Варна. "У двери Тамерлановой. "

Как уже говорилось в посте про Николаевку, путь в это глухое село с казачьей крепостью лежит через Варну - довольно крупную для Урала станицу (9,8 тыс. жителей) в 220 километрах от Челябинска по железной дороге. Варна и сама примечательна кое-чем: во-первых, её громкое название - отнюдь не совпадение, в окрестных степях есть Париж, Берлин, Лейпциг и даже Фершампенуаз. А во-вторых, на окраине Варны стоит древний мавзолей Кесене, известный в этих краях как Башня Тамерлана - один из нескольких уцелевших в России памятник Золотой Орды.

Одиноко стоящий среди степи мавзолей с шатровым куполом хорошо виден и с трассы на Николаевку, и с железной дороги, хотя от посёлка до него около четырёх километров. Зрелище это для России, прямо скажем, нетипичное - подобное есть ещё разве что под Уфой (Чишмы и Верхние Термы). Вообще, памятников древнетатараской архитектуры в России остались единицы - ещё они есть в Болгаре (минарет, три мавзолея, три палаты, руины мечети), Касимове (минарет), Елабуге (руины мечети), а может и где-то ещё - уничтожение покорённой Орды я считаю одной из самых неприглядных страниц русской истории. За 200 лет гонений (которые кончились лишь при Екатерине II), когда татарам запрещалось строить минареты, каменные мечети и мавзолеи, была почти полностью уничтожена архитектура целого государства - сотни мечетей, мавзолеев, крепостей, дворцов были или разрушены целенаправленно, или разобраны на строительный камень. Теоретически в Поволжье, Предкавказье и на Южном Урале всяких построек 13-15 веков должно было быть уж точно не меньше, чем древнерусских церквей в Средней России и Украине. но осталось лишь то, что осталось.

Я высадился у мавзолея на рассвете - как уже говорилось в прошлом посте, я не смог выбраться из глуши автостопом и меня пустили ночевать добрые люди в селе Александровка, из которой я уехал утром на ПАЗике. От трассы до мавзолея - около километра просёлки, и уже издалека хорошо видно, что урочище Кесене - это целый некрополь:

Башней Тамерлана мавзолей прозвали русские - скорее всего, потому, что башкирское слово "кесене" ("кешене"), которое обозначает святые места, похоже на женское имя. По легенде, Кесене - это дочь Тамерлана, которая сбежала от отца с простым солдатом, и Железный Хромец, узнав о таком, не моргнув глазом велел убить обоих, а затем похоронил с почестями и дальше пошёл. По другой версии, девушку и солдата растерзали звери. Интересно, что мавзолей, построенный Тамерланом, на Южном Урале действительно есть - но только не здесь, а в Башкирии (уже упомянутые Чишмы).

Жившие здесь прежде башкиры и казахи считали, что мавзолей построили некие древние люди, позднее ушедшие в Китай, и покоится там Святой царь этого народа, поэтому и сами они чтили Кесене, как святыню. Наконец, в 1889 году до мавзолея добрались археологи, которые во-первых установили, что там действительно похоронена женщина, а ближайшие архитектурные аналогии обнаружились в Маджарах, крупном ордынском городе на месте нынешнего Будённовска, где подобных мавзолеев было много, но не уцелел ни один.

Наконец, в 1980-е годы Башню Тамерлана отреставрировали, и честно говоря, лучше бы они этого не делали - вблизи мавзолей выглядит новоделом. Самый крупный (17 метров высотой) и сложный из трёх мавзолеев Южного Урала, мне он показался и наименее впечатляющим:

Тем не менее, видно, что место популярно, причём видимо как у верующих мусульман, так и праздно шатающейся публики:

Густо покрывающие ажурную дверь платки впечатляют:

Изнутри мавзолей выглядит куда более подлинным, чем снаружи, особенно кирпичные "сталактиты" по углам:

Но урочище Кесене - не только башня Тамерлана: вокруг находится более ста курганов разных эпох - шесть бронзового века, один - железного века, а в основном - времён Золотой Орды и Казахского ханства:

Самый крупный курган образует "двойную систему" с мавзолеем, который хорошо смотрится с его вершины. Когда и зачем вокруг Башни Тамерлана насыпали вал - не знаю:

Сверху лучше видны и мелкие курганы:

Здесь же непонятного вида котлован, также вплотную подходящий к курганам:

А до Варны - около получаса пешком:

. На протяжении всей своей истории Русь и Россия пытались отгородиться от Дикого поля линией укреплений, начиная с киевских Змиевых валов и московской Засечной черты. С начала 18 века по границам Великой Степи, от Алтая до Каспийского моря, одна за другой строились многочисленные линии крепостей - так появились Оренбург, Челябинск, Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и многие другие. Степи от Орска до Троицка, на юге нынешней Челябинской области, были последним разрывом в этой цепочке, ликвидировали который лишь при Николае I, в 1835-45 годах при строительстве Новой линии - так что степной юг Челябинской области с центром в Магнитогорске имеет вполне официальное историческое название Новолинейный район. Сначала построили крепости в Николаевке и Наследницке, а затем прикрытую ими степь взялись заселять казаками. точнее, это были не совсем казаки, а нагайбаки - крещённые служилые татары, от обычных татар отличающиеся настолько, что их несколько раз выделяли в отдельный народ. Свои станицы нагайбаки называли в честь покорённых городов и выигранных битв - так в зауральской степи возникла Малая Европа: Париж, Берлин, Лейпциг, Кассель, Фершампенуаз, Требия, Кацбах, Кваркен, Кульм, Адрианополь, Бриент, Нови, Арси-Сюр, Варна, Варшава, Чесма, станицы Рымникская, Аландская, Измаильская, Браиловская, Наваринская, Полоцкая, Полтавская, Бородинская, Березинская, Тарутинская и Куликовская. Особенно известны, конечно, Париж и Фершампенуаз, образующие Нагайбакский район - вот, например, репортажи victorprofessor и ice-ti. Во многих станицах громкие названия как-то обыграны - скажем, в Париже вышка сотовой связи сделана в виде Эйфилевой башни, в Чесме есть памятник Чесменской битве по образцу Чесменской колонны в Царском Селе - словом, эта степь вполне достойна отдельного путешествия.

Варна, названная в честь взятия одноимённой турецкой крепости в Болгарии в 1828-29 годах, впрочем, ничем особенным похвастаться не может - совершенно заурядный степной посёлок, разделённый пополам речкой Нижний Тогузак. Ну, разве что железнодорожная станция здесь имеет громкое название Тамерлан:

Пустынная привокзальная площадь со школой, наискось от которой автовокзал. Если едете в Николаевку - поспешите: экспресс из Челябинска прибывает в 12:50, а ПАЗик уходит в 13:15.

Заросший пруд на Тогузаке:

От башни Тамерлана в Варну я шёл пешком, и опоздал на утреннюю электричку, а следующую мне предстояло ждать около 5 часов. Мне надо было не в Челябинск, а в Троицк - по прямой до него 50 километров, но через территорию Казахстана, в обход которой - около двухсот, поэтому уехать можно было только по железной дороге. Освободившиеся внезапно часы я бродил по пыльным станичным улицам, ощущая всей кожей описанное в прошлом посте тягучее и вязкое "степное время".

В Варне есть несколько старых деревянных домиков и даже один каменный:

Есть все атрибуты советского райцентра:

Какое-то училище с замурованным в стену посланием потомкам от 1974 года, которое надо вскрыть в 2024-м году:

У администрации - видимо, памятник целинникам:

На самой администрации красуется совершенно советский лозунг - только на голубом, а не красном, фоне:

Рядом симпатичные клумбы (как подметил vedmed1969 - серийно делаются в Челябинске), 22 апреля бывшие ещё без цветов:

Есть тут и пятиэтажки, и довольно большой стадион. За Тогузаком - пара весьма живописных промышленные зданий:

У западного выезда - мечеть "Нур" ("Свет"):

У северного - церковь Рождества Богородицы:

Люди на автовокзале:

Безвременье, запах бурьяна, солнце и ветер - таким запомнился мне второй день в Великой Степи. В воскресение электричка Карталы-Челябинск уходила в областной центр переполненной - это был ещё и экспресс по типу московских "попугаев", с местами по билетам, и до Челябинска билетов не было уже за два часа до отправления, поэтому все ехали в Троицк, чтобы там пересесть на автобус.

Между Варной и Троицком электрички идут без остановок, так как здесь в Россию вклинивается территория Казахстана. Железная дорога принадлежит РЖД, и для обитателей двух посёлков - Босколь и Магнай - по сути дела не существует. В обоих сохранились модерновые вокзальчики и заброшенные совхозы, а в целом местность по разные стороны границы почти не отличается - даже на украинской границе различия двух стран заметнее, чем на казахстанской..Босколь:

Так (ещё по дороге из Челябинска в Варну) выглядела моя первая в эту поездку (и третья вообще) встреча с Казахстаном, где мне предстояло провести более двух недель. Но сначала - Троицк, русские ворота Великого Шёлкового пути, через которые я въехал в соседнее государство.

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012Великая Степь. Пространство и безвременье.Челябинская область.Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.Троицк. Старый город.Троицк. Предместья.Северный Казахстан.Сары-Арка (Карагандинская область).Семиречье (Алматинская область).Алма-Ата.

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от…

Вопреки своему названию, Байкало-Амурская магистраль не заканчивается у Байкала, поморскому селу Горемыкино на берегу которого была посвящена…

От показанных в прошлых частях Северобайкальска и Нижнеангарска, столь непохожих друг на друга, но слагающих двойную систему у северной…

• Добавить комментарий
• 36 комментариев

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от…

Вопреки своему названию, Байкало-Амурская магистраль не заканчивается у Байкала, поморскому селу Горемыкино на берегу которого была посвящена…

От показанных в прошлых частях Северобайкальска и Нижнеангарска, столь непохожих друг на друга, но слагающих двойную систему у северной…