Замена Ni-Cd аккумуляторов шуруповерта на 18650

Давно задумал заменить сдохший аккум на шуруповерте. Думаю, у многих есть подобная проблема. Купить новый шурик сразу на Li-ion аккумуляторах можно, но тут дело интереса. Шуруповерт такой примерно:

Напряжение питания 14,4 вольта, а это либо 12 никель-кадмиевых банок по 1,2 вольта, вот таких:

Либо 4 банки 18650 по 3,7 вольта - 14,8 в номинале, или 16,2 вольта при полной зарядке. Перебор, конечно, но шуруповерт прожил много лет, поэтому не очень-то и жалко, если погорит, главное опыт.

Сначала думал спаять 4 банки, запихнуть и все ок, потом понял, что так дело не пойдет, и при отсутствии балансировки аккум быстро умрет. Для тех, кто в танке, поясню: На аккумуляторах изначально идет различный заряд, в сборке разница зарядов будет губить более живые аккумы, быстро убивая всю сборку, поэтому, если используется более одного аккума, их нужно балансировать, т.е. заливать одинаковый заряд во все банки сборки. В интернетах полно видосов и руководств, где люди делали подобные сборки, выводя балансировочный разъем наружу, мне это очень не понравилось, и решено было собирать аккум с балансировочной платой сразу, которая заодно будет являться защитой от переразряда.

Дальше все просто, идем на алиэкспресс, берем плату защиты и балансировки. Я заказал вот такую, схема подключения проста и понятна:

Выбирал по принципу дешевизны и отзывов. И чтобы по габаритам не вылезала за сдвоенную банку.

И аккумуляторы, одни из самых адекватных по соотношению цена/качество, зелененькие панасоники на 3400 mAh:

Эти аккумы уже имеют защиту от переразряда, но в платке нам главное балансировка при заряде, а не защита.

Долго задавался вопросом, где бы найти точечную сварку, так как паять аккумуляторы не рекомендуется из-за их нелюбви к перегреву, но не найдя ничего подходящего и немного погуглив понял, что паять можно, но очень быстро и с последующим охлаждением. У этих аккумов со стороны минуса плата защиты, которая послужит дополнительным теплоотводом, а плюс выполнен хитро с не очень хорошей теплопроводностью. Паяльник советсткий, 60 ватт, спер у тестя. Паяльный флюс обязателен для ускорения процесса пайки. Обезжиривание паяемых поверхностей желательно. Провода силовые от проводки 220, на 1,5 или 2 квадрата точно не помню. Провода балансировочные можно потоньше, на них нагрузка небольшая.

Между банками и платой балансировки толстый слой картона для теплоизоляции, так как плата может нагреваться.

Сборка получилась габаритами чуть больше высоты стоковых аккумов и, при затяжке винтов корпуса аккумулятора, прочно зафиксировалась внутри.

Собираем, запускаем и. провал- шуруповерт можно остановить рукой, зажав патрон. Аккум уходит в защиту. Сначала подумал, что от перегрузки, схемка то копеечная, но все было проще - аккумы почти пустые оказались. Я использовал зарядку клон imax b6 - проверенная, многофункциональная хрень, очень полезная, если есть что-то радиоуправляемое (жена самолет подарила, пришлось покупать). Зарядка на 2А, два часа и все готово. Оказалось защита срабатывала от переразряда. Теперь патрон удержать рукой невозможно. Я доволен! В работе сборка почти не нагревается.

-Прокачка прямых рук;

-Оживление мертвого шуруповерта;

-Увеличение крутящего момента относительно стока;

-Увеличение емкости - измеренная итоговая получилась 2800 mAh до ухода в защиту (спишем на дублирование схем защиты) против 1200 mAh стока, а значит и времени работы с аккума.

-Ускорение процесса зарядки 2 часа, а не пол дня;

-Нет необходимости высаживать в ноль аккум, чтобы избежать эффекта памяти.

-необходимость зарядника для 4s литий ионных аккумуляторов;

-дороговизна процесса: на плату и банки ушло 1300 рублей (заказывал летом, но только сейчас руки дошли, так что теперь может быть и дороже), а это половина стоимости нового шурика на Li-ion аккумуляторах;

-длительность ожидания с алиэкспресса;

-двигатель и проводка шурика не рассчитаны на такие напряжения и токоотдачу, могут погибнуть со временем, но агрегату больше 5 лет, он свое и так отслужил.

6.2K постов 36K подписчик

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Зачем было ставить балансир, если он есть в аймаксе? Проще было вывести зарядно-балансировочный разъем =)

Собственно сборка из 12 штук новых Ni-Cd аккумуляторов стоит те же 1250-1300, или поштучно на али около 1100, но емкость явно ниже.Зарядник и не нужен особый, у тебя же куплена плата защиты/балансировки (заметь какие силовые транзисторы стоят да еще на импровизированном на охлаждении) При навыках пайки, можно слегка подредактировать родной зарядник для ограничения напруги/тока, ибо там уже идет перенапряжение некоторое, только вывести регулирующий/ограничивающий заряд отвод вместо датчика температуры.Защищенные аккумуляторы при основной плате защиты тоже не нужны - габарит больше, и чистая емкость из-за доп сопротивления ниже.

Защищенные банки - в шуруповерт? Извращение.

Нужны высокотоковые наподобии LG HG2 или Samsung 25R. Последние, кстати, макита штатно пихает в свои литиевые аккумуляторы для инструмента.

В общем, статья как делать не нужно: 1) Это "плата защиты". Балансировки там НЕТ 2) Аккумуляторы неподходящего типа 3) Ставить аккумуляторы с собственной защитой + плату защиты - бессмысленно

Я взял для своего "модельную сборку" lipo 3S, провод для зарядки вывел наружу

Аккумуляторы высокотоковые? Обычным явно не очень поравится такой режим, т.к. в момент старта электродвигатель жрет весьма прилично.

схоронил пост на будущее, когда родной акк сдохнет.

Ссылки в студию!

чтобы imax b6 зарядил аккумы, их вынимать нужно?

Аккумы слабые. Конкретно эти хоть и не взорвутся, по крайней мере у меня не взрывались при КЗ, но сдохнут очень и очень быстро. Нужно было покупать хотя бы LG HG2, они всего на сотку дороже, но прослужат в разы дольше.

А зелёненькие панасоники хороши для пауэрбанков и фонариков.

летом брал Шурик хендай за 2,5 вроде с двумя аккумуляторами литиевыми , наверное проще было выкинуть вам старый Шурик)

Заказал бы заодно отсек для аккумов, ну такой. с контактами и крышечкой.

знакомый переделал на 6 банок) все собирал сам и защита температура и чет еще)

Там не только платка будет нагреваться, но и сами аккумуляторы при больших токах разряда. Как то опасно всё это выглядит. Почему не на LiPo аккумуляторах?

Если ты работяга - то у тебя новый шур, даже профессиональный, окупается за несколько дней работы, потому тебе такое выёживание ни к чему.

Если ты любитель - то для тебя придумали сетевые шуруповёрты. Они на антресолях хоть десять, хоть двадцать лет пролежат и ничего с ними не сделается. И стоят копейки.

А подобные изощрения - удел любителей поковыряться. Я их ни грамма не осуждаю, хобби есть хобби, но и хвалить не могу: это не для каждого.

Автор тут очень к месту упомянул потенциальную опасность поломок, за что ему честь и хвала.

Даже если все сгорит - удовлетворение проделанным апгрейдом того стоит, да и пользоваться "прокачанным/разогнанным" девайсом будет тоже приятно.

Покурил бы матчасть перед подобной модификацией.

Аккумуляторы нужны силовые, например Samsung INR18650 20R/25R, LG HE2/HE4, Sony VTC4/VTC5. Использование в шуруповертах простых аккумуляторов, предназначенных только для фонариков и другого слаботочного оборудования, ведет к их сильнейшему перегреву и возгоранию/взрыву. Контроллер, который ты использовал, рассчитан на токи до 10 ампер, если не изменяет память. Этого мало для полноценной работы шуруповерта, мягко говоря. При работе под нагрузкой токи доходят до нескольких десятков ампер.

PS: если работа шуруповерта сейчас устраивает, то купи хотя бы огнетушитель к нему)

где пруфы билли ?

Выравнивание емкостей банок Li-Ion аккумуляторов

Есть 91 аккумулятор, емкость каждого определяется числом от 2400 до 2900(мАч). Соединяются они по 7шт в параллель и 13 групп последовательно. Необходимо сгруппировать аккумуляторы так, чтобы получились одинаковые или максимально близкие емкости параллельно соединенных групп.

Если еще у кого-то есть подобная задача, то вот вам немного питона, который делает почти то, что нужно - https://github.com/NikasAl/BattaryTools/blob/main/battary_co.

Очень полезная штука, когда собираю батарею из кучи б.у. элементов 18650 разной емкости и внутреннего сопротивления. (Да! знаю что есть https://www.repackr.com , он вроде как удобнее - веб интерфейс НО! он не показывает номера батареек в паках, внутреннее сопротивление и вообще.. не так хорошо балансирует)

Аккумулятор для осциллографа. Подробно о преобразователе. Универсально и повторяемо :)

Приветствую друзья!После поста Когда села очередная крона в мультиметре. Психанул и обсуждений в комментариях.Заказал себе такую штуку DSO15001Kи вот оно приехало)

Работает от 9 вольт, адаптер в комплекте с очень коротким проводом. Размер и лёгкость данного аппарата так и напрашивается на мобильность и не привязанность к сети. Да и гальванически отвязаться от сети будет точно на ползу!

Я не первый и не последний кто делал такое, так что просто делюсь своей идеей)

Была идея спрятать все в корпус и использовать плоский li-pol , но пока решил сделать внешний аккумулятор).

Аккумулятор 18650, держатели 18650, плата защиты аккумулятора, плата заряда аккумулятора, повышающий преобразователь, штекер питания.

В отличии от поста про мультиметр, замерим токи потребления.

Потребление самого осциллографа.

Потребление преобразователя при вход 3.5в и 9в выход

Кстати, теперь же мы сами можем посмотреть пульсации! (По крайней мере попробуем)

Подключаем преобразователь к аккумулятору и смотрим

Потребление покоя хоть и маленькое, но есть. Пульсации 22mv.На основании вышеизложенного, добавим кнопку включения/выключения преобразователя и параллельно выходу питания добавим конденсаторы.

И фильтрующие конденсаторы не забываем)

Радуемся и пользуемся)

И кстати, как повлияли конденсаторы на пульсации преобразователя. Было 22mv, стало 6mv

Хотелось изначально собрать что то совершенно другое. То что вышло в итоге не претендует на эффект "вау" )В процессе много переделывал, на чем остановился, тем с вами и поделился)

Может кто то повторит, может даст идею на свое крутое исполнение!)

p.s Изначально в тексте было очень много воды, то что и так понятно по фотографии.С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях!Всем добра!

Если кто подскажет тонкостей эксплуатации осциллографа буду благодарен)

Статистика по бу аккумуляторам от ноутбуков

Всем привет. Может быть кому-то нужна статистика по Li-Ion БУ АКБ от ноутов. Покупал 50 штук по 100р нерабочих батарей от ноутбуков, после чего потрошил их и собирал АКБ для своей солнечной электростанции.

Тестировал их тестером известной китайской фирмы. Комплектовал ячейками, собирал по 42 Ah каждую ячейку. Делал 7s18+p. Отбраковывал все элементы ниже 1500mAh и с сопротивлением сильно выше номинала по даташиту. Исходя из этой планки: процент брака получился почти 50%. В дело пошло 154 элемента из 300.

Сваривал портативной точечной сваркой. Итого при затратах в 5000 рублей. Получил АКБ 24v на 42 Ah.

Про аккумуляторы: «пальчиковые», «мизинчиковые» (АА и ААА), 18650 и про переделку шуруповёрта на литиевые аккумуляторы

Начнём с того, что у всего должен быть какой-то смысл, даже если «это же просто прикольно». Например, для пульта управления телевизором аккумуляторы не нужны, их надо менять настолько редко, что смысла нет. У меня ситуация другая — для начала две вспышки и 4 синхронизатора (1 на фотоаппарат и 3 на вспышки или моноблоки). Плюс для вспышек нужны запасные. Это сразу 24 штуки аккумуляторов АА.

Ну и по-мелочи. В настенные часы. В фонарик. В два других фонарика. В увеличительное стекло с подсветкой 3 «мизинчиковых» ААА. Раз уж закупился, то и во все пульты. В общем, кругом аккумуляторы. Когда выбирал, как обычно, сначала пошёл читать. Нашёл хорошую статью https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/386123/ Тестирование разных брендов на примере 198 аккумуляторов в течение 4 месяцев - это масштаб.

Примечание. Этот же автор, кстати, регулярно тестирует светодиодные лампы на соответствие параметрам по яркости и коэффициенту цветопередачи, если кто-то пользуется дома светодиодными лампами, то lamptest.ru может пригодиться.

Литиевые аккумуляторы используются практически повсеместно, но есть одна область, где часто используют вроде как более устаревшие NiMH (никель-металлгидридные) — это как раз размер АА и ААА. Главное — цена. Литиевые АА напряжением 1.5 вольта есть, но цена у них в разы выше, поэтому АА и ААА с надписью NiMH встречаются часто. Аккумуляторы лучше брать класса с многообещающим названием LSD. Low self-discharge - низкий саморазряд. Такие могут лежать очень долго, и в них ещё останется заряд.

Я очень давно купил для одной фотовспышки пафосные Eneloop, а, когда потребовалось докупить для второй вспышки, то после исследования выяснилось, что икеевские аккумуляторы "Ладда" производятся на том же заводе, по характеристикам аналогичные, но сильно дешевле, так что купил их.

Сейчас аккумуляторов с низким саморазрядом много (и, очень возможно, что все они производятся всего на нескольких фабриках), так что в первую очередь смотрел в таблице тестирования "стоимость за 1000мАч" В первых рядах Ikea (с очень большим отрывом) и Pkcell (даже не слышал раньше). Хотя в Икею за аккумуляторами ехать опасно - поедешь купить аккумуляторы, потом вернёшься с кучей вещей с непроизносимыми названиями. Но как-то справился.

Далее. Те, кто используют аккумуляторы, должны понимать, что плохое зарядное устройство может со временем испортить любые хорошие аккумуляторы. Естественно, у зарядного устройства должен быть выбор силы тока заряда и датчики температуры, чтобы ничего не перегрелось. Должен автоматически определяться тип аккумулятора (хотя, если устройство только для NiMH формата АА и ААА, то это обычно не нужно, но часто есть поддержка старых NiCd, а то вдруг кто-то найдёт и попробует зарядить). Желательно, чтобы была зарядка одновременно и АА, и ААА. Защита от неправильной полярности (если случайно обратной стороной вставить). В целом, у хорошего зарядного устройства должны быть:

— независимые каналы зарядки. В разные слоты можно одновременно вставлять разные аккумуляторы АА или ААА.

— Выбор тока заряда, обычно диапазон примерно от 200mah до 1000. Маленькие токи заряжают долго, но безопасно, от больших токов аккумулятор может перегреться и срок службы уменьшается. Теоретически считается, что заряжать можно током, равным половине ёмкости, то есть, если ёмкость 2000mah, то заряжать можно 1000, но мне проще поставить на ночь всего на 200mah, поскольку я использую аккумуляторы с низким саморазрядом, до нуля они редко разряжены. В эту тему глубоко не лез.

— режим разрядки. Нужен для удаления «эффекта памяти» никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов. Если аккумуляторы долго лежали полуразряженными, то, чтобы получить полную ёмкость, их сначала надо разрядить до конца, а потом снова зарядить.

— тестирование. Определение ёмкости: аккумулятор полностью заряжается, а потом разряжается, отданная энергия измеряется. Это позволяет определять испорченные аккумуляторы: если результат сильно меньше номинала, то повод задуматься или о замене или о попытке восстановления (следующий пункт).

— восстановление. Аккумуляторы со временем могут терять ёмкость, иногда помогает несколько раз подряд зарядить и полностью разрядить их. В режиме Refresh аккумулятор заряжается и разряжается, и каждый раз отданная энергия измеряется, циклы повторяются, пока ёмкость не перестанет расти. Это может занять даже несколько дней, но есть вероятность вернуть аккумулятор к жизни. Кому-то проще купить новый, но мы тут говорим про возможности зарядного устройства.

Понятно, что можно купить что-то вроде универсальных Turnigy Accucell-6 или Imax B6, ими часто заряжают батареи квадрокоптеров, но через переходники можно заряжать что угодно, от пальчиковых до автомобильных. Автомобильный я Accucell-6 заряжал, выбрал тип свинцовый, напряжение, до которого заряжать, силу тока и сколько максимально времени, там настраивается вообще всё. Но обычно люди хотят просто поставить аккумуляторы в зарядку без плясок с бубном, и даже не выбирать АА или ААА, а просто ставить, пусть зарядка сама разбирается.

Я для этой цели давно купил Kweller X-1800, но вообще хватает всяких специализированных брендов, которые делают зарядные устройства, хотя этих брендов не так уж много: Ansmann, Kweller, La Crosse (Technoline), LiitoKala, MAHA, OPUS, SkyRC, XTAR. Нижний ценовой предел у таких «умных зарядок» примерно одинаковый, а вот вверх цена может расти и расти. Потому что нет предела совершенству, например, есть SkyRC 3000, который умеет заряжать сорок видов аккумуляторов и может передавать информацию на приложение в телефоне, но и цена в разы выше, и обычному человеку это вряд ли нужно.

Выводы: если пользуетесь "пальчиковыми" или "мизинчиковыми" аккумуляторами (АА или ААА), то по соотношению цена/качество очень хорошо себя показали Икеевские "ладда" (большой ёмкости белого цвета, поменьше бежевого). Зарядное устройство вроде La Crosse BC-700 или Kweller X-1800 , либо искать, ориентируясь на основные требования, изложенные выше. Хранить аккумуляторы проще всего в специальных пластиковых коробочках, на алиэкспресс поиск по "battery aa case", в небольшие коробки обычно помещаются 4 АА или 5 ААА батареек, но вообще размеры бывают разные, я для вспышек храню в коробках на 8 штук.

Примечание. В аккумуляторах АА напряжение 1.2В, в батарейках 1.5В, некоторая техника (фотоаппараты, какие-то модели тонометров) может с аккумуляторами не работать, считая их подсевшими батарейками. У меня всё работало: вспышки, лазерная рулетка, фонарик, пульт к телевизору, в одном тонометре пробовал, нормально, но, говорят, что-то может и не работать. Ещё в радиоприёмник пробовал, но приёмник был достаточно умный, чтобы не только понять, что в нём аккумуляторы, но ещё и сам их заряжал. Существуют аккумуляторы с напряжением 1.5В, литий со встроенным преобразователем тока (выдают стабильно 1.5В, потом сразу резко "в ноль"), либо никель-цинк NiZn (экзотика с малым сроком службы и быстрым разрядом). Но цены такие, что дешевле батарейки упаковками покупать. Плюс для аккумуляторов 1.5В нужны свои зарядки, в обычной можно получить возгорание.

Про аккумуляторы 18650.

Внимание! Если кто-то не использует постоянно устройства с элементами питания 18650, то ему и аккумуляторы такие не нужны и зарядка точно не нужна. В редко используемые фонари проще пару батареек CR123 поставить и забыть. Если же купить коробку для пауэрбанка для аккумуляторов 18650, то эти коробки и сами умеют заряжать. Так что ниже, скорее, просто информация для общего развития.

Начну издалека. Есть формат элементов питания CR123A, по сравнению с «пальчиковыми» они короче и толще (примерно 34мм длина, 17 диаметр). Плюсы: низкий саморазряд (могут лежать годами и потом работать), стабильно работают на морозе. Именно поэтому такие элементы часто используют в фонариках, которые лежат где-то «на всякий случай» вроде подствольных на всяких сцукобластерах. Не в последнюю очередь, я думаю, играет роль и то, что стандартный диаметр подствольных фонарей — 1 дюйм (25.4мм), в этот диаметр два АА не вписать, так что, если нужна умеренная компактность и одновременно хочется поярче, то фонарик на двух батарейках CR123 — хороший выбор.

Далее логика подвела людей к следующей мысли — если всё равно часто используются две батарейки, то можно сделать одну большую по размеру двух. А ещё лучше, аккумулятор. Правда, с размерами началась путаница. Формат 18650 — это диаметр 18мм, длина 65мм, то есть, диаметр на 1мм больше батареек, хотя большинство батарейных отсеков делается немного «с запасом». Далее, аккумулятор нельзя разряжать ниже 2.5 вольт, чтобы он не помер смертью храбрых. Нормальная техника об этом "знает" и там можно использовать аккумуляторы, техника сама отключит аккумулятор при 2.5 вольт. Так что, если фонарик рассчитан на использование аккумуляторов, то всё хорошо, а если задача фонарика — просто полностью «высосать» батарейки, то всё уже совсем нехорошо. Или если вы решите просто подключить к аккумулятору лампочку, то, чтобы избежать разряда ниже 2.5 вольт, в аккумулятор может быть встроена маленькая плата защиты, которая не даёт разрядить ниже 2.5 вольт, в магазинах пишут «защищённый» или «protected» — это оно и есть. Это дороже и иногда длина тоже чуть больше. Чаще всего в технике защита есть, и защищённые не нужны, но, например, если у вас дешёвый no-name фонарик, то на всякий случай можно использовать и плату с защитой. Далее, плюсовой контакт может немного выпирать или быть плоским (flat head), где-то это не важно, но есть, например, коробки для пауэрбанков, где можно применять только плоские, выпирающий контакт чуть-чуть не влезает. В общем, стандартизация так себе. Но, в большинстве случаев, используются размеры: диаметр 18мм и длина 65мм.

Формат 18650 очень популярен. У меня есть два фонарика под такие и коробка пауэрбанка. Кто летает на квадрокоптерах, возможно, использовал очки Fat Shark с такими аккумуляторами. В основном, 18650 используются там, где нужно больше мощности и ёмкости, чем от простых "пальчиковых" АА. Некоторые люди даже делают для квадрокоптеров блоки батарей 18650, так что время полёта увеличивается раза в два. А в старых автомобилях Тесла батарея состоит из 7104 аккумуляторов 18650 (сейчас перешли на формат 21700). Это, кстати, в своё время породило некоторый дефицит. Одни из самых ёмких (3400mah) производятся на заводе Panasonic (если пишут, например, «9000mAh», значит, надо ловить рептилоидов, которые используют неизвестные на Земле технологии). Когда Илон Маск начал в каждую свою теслу пихать по 540кг таких аккумуляторов, то аккумуляторов закономерно стало не хватать. Появилось больше подделок. Видел фото, где внутри корпуса 18650 был вделан 14500 - это по размеру как обычный пальчиковый АА, но напряжение 3.7 вольт. В некоторых магазинах появилось разделение: "panasonic 18650" и "panasonic 18650, 100% original". И надпись "оригинальный", естественно, тоже не гарантия. Но, по крайней мере, если на ebay написано brand: panasonic, а это оказалось неизвестно что, то уже можно жаловаться на продавца. У меня так, кстати, появились 4 ноунейм 18650, которые продали как оригинальные, а я стряс с продавца возврат денег. Одним из аргументов было ещё и несоответствие ёмкости — померил зарядкой (см. ниже). И требовать возврата товара продавец не стал, потому что за обратную почту тоже пришлось бы платить ему. В итоге потом купил в «оффлайн» магазине, где можно было посмотреть и проверить основные признаки подделок.

Примечание. Разработанный для новой Теслы формат аккумуляторов 21700 тоже есть в продаже, но 18650 пока гораздо более распространён.

На что надо обращать внимание при выборе зарядки для аккумуляторов 18650 (что-то уже написал раньше, но повторюсь, немного дополнив):

- Универсальность. С моей точки зрения, лучше купить одно устройство, которое умеет заряжать не только 18650, но и АА/ААА. У меня вспышки и синхронизаторы на АА, в общем, все пригодятся. Если бы заранее знал, то первую зарядку только под АА/ААА можно было бы и не покупать. Хотя у всего есть плюсы и минусы, зарядка под 18650 значительно крупнее по размеру и для установки в неё любых аккумуляторов надо сначала отводить подпружиненный контакт.

- Выбор тока заряда (обычно считается, что заряжать можно половиной ёмкости, но я делаю меньше на всякий случай).

- Защита от перегрева, излишнего заряда и неправильной полярности.

- Режим тестирования аккумулятора. Полная зарядка и разрядка с показом ёмкости.

- Режим восстановления (иногда называют «тренировка»). Циклы полного заряда и разряда, пока ёмкость не перестанет расти. В итоге в той, которую купил под 18650, режима восстановления не было, но чтобы всё вместе — это было дороже. Так что решил, что обойдусь. Или можно сделать тест несколько раз подряд.

- Отдельные каналы зарядки. В разных ячейках можно одновременно заряжать разные аккумуляторы.

- Режим Powerbank. Не всем нужно, но может быть полезно. При вставленных заряженных аккумуляторах выдаёт ток на разъём USB.

Поскольку решил брать универсал, чтобы помимо 18650 ещё были АА и ААА, то выбор оказался не очень велик. Универсальные SkyRC стОят, как крыло от боинга, у многих других нет одновременно 18650 и АА. В общем, взял тот же Kweller, только модель X-1900. Нет режима восстановления, но можно сделать несколько раз тест. Ну и по размеру это немаленький «кирпич», так что как карманный powerbank вряд ли можно использовать.

Если искать совсем универсальную зарядку, то внимательно читать список поддерживаемых аккумуляторов. Например, икеевские тип NiMH (никель металл-гидридные), а упоминаемые 18650 - литиевые (литий-ион). Это стандартно. Но существуют и всякие LiFePo4 (литий-железо-фосфатные). Или кому-то хочется, чтобы зарядка поддерживала формат 21700. Надо заранее прикинуть, что именно может пригодиться и составить список. Но тогда можно прийти к Accucel-6 или его близнецу Imax-b6 с переходниками.

А вообще, опять повторюсь, большинству людей отдельная зарядка 18650 не нужна. Аккумуляторы 18650 — это для специфических вещей, таких, как пауэрбанки, фонари, вейпы, квадрокоптерные очки.

Примечание. Относительно новый формат, разработанный для новой Теслы - 21700, чуть побольше размером, по характеристикам лучше, чем 18650, но сам не пробовал, когда свои фонарики покупал, его ещё не было. Его диаметр (21мм), я так понимаю, тоже подобрали, чтобы в фонарики диаметром в дюйм влезал. Есть переходники с 18650 на 21700, то есть, можно купить устройство для нового аккумулятора, а использовать там старый. Но пока что основная масса техники, где нужна энергия (электросамокаты и прочее вроде батарей ноутбуков) на 18650.

Ещё на литиевые аккумуляторы 18650 часто переделывают питание старых шуруповёртов, но там уже надо паять. Про это много написано, гугл "переделка шуруповёрта на литий". Для аккумуляторов есть готовые батарейные отсеки, поиск "battery holder 18650", но к плате всё равно припаивать придётся. Можно сделать довольно дёшево, если использовать б/у аккумуляторы из батарей всяких электросамокатов (из батарей старых ноутбуков для шуруповёрта не подойдёт, нужны "высокотоковые", которые могут отдавать энергию быстро).

Дополнение про переделку аккумуляторов шуруповёрта на литиевые 18650.

Что нужно делать, если у шуруповёрта сдох старый NiMH аккумулятор? Самая модная тема - это переделать его на литиевые элементы 18650. Раньше была проблема: как широко известно (кхе-кхе), литиевые аккумуляторы нельзя подключать последовательно, потому что один бракованный аккумулятор мог "поломать" соседей. А, чтобы получить близкое к 12 вольт, надо последовательно соединить 3 штуки. Но сейчас платы балансировки, которые изолируют аккумуляторы, стали очень дешёвыми. Так что высокотоковые аккумуляторы на 20А, плата балансировки, руки переменной кривизны, и можно работать.

Примечание. В шуруповёрте был аккумулятор NiMH, здоровый и тяжёлый. Такие NiMH аккумуляторы сейчас стОят, как чугунный мост (ибо уже ретро) и так же могут помереть через пару лет. Новый шуруповёрт покупать? Дешёвый неохота, а аналогичный по характеристикам см. «как чугунный мост». Так что заменить на литиевые в любом случае дешевле.

Правда, в итоге аккумулятор "до щелчка" не вставляется, но всё равно работает. А чтобы не выпал, можно же прикрутить верёвочкой. И заряжать родной зарядкой больше нельзя, теперь у аккумулятора сзади торчит внезапный разъём для зарядки.

Очень подробно объяснять смысла нет, потому что уроков в интернете много, например alexgyver.ru/18650/ просто немного для тех, кому лень смотреть.

Есть формат аккумуляторов 18650 (точнее, это называется форм-фактор), у них диаметр 18мм, а длина 65мм. И вот где нужно запасать много электричества, там с вероятностью 99% будут аккумуляторы 18650. Пользуетесь пауэрбанком, чтобы подзаряжать телефон? Ездите на электросамокате? На ноутбуке есть аккумулятор? Если эти устройства вскрыть, то внутри с вероятностью, близкой к 99% будут цилиндры диаметром 18 и длиной 65мм. Почему не 100%? Во-первых, сейчас для новой Теслы разработали новый формат 20700 (21700) и эти аккумуляторы тоже начинают использовать, раньше во всех Теслах было 540кг аккумуляторов 18650. Во-вторых, есть квадрокоптеры, где, наоборот, на 99% аккумуляторы литий-полимерные Li-Po. В некоторых пауэрбанках тоже используют Li-Po, у них меньше плотность заряда и меньше срок службы, чем Li-Ion, но их можно делать любой формы, а не только цилиндры 18650, они плотнее заполняют объём.

А вот характеристики аккумуляторов 18650 разные. Во-первых, это ёмкость. Обычно в пределах 2000-3400 mAh. Вторая важная характеристика - это сила тока, которую аккумулятор может отдавать, меряется в Амперах, диапазон обычно от 5 до 30 А. Так вот, если вы используете, скажем, пауэрбанк, чтобы запитать телефон, то сила тока не так важна, телефон "ест" относительно немного. А вот если вы катаетесь на электросамокате, то дали газу и самокат жрёт энергию очень быстро, тут нужны аккумуляторы ампер на 20. Для шуруповёртов то же самое, при старте двигателя нужно выдавать энергию очень быстро, так что аккумуляторы из батареи ноутбука могут не подойти, нужны высокотоковые.

Обычно эти две характеристики взаимосвязаны, у высокотоковых аккумуляторов не может быть очень большой ёмкости и наоборот, у очень ёмких аккумуляторов сила тока в пределах 5А.

И ещё про пауэрбанки. Обычно не понимал тех, кто покупает готовые. Хорошие аккумуляторы 18650 стоят денег. Если взять цену обычного банка и прикинуть стоимость одного аккумулятора, то сразу ясно, что качество аккумуляторов будет так себе. Проще отдельно купить коробку (их на али очень много, поиск "power bank case") и к ней докупить нужных аккумуляторов. Важно! Покупать готовые пауэрбанки можно и нужно, если вам нужны всякие технологии быстрой зарядки Quick Charge или Power Delivery, тогда имеет смысл доплатить за готовое профессиональное решение вроде zmi qb820, но цены там соответствующие. Сейчас в пауэрбанках также используют литий-полимерные аккумуляторы, которые могут быть любой формы, а не только цилиндр, поэтому корпус можно делать меньше размером. Например, следующая модель zmi qb822 чуть меньше zmi qb820, потому что вместо 6 18650 внутри два больших плоских li-po аккумулятора, которые заполняют почти весь корпус.

Теперь про шуруповёрты. У одного аккумулятора 18650 напряжение 3.6 вольта, чтобы получить близкое к 12 вольт (стандартное для многих шуруповёртов), нужно последовательно соединить 3 аккумулятора, тогда в сумме будет 10.8 вольт. Но, если вдруг хоть один аккумулятор окажется бракованным или просто от времени испортится, то он начнёт "портить" соседей. Раньше это было проблемой, но потом появились дешёвые платы балансировки. Аккумуляторы соединяются, но не напрямую, а через специальную плату (называется BMS - Battery Management System), которая следит за состоянием каждого аккумулятора. Так что для получения рабочего напряжения около 12 вольт достаточно трёх аккумуляторов и платы BMS (Ампер на 25-40).

Про производителей. Очень мало кто сам делает качественные аккумуляторы, обычно это покупка у крупных брендов и наклейка своего названия. Либо неизвестно чьё производство сомнительного качества. Сами делают: Panasonic, Sanyo (тот же панасоник), LG, Sony, Samsung. Хотите хорошее качество, но не хотите переплачивать - можно брать кого-то из них. Хотя и подделывают их массово.

Для пауэрбанка я взял пару Panasonic на 3350mAh, но там сила тока всего 4.7А. А вот для шуруповёрта высокотоковые LG, там ёмкость ниже, 3000mAh, зато ток до 20А. Покупать лучше в магазинах, которые специализируются на таких вещах. LG для шуруповёрта я брал в "Запас мощности" не в последнюю очередь потому, что там можно сделать заказ с терминала прямо в офисе, не надо проходить всякие регистрации на сайте. Хотя один человек рассказывал, что долго методом перебора продавцов покупал на алиэкспрессе, пока не нашёл нормальное качество, после чего купил для самоката штук 60, там была серьёзная экономия. Но ради нескольких штук решил не заморачиваться.

Плату BMS взял на алиэкспрессе, там то же самое, что в магазинах, но дешевле. Если собираетесь соединять 3 аккумулятора, то платы на 25А достаточно. Но аккумуляторы можно соединять параллельно, взять, например, 6 штук и сначала соединить парами параллельно, а потом три пары уже через плату. Тогда в сумме они могут отдавать больше тока, там можно плату на 40А. Я сначала не до конца разобрался и купил платы на 40А, когда хватило бы на 25, это не принципиально, просто чуть выше цена.

Провода использовал модные AWG в силиконовой изоляции, они очень гибкие, можно и из обычного кабеля вытащить, просто гибкие удобнее. Сечения там по номерам вида AWG и цифра (чем больше, тем тоньше), я смотрел с сайта тех, кто квадрокоптеры собирает, на нагрузку 22А достаточно AWG 18, но под рукой был только AWG 16, он потолще, на 35А, так что с запасом. Если брать обычный провод из электромагазина, то сечение примерно аналогично 2.5 квадрата.

Ещё если собираетесь паять, то контакты аккумуляторов нельзя сильно нагревать, чтобы аккумулятор не помер. Для выхода из ситуации много где продают аккумуляторы, где заранее приделана контактной сваркой никелевая лента, проще немного доплатить и не рисковать.

P.S. Интереса ради погуглил, что внутри макитовских литиевых аккумуляторов на 18 вольт. Ожидаемо там или 5 или 10 аккумуляторов 18650 от Sony и плата балансировки на 5 аккумуляторов (на али такие платы тоже есть, поиск "BMS 5S").

P.P.S. Вообще, война стандартов аккумуляторов обещает быть интересной. У литий-полимеров чуть меньше плотность заряда, зато их можно делать любого размера, плотно заполняя объём. А у литий-ионных цилиндрических главный плюс - стандартность. Но то, что оба литиевых впереди никель-металлгидридных, сомнению не подлежит. Например, в фотовспышках традиционно использовали АА аккумуляторы. В размере АА никель-металлгидрид NiMH сильно выигрывает по цене. Потом до производителей дошло, что для увеличения времени работы надо что-то менять. Кто-то начал делать литиевые блоки вместо АА, но минусы понятны - для конкретной вспышки подойдёт только определённый аккумулятор, а его могут и с производства снять. Интересный ход - Yongnuo выпустили версию их вспышки 560 под два аккумулятора 18650. Пока не понятно, станет ли это массовым, но идея давно напрашивалась. Плюс перспективный формат 21700 понемногу идёт в массы, пока больше в вейпы и фонарики. Учитывая, что есть переходники с 18650 на 21700, можно присматриваться к устройствам на 21700, а пока использовать в них старые 18650.

Вот что внутри плохой 18650

Попались с фонарем пара подозрительных 18650, подозрение вызвал именно вес, гораздо легче обычных, ну и как оказалось высаживались крайне быстро. Решил из любопытства вскрыть да посмотреть. Не знаю на счет лития, большая часть ленты была медью с черным слоем и только 2 куска в начале и в конце серебристые.

Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда

Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент - как клиентский, так и предторговый - с причиной обращения: "Не работает/не заряжается АКБ". Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:

- дефектная емкость/несколько емкостей - КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;

- неисправность управляющей (балансировочной) платы - также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;

- глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.

Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении - эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.

Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется - она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог - АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. - аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде - аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.

Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи - меньшее из возможных зол и "лечится" очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)

Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:

Обе АКБ разряжены, индикация не работает, зарядное устройство не подхватывает. Напряжение - меньше меньшего:

Необходимый минимум (он же максимум) - мультитестер, отвертка с крестообразным шлицем/TORX и хитрый кабель. Хитрый кабель собирается из любого ненужного обыкновенного USB-кабеля и резистора в 62 Ома (резистор понижает ток и сопротивление для максимально безболезненной для аккумулятора зарядки). USB-кабель состоит их 4-х жил: резистор вешается на красный VBUS +5V, черный GND не трогаем. ДАТА+ и ДАТА- нам не нужны, можно удалить. Хитрый кабель питается от любого блок питания для смартфона, USB-разъема ПК, да хоть от USB- разъема телевизора. В общем, любого USB-разъема с 5В и от 400мА:

И вот мы вооружены всем необходимым. Цепляем зубастых крокодилов к щупам мультиметра, выставляем режим "20В постоянного тока":

Заряжаем емкости. Заряд до

1,5В пустой аккумулятор набирает не более ,чем за минуту. Если, до и после зарядки аккумулятор не набирает заряд и показывает 0 - аккумулятор ушел в защиту. В нашем случае все емкости заряд набирают, т.к. шуруповерт новый, им не пользовались. По опыту, именно на этой модели, достаточно зарядить каждую емкость до

1,5-1,6В. Бывает по разному, в зависимости от платы, т.е. от производителя и модели. Отвечаю на вопрос "Почему крокодилощупы, а не магниты?" - так лучше контролируется процесс. Вольтаж на емкостях после зарядки должен быть одинаковый. Хоть плата и выравнивает заряд в емкостях, но от производителя к производителю она это делает с переменным успехом. Как итог: если на емкостях разный заряд - при достижении уровня заряда, к примеру, в 4,2В на одной емкости, а на других 3,6В - плата перестает заряжать, достигнув максимального заряда на одной из емкостей. В результате, получаем АКБ с 15-16В на борту, хватать ее будет на малую щепотку шурупов, после чего придется заряжать по новой. Заряжаем любым понравившимся вариантом (помним, что юбка на термоусадке - там где плюс, где юбки нет - минус):

Зарядили до7-8В, проверяем. Появилась индикация, АКБ заряжается:

Собираем батарею в корпус, заряжаем, проверяем:

Все работает, все хорошо, все прекрасно. Со второй аккумуляторной батареей делаем тоже самое. На каждую АКБ уходит минут 15 от силы. После устранения дефекта даем отлежаться инструменту день-два. Если напряжение в АКБ не упало - выдаем инструмент клиенту.

Способ восстановления емкости батареи из никель-кадмиевых аккумуляторов для шуруповерта.

Способ заключается в пропитке содержимого каждой банки аккумулятора дистиллированной водой без нарушения целостности оболочки(не сверля корпус).Пропитка производится в вакуумном боксе под слоем дистиллированной воды чередованием вакуума и избыточного давления с помощью форвакуумного насоса из шприца.

Никель-кадмиевый аккумулятор устроен следующим образом

Под плюсовым электродом находится вентиляционный клапан через который постепенно испаряется вода из электролита(нагрев при зарядке,превышениях нагрузки)И одной из причин потери емкости батареи как раз и является выкипание.В интернете описаны способы добавления воды сверлением корпуса и последующей запайкой.Но это такой геморрой и весьма ненадежный метод.Я отработал методику восстановления без вскрытия каждой банки.Для этого снимаем крышку

Помещаем ее в стеклянную банку с крышкой со штуцером для откачки и заливаем дистиллированной водой,чтобы она покрывала всю батарею.У меня есть видео по ее устройству.

Пропитка производится последовательным чередованием вакуума и небольшого избыточного давления.

После 3 циклов вынимаем батарею и просушиваем ее на радиаторе отопления или феном

Затем помещаем ее в корпус и делаем 3 цикла полного разряда и заряда для снятия эффекта памяти.Разряд я делал через лампу 75 ватт 110 вольтовую.Можно и другим способом

Емкость восстанавливается не менее чем на 70-80 процентов от номинальной.Видео всего процесса https://youtu.be/4qB5LY2ONU8

Переделка шуруповерта под литий

Популярный шурик Hitachi с аккумулятором EB1214S 12V. Всем хорош, но аккумуляторы уже старые.

В принципе, америку я тот не открою, такое многие делали, но в данном случае получилось очень удачно, поэтому публикую.

Внутри у него аж 10 банок формата 4/5 SC:

Аккумуляторы берем lg hg2, 3000мах и 30а тока, 3шт по 4.2в дают искомые 12.6в. К ним плата управления bms 3s 30a с алиекспресса:

Чтобы впихнуть аккумы 18650 в корпус, его придется доработать:

Стамеской срезаются нижние части трубок под шурупы и все выступающие ребра, после чего два аккума вщелкиваются вдоль стенок:

Третий аккумулятор ставится вертикально, и рядом еще остается место под плату bms:

От оригинального аккума сохраняется кончная площадка с контактами и термодатчиками. Схема подключения примитивная (нашел на драйве2):

Все провода спаиваются и в термоусадку. К аккумам тоже припаялся, ничего сложного, главное не перегреть. Использовал припой алюсол, сначала быстро лудится площадка, аккум остывает, потом провод обильно залуживается, и не отрывая паяльника прижимается провод к луженой площадке, держим секунды 2 и убираем паяльник. Схватывается мгновенно и не успевает нагреться.

Чтобы вертикальный аккум не болтался, под него подсунул кусочек упаковочного пенопласта/поролона, все защелкивается и завинчивается:

Сборка очень плотная, ничего не болтается, и легче оригинала раза в два. Заряжать можно в штатном заряднике, единственное что он постоянно пытается заряжать, даже когда максимум достигнут. Плата bms прекращает зарядку, а лампочка на заряднике продолжает гореть. Думаю можно поставить индикатор заряда как в схеме выше. В остальном одни плюсы. Цена вопроса - 650р за все.

Я у мамы инженер.

Давно парни из it департамента просили акумы к шурику, но так видимо и не допросились.

В общем и целом работает, но такой тяжелый.

Готовим инструмент к дачному сезону!

Подробнейший гайд по переводу шуруповёрта на литиевые аккумуляторы

Сборка большой батареи из 18650 литий-ионных аккумуляторов на заводе в Китае

Описание ролика:Сборку большой батареи из 18650 литий-ионных аккумуляторов делает один оператор. Сначала работник соединяет батареи в один блок. Затем напаиваются контакты,чтобы соединить батареи в одну цепь. Далее микросхема с контроллером соединяется с аккумуляторным блоком.

P.S. Можете включить субтитры, там пояснение каждого этапа.

По моему не плохой способ воскресить убитый блок аккумуляторов шуруповерта.

Метод конечно не для тех кто постоянно работает с шуриком,но для большинства людей у кого этот инструмент есть дома,а работает шуруповерт у них плохо,метод неплохой и позволит сэкономить пару тыс руб.

Размеры литий-ионных(Li-ion) аккумуляторов

Завелся от шуруповерта

Прикуриваем от аккумулятора шуруповерта.

Взято с ДРАЙВ2 точка РУ, спасибо ALEXXXANT.

Шуруповёрт BOSH. Ремонт аккумулятора.

После 6 лет интенсивного использования аккум на шурике окончательно помер, покупать новый аккум или девайс полностью не хотелось, да и дороговато по нынешним ценам, решено купить потроха и заменить самостоятельно.

Начал последовательно соединять

Ну и котейка - ОТК

Ремонт мёртвого шуруповёрта с букетом дефектов

👀 Скрывать просмотренные посты

💬 Общаться в комментариях

👍 Голосовать за лучший контент

📝 Делать собственные посты

💌 Подписываться на интересные темы

🔥 Получить стартовые 100 рейтинга

Если у вас возникли сложности с восстановлением пароля, то прочитайте эту статью. Или напишите в службу поддержки на [email protected] .

В письме укажите данные вашего профиля: никнейм, почта, номер телефона, какие посты вы оценивали. Это ускорит восстановление пароля :)