Из Москвы в Тайланд поездом.Репльно ли это?
Не хотел тогда писать, но раз такое и в других странах есть, то и свою историю поведаю.
Гражданин Казахстана, работаю в Череповце. В начале января у нас тоже в стране было мягко говоря неспокойно. Тоже приглашали следователи из ФМС на короткую беседу по поводу происшедшего. Ничего особенного, просто мониторили ситуацию по городу (благо таких как я в Череповце на порядок меньше, чем в других (особенно приграничных к Казахстану) регионах).
На прощание пожелали друг другу всего доброго, а я еще добавил, чтобы меньше подобной работы у них было (муторно все же это). На что следак ответил мол: походу только больше будет в дальнейшем. Как знал.
Последний зелёный тепловоз на московской железной дороге.
Как шьют парашюты в Ивановской области
В моем родном городе находится уникальное предприятие - Ивановский парашютный завод. И сегодня мы вместе пройдемся по его цехам, и заглянем в самые интересные помещения!
Перенесемся в прошлое на сто лет назад.
В далеком 1924 году Иваново-Вознесенский Губернский комитет Биржи труда принимает решение об организации пошивочной мастерской. Мастерская разместилась в здании бывшей ситцепечатной фабрики знаменитого ивановского промышленника и мецената Дмитрия Бурылина. Трудилось на предприятии всего 40 рабочих. Постепенно производство расширялось и превратилось в фабрику «Ивгосшвей», которая выпускала рабочие костюмы и гражданское платье.
Через почти два десятка лет в 1941 году , буквально с первых дней войны предприятие стало готовиться к освоению новых видов продукции. Фабрика «Ивгосшвей» поменяла не только название, став швейным заводом № 3 Народного комиссариата легкой промышленности, но и ассортимент, перепрофилировавшись на пошив заказов военного ведомства, а именно, парашютов
В 1944 году за образцовое выполнение заданий Правительства завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ему передано на вечное хранение знамя Государственного комитета обороны, которое в настоящее время хранится в Краеведческом музее города Иваново. 1516 человек работников предприятия награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В послевоенный период объемы выпускаемой продукции постоянно наращивались. Поэтому на ул. Багаева в 1954 году было построено новое просторное производственное помещение. Через двадцать лет в 1974 году за высокое качество выпускаемой продукции завод награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени.
В 1978 году в связи со стабильным развитием предприятию потребовались новые производственные площади. Было построено здание металлопроизводства с автономным теплоэнергообеспечением.Теперь завод стал предприятием полного цикла по производству парашютной техники, включая металлические комплектующие для парашютной техники.
1989 год - Начата разработка парашютной системы «Талка» на базе серийного купола-крыла — абсолютно новой, но такой же надежной. И уже в 1992 году данная система впервые в России была выпущена серийно.
Из года в год предприятие получало все новые награды за свои разработки.
За 90 лет своей истории оно прошло непростой путь от пошивочной мастерской до современного предприятия. Но хватит истории, пора прогуляться по цехам.
Ивановский парашютный завод - предприятие полного цикла по производству парашютных систем. В структуру предприятия входят:собственные швейное производство и металлопроизводство, конструкторское бюро, текстильная и химическая лаборатории, собственная группа испытателей.Это означает, что все основные узлы парашютных систем изготавливаются на одном предприятии
Первой нас встречает текстильная лаборатория. Именно тут проверяют качество материалов.
Образцы подвергают просто космическим нагрузкам
Этот агрегат тестирует на разрыв ремня подвесной системы(которые должны выдерживать нагрузку в полторы тонны)
Оргстекло защищает оператора при ее разрыве. Скажу вам, что хлопок при этом происходит выдающийся
От изделий завода зависят жизни людей, поэтому проверка качества проходит на самом высоком уровне и очень тщательно. ( а все образцы материалов потом будут хранить на заводе до 20 лет)
Парашюты в наши дни изготавливают из сверхпрочного капрона(да-да, женские капроновые чулки и парашют близкие родственники)
Капрон обладает большой упругостью, не гниет в воде, прочность его до 4-х раз больше, чем у хлопковых волокон, это дает возможность делать материал очень тонким,он очень устойчив к механическому износу,самая высокая прочностью к истиранию (принимается за 100 %), которая превосходить шерсть в 20 раз, а вискозу в 50
А вот на таких столах производят осмотр ткани. Этот метод позволяет заранее выявить все дефекты ткани
На всех этапах производственного цикла парашюты проходят несколько уровней контроля: входной, межоперационный и контроль готового изделия. Продукция также проходит контроль военной приемки №61 ВП МО РФ.
На сегодняшний день в стране всего 5 предприятий, которые работают в области парашютостроения по разным направлениям.
На полотне с высочайшей точность производится разметка, по которым потом будет построена выкройка. По которой и вышивается впоследствии контур будущего парашюта
Предприятие режимное, и просто там не пофоткать, но мы с вами увидим все производственные процессы.
А вот так выглядит раскройный цех.
Пора нам уже и в пошивочном цехе побывать.
Если зайти в соседний цех ,то можно увидеть, что происходит с парашютом, когда он уже полностью собран. Его вытягивают на специальном столе, и начинают сборку.
А вот уже сумки с собранными парашютами. Но прежде чем передать изделие покупателю, его еще несколько раз переукладывают и проверяют. При этом дополнительно проверяют части системы.
Шнуры, ленты и веревки лишь малая часть парашютной системы. В ней 4 составляющие - купол, стропы, подвесная система и ранец
А это экспериментальный цех. Именно тут происходит пошив многих новых разработок.
Разметка на ткани проходит по еще советской технологии
В 2016 году в рамках проекта по техническому перевооружению предприятия был завершен процесс модернизации, введено в эксплуатацию новое оборудование на участке станков с ЧПУ металлопроизводства, а также на участке гальванических покрытий.
Новое оборудование установили в том числе на участке гальванических покрытий
Вся металлическая фурнитура для парашютов изготавливается и обрабатывается на самом предприятии
Химлаборатория больше похожа на цветник.
И лишь вытяжки и большое количество разнообразных химикатов в банках напоминает где мы
На заводе есть свой музей. А в нем вот такой бодрый валенок :)
В 90-е годы предприятию было очень тяжело, но несмотря на это, оно смогли сделать рывок в развитии, и сейчас стало одним из самых крупных подобных в стране.
Ну наконец-таки
UPD. К посту есть вопросы: #comment_226527495
Протесты в Казахстане опрос россиян
Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Стёб над ЛРТ)) Когда заметил заржал, но потом стало грустно.
Пересматривал клип ИК песни 5000. Заметил отсылку к ЛРТ в Астане)
Интересно, сколько людей на рыбалку забирались так далеко в дикие места?
Сегодня мы с Тамарой, ее мужем Павлом и детьми отправимся на рыбалку. Рыбачить будем на их постоянном месте лова. По Реке, у каждого есть своя «рыбалка», где человек (семья) ставит себе балок, палатку ну или просто регулярно ловит, там же летом держат сети, треноги для костра и всю другую полезную на рыбалке всячину. Находится эта рыбалка километрах в 10 от Ламутского, чуть выше по течению Реки (это больше 1000км вглубь Чукотки).
Чукотка, как всегда, непередаваема!
Проплываем мимо рыбалки другой семьи.
Лодка незагружена, налегке, не идем, буквально летим.
Подходим к месту.
Вечер на рыбалке в Ламутском
Чукотское небо прекрасно всегда.
Янгер не без удовольствия отбывает костровую повинность.
Тюленесобака с нами
Твое выражение лица, когда сорвалось.
Первый улов – хариус. Одна из главных чукотских рыб, в обилии обитающих практически во всех реках.
Жуля, разумеется, тоже отправилась рыбачить.
В общем, не буду вас мучить, наловили мы достаточно, наварили ухи, на себе проверили, что рыба жареная существенно лучше, чем жаба раненная. Прекрасный день. Такие дни в ход жизни не засчитываются.
Вот и вечереет, пора домой, в Ламутское
Дети до 17 лет теперь могут летать бесплатно в Казахстане, по турам внутреннего туризма
✈️По Казахстану дети теперь могут летать бесплатно. Одно из главных условий - маленький путешественник должен быть гражданином РК🇰🇿
С начала 2022 года в Казахстане вступил в действие закон «Об утверждении Правил субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК». Согласно нему стоимость авиабилета для несовершеннолетних компенсируется государством.
Распространяется новый закон на туры, купленные у лицензированных операторов в рамках системы поддержки внутреннего туризма Kids go free. Основная цель программы Kids go free (Дети путешествуют бесплатно) мотивировать казахстанцев отдыхать всей семьей на туристских направлениях Казахстана.
Льгота действует для детей от двух до 17 лет, являющихся гражданами Казахстана либо постоянно проживающих в республике.
Для получения субсидии туроператор должен иметь лицензию на осуществление туристской операторской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма.
В след за пожарными из России, огнеборцы из Казахстана тоже организовали флешмоб
Самый дальний домик Чукотки
Рыбацкие балки на Чукотке особенно актуальны. Все-таки ночевать тут в палатке без дополнительной охраны не стоит. Медведи животные крайне любопытные и могут заглянуть. Вот в такой домик-балок мы и отправились, чтобы иметь возможность побродить по действительно диким местам. Итак.. Сворачиваем в тихий незаметный приток.
Тёма занимается костром.
Гарик занимается дровами. Взрослые занимаются обустройством. За Игорем можете увидеть генератор.
Прямо под ногами у Игоря.
О, у нас есть сосед. Горностайчик. Он живет рядом с балком. Горностай – очень полезное животное. Он хищник и питается мышами. Так что, если рядом живет горностай, мышей у вас не будет. К горностайчику все относились с полным респектом и уважухой.
Как я могу описать вам это место? У меня нет слов, смотрите сами.
Ужинаем и отдыхаем. Завтра начнем развлекаться и изучать все окрестности.
Казахстан был последней страной, покинувшей Советский Союз 16 декабря 1991 года
Россия, предпоследняя страна, покинувшая Советский Союз, вышла 12 декабря 1991 года.
Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps ).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод.
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!
Таиланд: юг и север
Раньше я жил на юге Таиланда (Пхукет), уже довольно давно живу на севере, который от юга отличается настолько сильно, будто это вообще другая страна. Пост о различиях между регионами – их очень много) И немного о сходствах.
Минутка истории: в прошлом, когда Таиланда ещё не было, а был Сиам, на севере существовало королевство Ланнатай ("Миллион рисовых полей" в переводе). Ланнатай долгое время был независимой страной, потом попал под контроль бирманцев, а в состав Сиама официально пошёл лишь в 1939 году, хотя де-факто Сиам контролировал Ланнатай ещё с момента его освобождения от бирманского ига в 1774 году. Север Таиланда и сейчас называется Ланна, в ходу здесь свой собственный ланнатайский диалект, близкий к лаосскому языку. Местные все владеют двумя языками, тайским и ланна. Столицей Ланнатай сперва долгое время был Чианграй, затем эту роль взял на себя Чиангмай, в котором я и живу. Сейчас Чиангмай считается культурной столицей Таиланда. Ну а теперь к различиям ☺
Здесь нет моря. До Сиамского залива отсюда около 700+ км. Несмотря на это, Чиангмай ежегодно принимает (принимал, по крайней мере, до пандемии) больше туристов, чем любой курортный город на юге. Причина проста – горы, водопады и прочие природные красоты. На фотке – вид на Чиангмай со смотровой площадки в храме Ват Дой Сутеп, на вершине 1,5-километровой горы Дой Сутеп, она стоит прямо на окраине города, я живу в 500 метрах от подножия.
Впрочем, пещеры, водопады и горы есть не только на севере (в Канчанабури, не особо далеко от Бангкока, например, водопады нереальной красоты), но на севере их больше, и они более впечатляющие. Лично я всё свободное время обычно провожу в поездках на байке по горам. Самая высокая вершина, Дой Интханон (2,5 км высоты) тоже находится тут. Там холодно даже в самые жаркие летние дни.
Из-за удалённости от моря на севере смена сезонов более ярко выраженная (как, впрочем, и в Исане, то есть на северо-востоке; Исан – это аграрный регион, самый крупный и самый бедный в Таиланде). Лето на севере – это март и апрель, температура часто колеблется возле отметки в +40. Воздух достаточно сухой, это хорошо, но всё равно можно сдохнуть от жары иногда. Зима длится примерно с декабря по февраль. Днём обычно 20-30 градусов, по ночам обычно около +15, но повыше в горы или просто за городом может быть и +5. В других северных городах по ночам зимой легко может быть около 0. С непривычки сильно мёрзнешь, пришлось обзавестись шапкой, толстой курткой и тёплыми ботинками. На фото – вид на горе Пу Чи Фа в Чианграе:
В горах, кстати, зимой иногда иней замерзает и превращается в лёд в самые холодные утренние часы. Если выходишь (особенно если едешь на байке) днём и знаешь, что возвращаться домой будешь после заката, надо брать с собой тёплые шмотки, иначе можно офигеть от холода. Зима по-чиангмайски – это когда хочешь закрыть окна, а они закрыты, хочешь выключить кондиционер, а он выключен. Я себе заказал обогреватель а-ля тепловая пушка, а то очень уж холодно по утрам принимать душ ☺
Чай, кофе и кемпинги
ИМХО даже в Бангкоке нет такого запредельного количества всяких модных (в хорошем смысле) кафе и ресторанов, как на севере, к тому же Чиангмай – кофейная и чайная столица Таиланда. В отличие от того же Бангкока, цены не зашкаливают, в хорошем ресторане где-нибудь на вершине горы, до которого ещё надо ехать полтора часа по серпантинам, можно вкусно пообедать на 7-10$.
Ещё тут очень популярны кемпинги в красивых местах, но большинство из них представляет собой не просто палатки, а скорее отели кемпингового типа, со всеми удобствами. Часто ресторан совмещён с отелем или кемпингом. На фотке, например, место под названием BC2 в провинции Чианграй, на горе Дой Чанг, я там бывал пока всего один раз, но без ночёвки. Понравилось. Обед на троих с десертами там вышел примерно в
На севере народ менее улыбчивый, чем на юге. Я бы сказал, что по сравнению с другими странами тут всё равно все постоянно улыбаются, но разница с югом всё равно заметна. Дежурным улыбкам тут просто уделяют меньше внимания.
Она, наверное, всё равно способна отправить на вписку к Аиду неподготовленного фаранга из-за своей остроты, но по сравнению с югом и северо-востоком северная кухня всё равно намного менее острая. Мне остроты не хватает, приходится постоянно просить сделать еду поострее. Что поделать – привык на Пхукете. Моя девушка периодически плачет, если мы едим то, что заказано с остротой на мой вкус. Смешная ситуация получается – фаранг ест еду, которая вышибает слёзы из тайцев. На фотке пример местной кулинарии из одной кафешки неподалёку, которую я очень люблю. Она, кстати, даже включена в список Мишлен. Cherng Doi Chiang Mai, если кому интересно.
Цены. Тут нельзя сказать, что они сильно отличаются от юга в ту или иную сторону, надо сравнивать конкретные локации. В Чиангмае цены выше, чем где-нибудь в популярной у туристов из СНГ Паттайе, но всё равно пониже, чем на островах. В целом недорого. Сравнивая с Россией – дешевле, чем в Мск или СПб, даже с учётом плясок валютных курсов. Особенно если тут уже пожить и знать, что-где-как-почём.
Вообще "Таиланд" и "коррупция" – это синонимы, и у нас тут часто шутят, что, если тайский полицейский не берёт взятку, причина может быть только одна – мало предлагаешь. На самом деле на севере со взятками всё строже, чем на юге. Думаю, в основном из-за того, что тут взяточников чаще берут за мягкие ткани. Пример: если бухого туриста остановит полиция где-нибудь на островах или в той же Паттайе, ему сразу озвучат прайс за "уехать, будто ничего не было", а в случае отсутствия кэша любезно свозят до банкомата. На севере же, если нет знакомых, которые помогут разрулить ситуацию (дорого), светит поездка в местный обезьянник, суд и, если повезёт, просто штраф порядка 5к бат. Один знакомый уже сидел в обезьяннике дважды, по одной и той же причине - пьянка за рулём. Некоторых жизнь ничему не учит ¯\_(ツ)_/¯
Но просто так денег полиции тут предлагать не стоит, в лучшем случае не возьмут (и хочется, и колется, да), в худшем могут ещё пришить попытку дать взятку.
Водить байк и тачку на севере в разы проще, чем на юге, говорю как человек, который двадцать лет ездит на двух колёсах. На юге уже давно стало практически нормой ездить на красный свет, по встречной обочине и со сверхсветовой скоростью. На севере водят спокойнее и медленнее. Как по мне, водить мотоцикл тут проще, чем в Москве. Машину, наверное, тоже, но я сам езжу только на байке.
На фото – кемпинг на вершине горы Дой Луанг в Чианг Дао, около 2 км высоты.
Есть, конечно, и сходства между севером и югом.
Языков в Таиланде много, но именно тайский – это лингва франка для всех местных народов. Я учу именно правильный тайский, из северного диалекта пока знаю от силы десятка три слов, но со мной местные общаются на тайском, не ожидая, что я пойму ланнатайский диалект.
Во всех регионах есть своя уникальная еда, но некая усреднённая тайская кухня распространена по всей стране. Как уже написано выше, тут она в целом менее острая, но есть всё те же блюда. Дома многие не готовят, потому что вкусно и сытно пожрать можно за сумму от 30-35 бат (1 доллар).
Бытового криминала в Тае и так мало, и даже в Бангкоке вполне безопасно (уж точно не опаснее условной Москвы), а в провинции уровень криминала околонулевой. У нас в Чиангмае, одном из крупнейших городов страны, самым серьёзным преступлением за последний год была драка между местными, когда какие-то бухие мужики отпинали другого мужика за то, что он их достал чересчур громким выхлопом на своей мопедке. Пострадавшему, кажется, сломали нос, если верно помню.
На этом пока всё, потом ещё что-нибудь напишу)) Другие тайские истории тут в профиле.
Меня можно найти в ВК, всегда отвечу на вопросы про Тай, добавляйтесь :) Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Таиланде, которых нет здесь, на Пикабу, да и фоток с текстами там больше, на Пикабу из-за ограничения на количество блоков в посте всё и сразу не влезает.
Контент про тайскую жизнь, который не вписывается в формат Пикабу или не помещается в размер стандартного поста, я выкладываю в сообщество ВК:
Некоторые мои пикабушные посты про Тай:
Ответ на пост «Поезд Варна-София. Аттракцион "Ледяной вагон"»
Надо было мне как-то ехать в Нерезиновую. Обычно ездил фирменным Кама. Но тут пришлось взять билеты Приобье-Москва. Ни разу на нем до этого не ездил.
В назначеное билетом время стою на вокзале Перми-1 перон такой-то. Прибывает поезд, захожу в вагон, и понимаю, что что-то не так.
Весь вагон без освещения, т.е. свет только из окон купе. В вагоне ацкий холод. В моем плацкартном купе на нижней полке напротив моего места сидит бабушка, укутана в три одеяла, что-то пытается вязать, но не очень получается, т.к. пальцы не гнутся. На окнах слой льда в 10 см.
Из разговора с бабушкой уяснил:
1. В приобье, где она живёт, и так в принципе зверский холод, а в этот раз был какой-то супер суперзверский дубак. Могу соврать, но цифра -63°С засела у меня в мозгу.
2.Поезд, когда туда приехал, "примерз" нахрен. Что это за термин или сленг не понял. Но выразилось это в неработающих батареях или аккумуляторах. Т.е. свет был только во время движения, а отопление работало не так, как должно.
Делать нечего, поехали. Спал и жил под тремя одеялами. Спасался чаем. Одел на себя все сменные носки.
Поезд оттаял в районе Нижнего Новгорода. Стало светло и тепло).
Ответ на пост «Приключения лиц без национальности в столице»
Вчера увидел такую рекламу на улице Москвы. Сперва не понял кого рекламируют и почему там крупным шрифтом на английском и поменьше на русском, а потом как понял.
Дороги
Просто немножко дорожного с моими комментариями и рассуждениями.
Многие этого не замечают, но любая дорога, по которой нам приходится проехать, по своему прекрасна. Не покрытием, так природой вокруг, видами, или просто в моменте. Мы много времени проводим на дорогах, поэтому иногда получается поснимать что-то, и с вами поделиться.
И ведь ничего особенного, но красиво же.
Рабочее место дальнобойщика. Как говорится, работа-кайф - сиди в кресле, смотри на красоту в окне.
Казахстан, объезд автобана А2, обязательный для грузовиков. Туннель казахи не осилили, а подъём/спуск там слишком опасный для грузовых машин. Если бы ещё этот объезд, хоть немножко, ремонтировали, вообще бы с удовольствием там ездили, довольно красивоое место.
А это Березайка, Россия.
Кто сказал, что в Европе настоящей зимы не бывает? Бывает, просто не везде. Германия, граница с Австрией. Пейзажи от российского Урала мало чем отличаются, разве что дорожка пошире.
Казахстан, Алаколь. Огромное озеро (и не одно), горы, всё очень красиво, при этом очень пустынно и очень атмосферно.
Зато, можно искупаться в тепленькой минеральной водичке, очень рекомендую.
Английские дорожки, Gravesend. Если позволяет время, и движение не плотное, очень советую ехать не по магистралям, а по таким вот дорожкам. Видов насмотритесь, немеряно. Кстати, это было для меня открытием, но двухэтажные автобусы - это не лондонский эксклюзив, они по всей Англии такие.
Германия, очень красивая страна, если съехать с автобана. И вообще, это касается любой страны. Магистрали - это для быстроты, а вся красота на проселках.
Это Нижний Новгород, мостик через Волгу. Красота же.
Снова Германия, просёлочная дорога. Сверху по виадуку идёт железная дорога.
Как же без Италии, провинция Бергамо.
Ну, и Австрия, конечно же, Тироль. Справа аварийный съезд, для тех, у кого тормоза на спуске отказали. В России такое видел в Тольятти.
Ташкентские дороги красивы своим транспортом и своим движением. Просто глаз не оторвать иногда! Организованный хаос.
Италия, Понтебба. Один, совсем один.
Ну, и немножко дорожного видео, оно должно получше передавать и сам дух дороги, и ощущения от нашей работы.
Когда до дома всего 100 км, и у тебя впереди месяц отдыха. Беларусь, М1. Ещё не сильно дырявая, на момент съёмки. Сейчас там ямы по колено.
Казахстан. От старой столицы едем к новой. Когда-нибудь, тут будет автобан. В будущем. Наверное.
Польша, дорога домой. Кто бы что не говорил, как бы не относился к ним, но поляки свою страну умеют обустроить. Почти вся сеть польских автобанов построена на деньги Евросоюза. Вот что значит уметь выбить для себя кусок пожирнее. Молодцы, братья славяне, нагнули Европу :)
Самая большая страна планеты. Дороги, очень разные, на которых часто бывает интересно, доедешь, или нет. Сегодня, или завтра приедешь? Бывает по разному, особенно зимой.
На этот раз, оказалось, что приедем таки сегодня, потому что в какую-то неимоверную глушь таки приехал трактор в 3 часа ночи, и почистил подъём. Многие недооценивают российские дороги, хотя в этих природных условиях, они содержатся вполне себе на уровне, учитывая, что до самой дороги доходит жалкая сумма денег, по сравнению с реально нужным количеством.
Хотя, и в Польше так бывает.
Зато, в России реально бесит вот такой подход к дорожным знакам и самой организации дорожного движения. Это единственный заезд на довольно крупный стеклозавод. Знак 3.5м высоты, машина у мен 4м высоты. Зачем этот знак? Чтобы приучить меня, что под него можно ехать, и однажды подловить? Или просто, чтобы навигаторы с ума сходили, и пытались вброд через речку дорогу проложить?
И напоследок, нечасто вспоминаемые, но обычно приятные дороги, по которым 6ас возят. Морские. Но это совсем другой разговор. Возможно, достойный отдельного поста.
Конечно, многие в предыдущих постах просили быт дальнобоя, но про это очень тяжело, потому что бытовуха, и там очень мало интересного или красивого. Но я буду стараться. Честно.
Из Португалии в Сингапур – в мире появился самый длинный железнодорожный маршрут
Если вокруг земного шара на поезде все еще нельзя объехать, то, по крайней мере, из Лиссабона в Сингапур уже можно.
Открытие этого самого длинного железнодорожного маршрута в мире стало возможным после того, как был сдан в эксплуатацию недостающий участок железной дороги в Лаосе, протяженностью 414 километров. Его на протяжении последних пяти лет строил Китай в рамках программы "Один пояс – один путь", на проект было потрачено почти шесть миллиардов долларов.
После запуска поездов по отстроенному в Лаосе участку и появился самый протяженный в мире железнодорожный маршрут. Он проходит по 13 странам мира, включая Испанию, Францию, Германию, Россию, Монголию, Китай, Лаос, Таиланд и т.д.
Речь не идет о запуске какого-то конкретного поезда, который покрывает это расстояние. Маршрут всего лишь теоретическая возможность пересечь континент. Ее авторами стали пользователи популярной платформы Reddit и железнодорожный эксперт Марк Смит.
До сих пор непрерывное путешествие на поезде по этому маршруту заканчивалось во Вьетнаме и продолжалось всего около 16 898 км. Чтобы добраться до Сингапура, пассажирам пришлось бы сесть на автобус из Сайгона. Но 2 декабря этого года открылась высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая Куньмин в Китае с Вьентьяном, столицей Лаоса. Это означает, что теперь пассажиры могут путешествовать на поезде между Пекином и Бангкоком, а затем отправиться на поезде в Сингапур.
Совершить такое путешествие в реальности возможно, но составить его придется самостоятельно, купив билеты на каждый сегмент и подготовив визы, если они необходимы. Не стоит также забывать и о действующих ограничениях в связи с пандемией.
В результате пассажир проедет через 13 разных стран. М. Смит считает, что уложиться можно в 21 день, если делать остановки. Кроме того, в некоторых городах потребуется совершить небольшие переезды от станции к станции. По подсчетам эксперта, стоимость проезда составит €1200 в сумме. Но другие пользователи считают, что выложить придется примерно €2 тыс.
Финны и русские не так уж и отличаются. Новый фильм про Россию от финна
Давно ждал фильм «Купе номер шесть» и наконец-то его посмотрел. Этот фильм снял финский режиссёр, но действие происходит в России. Главная героиня — студентка из Финляндии по имени Лаура, она едет из Москвы в Мурманск, чтобы посмотрел на петроглифы — так называются древние наскальные изображения, их обнаружили на островах озера Канозеро в 1997 году. Судя по антуражу, время действия фильма — как раз конец девяностых.
Многие пишут, что в этом фильме финский режиссёр наконец-то смог разглядеть загадочную русскую душу, ведь попутчик Лауры — русский мужик Лёха. Он любит выпить, без проблем вторгается в личное пространство и поначалу выглядит приставучим и неприятным парнем. И мы вроде как смотрим на противостояние двух разных людей. Но на самом деле, никакого противостояния нет — и Лёха, и Лаура очень похожи. Также замечу, что фильм всё же совместный, в производстве участвовали разные страны, в том числе и Россия, так что финскому режиссёру было у кого проконсультироваться по поводу русской души.
Несмотря на то что местами антураж выглядит тоскливо, особенно когда Лаура выходит на станции, которую Лёха называет «совершенно мёртвым городом», фильм сам по себе не мрачный. Он о том, что, казалось бы, совсем непохожие с виду люди — внутри довольно одинаковы. И что доброе и человеческое отношение — это скорее норма, нежели исключение.
Снимали кино в настоящем вагоне, причём том самом, который все отлично помнят — с дверьми «под дерево», старинным кипятильником и грубой, но в душе доброй проводницей. Поезд ездил под Петербургом, а потом проследовал в Петрозаводск. Натурные съёмки проходили в Петрозаводске, Териберке и Мурманске, так что если вы знаете и любите эти места — будет вдвойне интересно.
Фильм взял вторую по значимости награду Каннского фестиваля в прошлом году, Финляндия отправила его на «Оскар».
Кстати, хочу обратить ваше внимание на важный момент. Почему-то в фильме финская речь не сопровождается субтитрами, а там есть эпизод, важный для сюжета. Когда Лёха спрашивает у Лауры как будет по фински «Я тебя люблю», то она говорит ему: Haista vittu. На самом деле, это переводится как «Пошёл на …». Знание этого нюанса поможет лучше прочувствовать концовку.
Напоминаю, что я смотрю новые фильмы и сериалы и делюсь с вами на Пикабу и у себя в телеграм канале. Скоро снова увидимся!
Российский двухдизельный маневровый тепловоз ТЭМ 23
#ТЭМ23 #Тепловоз #российское_машиностроение #железная_дорога #поезд
ТЭМ 23 тепловоз с электрической передачей, маневровый, тип 23 — российский двухдизельный маневровый тепловоз, разработанный на Брянском машиностроительном заводе.
Рассказ о походе по Хибинам летом 2020 года (Спортивный, 1 кс) - Часть 1
Расскажу вам о спортивном походе по Хибинам, куда меня чисто случайно пригласили.
Все началось вечером 1 июня 2020 года. Сижу, никого не трогаю и тут приходит сообщение:
А почему мы не смотаться в поход, подумал я.
Цена вопроса:
На следующий день я уже собирал свое снаряжение и составлял список того, что нужно для похода.
Меня предупредили, что фонарики с собой можно не брать, потому что там будет полярный день. Ну что ж, посмотрим на это чудо природы)
Казань встретила отличной погодой и было время поваляться на пляже с видом на Казанский кремль.
Затем недолгий перелет в Санкт-Петербург, где нужно было успеть забрать флаг, который в Чебоксарах хотели распечатать за неделю, а в Питере это сделали за несколько часов. Затем встреча и знакомство с группой и доолгий поезд (20 часов) до Имандры (ударение ставится на первый слог!).
На станции Имандра высадились уже около 7 часов вечера и начался наш поход…
Первые километры шли по лесной дорожке вдоль ЛЭП. Где тут вообще горы-то?
Спустя час неспешной ходьбы начинает отпускать напряжение. Впереди неделя в горах с другими приоритетами. Никакой офисной суеты, только физическая нагрузка, свежий воздух, новая компания друзей и природа!
Медленно ползем вверх, пока организмы привыкают к весу рюкзаков. Начинается небольшой подъем с курумником. И вдруг — первая видовая площадка! Обалденный вид!
Дальше у нас по плану начинались первые приключения: первый траверс, первый снежник и первый перевал.
Путь ведет нас в ущелье Аку-Аку. Радует отличная погода. На небе ни облачка. Идти в такую погоду за радость.
Некоторые скалы в ущелье напоминают моайи — знаменитые каменные статуи с острова Пасхи. А еще говорят, что «Аку-аку» в переводе с саамского означает «праматерь». Ну что же, не будет вдаваться в подробности и споры.
В ущелье сняли первую перевальную записку и двигаемся дальше. По ущелью идет уверенная тропа, которая приводит к озеру, заполняющему ущелье от одного берега до другого. Обойти его можно только по узенькой полочке.
И вот мы подходим к месту нашей стоянки на этом озере, которое называется Изумрудным. Оно действительно невероятного изумрудного цвета.
После ужина — первое знакомство с полярным днем. Время почти час ночи, но светло, как днем! Но все же организм не поддается на провокации и требует крепкого сна.
Последняя мысль перед тем, как уснуть была о том, что поехать в Хибины было чертовски правильным решением.
Утром наша команда из 13 человек разделилась на две группы: часть ребят пошла на категорийный перевал 1А. А мы небольшой группой в пять человек пошли дальше по ущелью ручья. Тропа постоянно петляет с одного берега на другой теряясь в курумнике и кустах. В таких скитаниях прошло около часа до отдыха на стоянке Звездочка.
Идем дальше по тропе до выхода к долине, откуда уже видно Юмьекорр. Идем, рассматривая левую сторону скал в поиске нашей второй группы. Связи с ними пока нет, поэтому наслаждаемся видами в ожидании.
Дождавшись вторую часть команды и передохнув мы отправились штурмовать Юмьекорр.
После очередного небольшого подъема начался долгожданный спуск по снежнику.
Следующим приключением стало провешивание навесной переправы через Гольцовку.
И дальше идти, идти, идти…
Впереди нас ждало самое теплое озеро Хибин! Ужасно хотелось искупаться после долгого и непростого дня. Но этим мечтам не суждено было сбыться, потому что озеро было покрыто льдом..
Ну что же, погода на севере не всегда предсказуема. И стоянка наша будет на этом небольшом пятачке земли возле самого теплого озера).
Закатное солнце нежно освещает склоны перевала, на который мы полезем завтра утром.
Если у вас возникли сложности с восстановлением пароля, то прочитайте эту статью. Или напишите в службу поддержки на [email protected] .
В письме укажите данные вашего профиля: никнейм, почта, номер телефона, какие посты вы оценивали. Это ускорит восстановление пароля :)