Print and Play. Или как сделать настолку самому.

Последнее время очень часто встречаются посты с просьбой найти старенькую настолку, и практически всегда в комментариях будут ссылки на материалы для самостоятельного изготовления оных. И если опытные настольщики, коих тут много, берут и делают себе игру, то у многих все же начинается паника: где и как печатать, как защитить карты, как проще нарезать. Можно конечно пробовать и учиться на своих ошибках, а можно научиться на чужих.

Подобные посты на пикабу встречались, но в основном на примере одной игры. Поэтому я попросил @GraVVitY написать небольшой гайд по изготовлению настолок дома с высоты его опыта в десяток другой изготовленных игр..

Словарь настольщика:ПнП (PnP, Print and Play, или, как обозвала это моя подруга "Подпольное настольное Производство") - термин применяющийся для настольных игр, изготовленных самостоятельно, а также самого процесса производства и метериалов для этого.

Материал начинается с изготовления карт, а не с подготовки сканов в связи с тем, что для большинства игр сверстанные сканы уже есть в интернете и очень просто находятся в гугле.

"Меня давно просили написать своеобразный мини-гайд по изготовлению pnp игр.

Начну с описания изготовления карт, так как это один из основных компонентов.

Процесс изготовления карт состоит из нескольких этапов:

1) Выбор способа изготовления;

4) Скругление углов (опционально);

5) Ламинация (опционально).

1) Способы изготовления. Есть 3 основных способа:

1.1 Двухсторонняя печать на плотной бумаге (200-250 г.), либо картоне;

1.2 Односторонняя печать на тонкой бумаге, с дальнейшим помещением в протектор с картой от другой игры;

1.3 Двухсторонняя печать на тонкой бумаге с последующей ламинацией.

Разберем достоинства и недостатки этих методов.

1.1 Двухсторонняя печать на плотной бумаге (200-250 г.), либо картоне.

+ Качество максимально приближенное к заводскому;

+ Простота изготовления;

- Высокая стоимость материалов и печати;

- Отсутствие физической защиты карт.

По сути это самый простой и быстрый способ изготовления карт, дающий на выходе изделие, по качеству, максимально приближенное к заводскому. Необходимо только выбрать подходящую типографию, выбрать толщину бумаги и дождаться выполнения заказа. В той же типографии можно заказать нарезку карт и закругление углов, либо сделать это самостоятельно. Данный метод имеет существенный недостаток в виде высокой цены конечного изделия. Стоимость изготовления карт сопоставима, а часто и превышает стоимость игры в магазине. Кроме того, сами карты никак не защищены от внешних воздействий, и их придется упаковывать в протекторы, что также увеличивает конечную стоимость изделия. Данный способ применим для тех случаев, когда планируется изготовление игры, отсутствующей в продаже.

1.2 Односторонняя печать на тонкой бумаге, с дальнейшим помещением в протектор с картой от другой игры

+ Низкая стоимость печати;

+ Простота изготовления;

+ Защита карт от внешнего воздействия;

- Плохой внешний вид итогового изделия;

- Необходимо наличие протекторов;

- Необходимо наличие карт от другой игры;

- Отсутствие рубашек карт, либо увеличенный в два раза объем печати.

В данном случае карты печатаются на тонкой бумаге и вставляются в протекторы. Для придания толщины, в протектор помещаются карты от другой игры, в качестве подложки. Итоговое изделие получается достаточно толстым и его приятно держать в руках. Однако это не применимо для игр, в которых используется несколько колод, различающихся по рубашкам. В таком случае необходимо отдельно печатать рубашки карт и помещать их с другой стороны протектора, тем самым увеличив стоимость итогового изделия. Данный способ часто используется разработчиками игр, для тестирования прототипов, а также любителями ККИ для тестирования новых колод.

1.3 Двухсторонняя печать на тонкой бумаге с последующей ламинацией

+ Низкая стоимость печати;

+ Высокая степень защиты от внешних воздействий;

+ Отличный внешний вид итогового изделия;

- Высокая трудоемкость;

Печать карт производится на любом доступном цветном принтере на обычной офисной бумаге. Чаще всего материалы для PnP уже подготовлены для двусторонней печати, так что проблем возникнуть не должно. После печати карты ламинируются, о чем подробно будет описано ниже.

Чтобы итоговое изделие получилось высокого качества, при изготовлении, необходимо учесть 2 аспекта:

2.1 Качество печати должно быть максимально высоким;

2.2 Толщина карты должна быть максимальной (наиболее приятны карты толщиной 150-250 мкм);

С качеством печати все просто, оно зависит от качества доступного оборудования и исходных материалов. Как правило повлиять ни на один из аспектов нельзя, т.е. материалы для pnp есть только в одном качестве, а выбор оборудования зависит от его наличия.

При изготовлении карт 1-м способом задается выбором толщины бумаги.

При печати 2-м способом не варьируется (складывается из толщины протектора, бумаги и карты подложки).

При печати 3-м способом толщину можно регулировать за счет изменения толщины бумаги и пленки для ламинирования. Наиболее удачное сочетание - обычная 90 граммовая офисная бумага и пленка 125 мкм. Возможно использование 100 мкм. пленки, т.к. она более распространена и дешевле 125 мкм. на 20-40%.

Нарезку можно заказать в типографии при печати, можно выполнить в домашних условиях. В домашних условиях можно резать специальными резаками или канцелярским ножом с линейкой. Выбор инструмента зависит от его наличия и бюджета. Я пользуюсь канцелярским ножом и металлической линейкой. В данном случае качество нарезки очень сильно зависит от остроты ножа, рекомендую при покупке сразу приобрести несколько комплектов лезвий. Линейка должна быть металлической, так как в пластмассовой или деревянной нож сделает заусенцы и будет в них постоянно застревать. Даже металлическую линейку со временем придется заменить, т.к. нож ее стачивает, и она перестает быть ровной. Приобретение мата для резки - не обязательно, я использую ненужную деревянную подставку для клавиатуры.

4) Скругление углов

Один из важнейших этапов. Вы удивитесь, но разница в ощущениях между картами со скругленными углами и обычной - колоссальна.

Оптимальный радиус скругления 3-5 мм. Можно воспользоваться услугами типографии (дорого), можно использовать ножницы (очень сложно сделать одинаковый радиус у всех карт), но лучше и удобнее приобрести специальный обрезчик, например, Warrior Mini 21145-S (не сочтите за рекламу). Цена низкая, качество обрезки высокое, долговечность достойная (уже обрезал более 2000 карт, проблем пока не возникало).

5) Ламинация

Ламинация придает картам дополнительную жесткость, толщину и защиту от внешних воздействий. Для ламинирования используется специальная пленка, в которую вставляется бумага, затем заготовка отправляется в ламинатор или под утюг. Пленку для ламинирования можно использовать разных форматов, для всего листа бумаги, либо для каждой карты.

В первом случае, ламинирование получается дешевле, при этом края пленки совпадают с краями карты, т.е. нет "полей" и ламинат держится исключительно за счет склеивания с самой бумагой, при активном использовании карт, ламинат может начать отслаиваться от бумаги, что некрасиво и неприятно. Кроме того, при попытке снять ламинат и заламинировать карту снова, возможно повреждение изображения (часть карты может прилипнуть к пленке). Также, недостатком данного способа является необходимость наличия ламинатора.

Если ламинировать карты после нарезки, то нужно подобрать пленку соответствующего формата (как правило 95*65), пленка данного формата реже встречается в магазинах, и ее стоимость (в пересчете на стоимость одной карты) значительно выше больших форматов. Вокруг карты получатся узкая рамка из ламината, которая кому-то может не понравиться эстетически, но при этом, карта полностью запаяна в пленку. За все время изготовления и дальнейшего использования карт, сделанных таким образом, еще ни одна не расслоилась. Ламинировать уже нарезанные карты можно и в домашних условиях с помощью утюга. Из-за маленькой площади, легко избежать возникновения воздушных пузырей, и карты заламинированные утюгом по качеству сравнимы с картами, изготовленными с помощью ламинатора.

Производитель пленки не принципиален, я использую самую дешевую, которую могу найти, и за все время мне попалась только одна бракованная пачка. Чем пленка толще, тем лучше, но дороже. Оптимальная толщина 125 мкм, но из-за высокой стоимости и отсутствия в магазинах, можно использовать и 100 мкм. При проглаживании заготовок утюгом, главное подобрать нужную температуру и проглаживать от шва пленки к противоположной стороне. Гладить лучше на жесткой поверхности."

И еще минуточку внимания.

Мы против пиратства. Используйте PnP только для ознакомительных целей или для игр, отсутствующих в продаже. Поэтому настоятельно просим Вас, после ознакомления с игрой, которая есть в продаже, немедленно уничтожить Ваши материалы и приобрести игру в магазине.

Вопросы можно задавать в комментариях. Пожелания и предложения, о каких аспектах еще стоит написать принимаются там же. @GraVVitY читает и отвечает)

1.8K постов 9.3K подписчика

Основное и единственное правило для постов: здесь обсуждаются только хардовые настолки, компоненты которых можно пощупать руками. Никаких компьютерных, планшетных, и прочих электронных игр.

А можете посоветовать ресурсы где можно найти материалы для настолок?

Мы кстати как раз сейчас занимаемся печатью коллекционных карточек. Если интересно могу запилить пост

Когда-то хотел поиграть в MtG. Напечатал себе карт, заламинировал. Одно плохо, не разобрался, сколько и каких карт печатать. А печатать там есть что. Получил на выходе мусор, которым невозможно играть вдвоём.

А кто-нибудь пробовал "ламинировать" карты скотчем? В продаже есть широкий скотч, чуть больше ширины карты.

Думаю можно попробовать напечатать карты на матовой фотобумаге (прямо в фотоателье), и не ламинировать после этого. Что думаете?

А не подскажите, нет ли создателей, которые выкладывают сами настолки PnP? Т.е нет средств издать, но дизайн, правила, карточки есть. И желательно, чтобы можно было донатом поддержать.

А вот все эти ламинаторы, обрезатели углов, саму плёнку - их реально найти например на алике приемлемого качества?

Насчет ламинации: 1) не совсем понятно, почему этот способ считается трудоемким, пилю настолки таким способом давно и много и очень часто 2) чтобы получить запянные стороны у карточке при наличии пленки А4 и больше, нужно их нарезать и разложить на листе так, чтобы между ними оставались зазоры. Потом по этим зазорам разрезать.

Просто люди не в теме не поймут, что человек сейчас расписал технологию пиратства.

А что за игра по Star Wars? (На фото карта Snipers)

Снятие краски тормозной жидкостью и как не умереть в процессе

Сегодня я продолжаю серию статей для новичков в моделизме. И хотел бы поговорить о забавном опыте отмывки моделей от модельного акрила и грунта при помощи тормозной жидкости ДОТ4. А так же о кризис-менеджменте в случае того самого забавного, но катастрофически-плохого отмыва краски.

Звезды шоу. Но о них ближе к концу

ВНИМАНИЕ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!Перво-наперво, следует заметить, что тормозная жидкость - это не просто жесткая водичка, а токсичное соединение с очень и очень серьезными отравляющими свойствами. Это не шутка. Не верьте историям про то, как кто-то переходит с водки на тормозуху. Пахнуть может приятно, но меньше рюмки принятой внутрь будет для вас потенциально летальной дозой. Поэтому все соответствующие меры предосторожности в виде перчаток и хранения максимально дальнем от детей и алкоголиков углу на вашей совести. Повторюсь, ответ на вынесенное в заголовок заявление - НЕ ПЕЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ. В том же случае, если оная попала в чей-то организм по неосторожности (не даром я упомянул детей), то по мимо вызова скорой есть еще одна вещь, рекомендуемая производителями антифриза и тормозных жидкостей - потребление крепкого алкоголя. Как бы то парадоксально не звучало, но питьевой алкоголь является антидотом для этиленгликоля, содержащегося в вышеупомянутых ядовитых жидкостях. Так вы увеличите шансы на благоприятный исход. Все, я вас предупредил, далее можно начинать рассматривать основную тему.

И так основная идея отмыва моделей заключается в снятии оригинального слоя краски и грунта с модели для последующей перекраски. Это обыденная процедура для любителей покупать уже окрашенные модели с рук.

Сперва о материалах. ДОТ4 - тормозная жидкость, имеет вышеописанные отравляющие свойства, а так же подходит для снятия краски с ПЛАСТИКОВЫХ моделей. Если вдруг, вы вздумаете пытаться им снять краску с моделей изготовленных из смолы, файнкаста, двухкомпонентного полиуретана, литьевого пластика и прочих сортов чудесных отвердевающих хим-составов, не являющихся экструдируемым хард-пластиком - результат может быть непредсказуем. Я слышал утверждения, что ДОТ3 подходит для аккуратного снятия краски со "смолы", но в руках его не держал, и не знаю, так ли это.

Пример некоторых купленных мной моделей, с частично снятой краской. Результат после пары "погружений" в тормозуху. Еще разок - и от краски почти ничего не останется.

Как некоторые могут предположить, техпроцесс снятия краски с моделей при помощи тормозной жидкости прост: погружение моделей в оную ядовитую жидкость (которую ни в коем случае нельзя пить!)

Для этого вам потребуется емкость. Хорошо подходят пластиковые контейнеры с широким открытым верхом, который можно закрыть крышечкой.

Найдя подходящую тару вы опускаете в нее модели и щедро заливаете тормозной жидкостью. Модели должны быть полностью погружены в нее. После чего закрываете крышкой и оставляете на сутки мариноваться.

По прошествии суток, или большего времени, вам необходимо достать контейнер, и изымая модели очищать их от превратившейся в вялые сопли краски. Для этого вам пригодится любая не нужная щетка и мыло. Щетка может быть зубной, или иной другой. Мыло сгодится простое, хозяйственное.

Еще одна жертва отмыва. Рука с орудием отломана преднамеренно.

После первого этапа отмывки, скорее всего, всей краски удалить не удастся. Вам не следует испытывать модели на прочность интенсивным натиранием. Просто закиньте высушенные модели обратно в контейнер с тормозухой и дайте им настояться еще денек. Повторите процедуру отчистки. Если модели были покрашены без грунта, по голому пластику, то, вам хватит одного-двух этапов очистки. Если грунт имел место быть - готовьтесь к трем-четырем.На моделях может появиться белесый налет, но это абсолютно нормально и не влияет на последующую перекраску.

После того, как вы закончили отмыв - смело выливайте отработанную тормозную жидкость обратно в бутыль, для следующего отмыва. Таким образом она может использоваться очень и очень много раз, не смотря на бултыхающиеся в ней ошметки краски. Правда, заливать такую отработку в ваше авто не советую. Лучше, зарядите свои тормоза чем-то свеженьким, не испытывайте удачу.И да, не пейте тормозуху (никогда!).

А теперь, о забавном. Знаете ли, в каждой деятельности есть нюансы. В отмыве через ДОТ4 так же есть нюанс. Неприятный. И имя ему - ГРИН ЛАЙН.Зеленая Линия - это, как я понял, линейка экологически-безопасных (на сколько это возможно) тормозных жидкостей, которые делают нашу планету хуже, но не так сильно как простые тормозные жидкости. И с этой экологичной тормозухой всегда что-то очень не правильно.

Те самые "правильный" и "неправильный" варианты тормозных жидкостей ДОТ4. Экология - хорошо, но не когда вы хотите разрушать краску на моделях.

Приведу пример. Показанная на фото выше бутыль стала довольно неприятным открытием для меня. Когда я попытался использовать ее, я с удивлением обнаружил, что она влияет на мои модели довольно неприятным образом. Никаким. Погруженные в нее модели отказывались терять красочный слой. Она просто не работала. И мне повезло.

Повезло, так как потом, меня ждало ЭТО:

Да, это 100% оригинальный пластик. И он был темно-красным до момента отмачивания.

Один мой товарищ решил, по моему совету, отмыть модели методом попроще, тормозушкой. Я упомянул, чтобы он не брал зеленую тормозуха эко-серий. Но, что-то пошло не так, и у всеобщему ужасу, произошло это. Тормозушка оказалась зеленой серии. Очень экологичной, судя по тому, что она сделала с моделями.

Из банки был извлечен резиновый ком, белесого цвета. После разлепления кома, стало понятна вся катастрофичность ситуации. Только на разрезе моделей можно было добраться до еще красного твердого нутра. Да, краска почти полностью отмылась, но какой ценой. Спустя денек оно застыло, и перестало быть резиной, превратившись в обмылок, с которым надо было что-то делать.

Было решено поступить жестко и решительно. Красить то, что есть. Грунт - бронза - проливка - окислы. И вот, внезапно, у нас появляется банда бронзовых воинов. Статуи или волшебство - не важно. Главное - это сработало :D

На фоне вы можете заметить аналогичные модели, не прошедшие через ад, и покрашенные мной так, как должно.

Отдых для глаз тех, кто не был готов к такой пытке.

На этом все, краткий гайд по отмыванию краски при помощи дешевой многоразовой тормозной жидкости подходит к концу. Надеюсь, было полезно, и вы узнали для себя что-то новое.

Если вас заинтересовал данный пост, обратите так же внимание на мою предыдущую публикацию о том, как просто делать сложные магнитные соединения на крупных моделях.