расписания), на которой я доехал до южной окраины, где увидел, пожалуй, самый красивый из известных мне въездной знак - "Русалку" с флюгером:

Однако до карьера отсюда ещё 3 километра, и вдобавок смотровая площадка открыта до 17, то есть я опоздал. как я понимаю, в остальное время там шлагбаум и посторонним вход запрещён. Впрочем, что я, карьеров что ли не видел? Да и в интернете про него есть. Так что ограничившись видом въездного знака и прилегающего квартала советских панелек, я направился обратно в центр - в собственно бывший Палмникен, расположенный южнее шахтёрского Кракстепеллена:

И это уже не шахтёрский посёлок, а маленький и симпатичный прусский городок, где, как я понимаю, изначально жили управленцы и специалисты янтарных приисков. Он и сейчас гораздо опрятнее и благоустроннее бывшей рабочей слободки.

А вот тут у меня случился конфуз. Фотографируя частные дома, я увидел открытую дверь и что-то похожее на вывеску магазина. Зашёл, сфотографировал и у выхода встретил разъярённого дядьку. В общем, не сбавляя шаг я успел ему объяснить, что фотографирую старые немецкие дома как памятники архитектуры. и лишь спустя несколько дней до меня дошло, что вывеска указывала не вбок (во двор), а вперёд по улице, и я зашёл и сделал кадр в частном дворе! Однако Кёнигсбергщина стерпела даже такое.

Кирха (1892), ныне Казанская церковь:

Школа по соседству:

Вон то - скорее всего курхауз:

А это - дворец Беккера (1881), но как я понимаю, это реплика, не знаю, насколько точная:

За дворцом - чистый и просторный парк, спускающийся к морю:

Самый широкий в области пляж возник не случайно - его постоянно подпитывает пульпа янтарного карьера, и от штормов он делается только шире. Для Янтарного это шанс потеснить Светлогорск, где, как известно, пляж год назад смыло.

В закатном море видна буровая платформа - в Калининградской области есть не только янтарь, но и нефть.

А берег повёрнут прямо к закату, созерцанием которого и завершилась моя прогулка по Янтарному, и закат сам цвета янтаря:

Янтарный - ещё и самый западный ПГТ России (а уже упоминавшееся Донское - самое западное село, вернее "посёлок"). Но Балтийск - самый западный город - всё-таки чуть-чуть западнее (вернее, Янтарный находится на середине его долготы). О Балтийске - следующие 4 части.

P.S.К слову, Янтарный - один из тех населённых пунктов Кёнигсбергщины, который назван не в честь героя войны, но при этом желания переименовать не вызывает. Ведь правда - красивое, индивидуальное и уместное название. Как, кстати, и Балтийск.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.Литовский транзит.Восточная ПруссияБальга. Форпост крестоносцев.Ода немецкой архитектуре.Немецкая инфраструктура.Янтарный край.Заграничная Россия. Современный колорит.Калининград/Кёнигсберг.Город, который есть.Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..Площадь Победы, или просто Площадь.Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.Внешнее кольцо и аэродром Девау.Хуфен и Марауниенхоф.Город-сад Амалиенау.Ратхоф и Юдиттен.Понарт.Музей Мирового океана.Самбия, или Земландия.Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).Куршская коса.Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).Янтарный берег. Янтарный (Палмникен).Балтийск (Пиллау). Город.Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.Натангия, Вармия, Бартия.Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).Дорога через Правдинск (Фридланд)Железнодорожный (Гердауэн).Вдоль Мазурского канала.Надровия, или Малая Литва..

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от…

Вопреки своему названию, Байкало-Амурская магистраль не заканчивается у Байкала, поморскому селу Горемыкино на берегу которого была посвящена…

От показанных в прошлых частях Северобайкальска и Нижнеангарска, столь непохожих друг на друга, но слагающих двойную систему у северной…

• 1
• 2

• Добавить комментарий
• 44 комментария

• 1
• 2

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от…

Вопреки своему названию, Байкало-Амурская магистраль не заканчивается у Байкала, поморскому селу Горемыкино на берегу которого была посвящена…

От показанных в прошлых частях Северобайкальска и Нижнеангарска, столь непохожих друг на друга, но слагающих двойную систему у северной…