Один день в Куче. Древний город Субаш.

С утра мы проснулись рано, по недавно привычному алматинскому времени было только 7 часов. Еще вчера пришла мысль о том, что дальше мы попробуем двигаться поездом, и вечером к нам подошел таксист, который хоть как-то знал английский и предложил отвезти нас на руины древнего города Субаш.

Как хорошо реализовываются наши мысли, когда мы спокойно следуем по жизни, воплощая свои намерения. Я вышел в холл нашего отеля, набрал телефон таксиста и через пару минут мы с ним уже были в диалоге. Правда, его знаний английского языка было недостаточно для полного взаимопонимания, но тут появилась девушка Кин из Сингапура, которая прекрасно помогла нам объясниться.

Мы поехали в ближайшую ж/д кассу в городе и купили билеты на поезд до Кашгара. Цена по сравнению с автобусом удивила – билет на преодоление более 700 км в вагоне класса хард-слип стоил 108 юаней с человека. И самое главное, мы получили ценную информацию о китайской железной дороге, включая нужные нам иероглифы, которые записали в свой волшебный блокнотик.

Так как поезд был назначен только на полночь, а до поездки на руины было еще время, мы пошли прогуляться по Куче и обнаружили интересную пешеходную улочку, похожую на наш Арбат.

На местном Арбате раскинулись торговые ряды с фруктами, овощами, одеждой и обувью, камешками и украшениями, велосипедами и мотоциклами, кафешками и ресторанчиками.

Кстати, мы были приятно удивлены тем, что многие люди пользуются очень приятными, бесшумными электрическими мотоциклами. На спидометре скорость 50 км. максимум, зато вечером хозяин такого аппарата включает на зарядку аккумулятор и с утра снова в седле, а если заряд кончается, то есть педали как на велосипеде. Вообщем, молодцы – берегут окружающую среду.

Мы зашли перекусить уже знакомыми нам по Кульдже пельмешками. Взяли попробовать рисовую похлебку – оказалась почти безвкусная, а местные употребляли ее за обе щеки.

На этот момент, в китайско-уйгурском общепите мы еще не очень разобрались, так как иероглифы и арабская вязь нам ничего не говорят. Во многих кафешках сразу подают чайник зеленого чая, он даже не входит в счет.

Мы еще побродили по городу, посидели пару часов в интернете за 3 юаня в час, и поели мороженое. Так наступил вечер, и нам пора было отправляться изучать руины древнего буддистского поселения.

Древний город Субаш – Subash Buddhist Temple Ruins,

Другие названия: Zhaohuli Big Temple или Subash Ancient City, что как вы уже догадались, переводится – древний город Субаш или руины буддистского храма.

Этот храм берет свое начало в древней истории, в 3 в н.э. были построены первые здания. В дальнейшем храмовый комплекс стал разрастаться, дальше был захвачен арабами и стал резиденцией императоров и военачальников, и в итоге был разрушен войнами.

До наших дней дожили лишь руины, которые располагаются в предгорье Тянь-Шаня, в 20 км от города Куча (Kuche). Есть восточная и западная часть руин, западную мы изучили подробно. В восточной части комплекса ведутся раскопки, и поэтому она закрыта для посетителей.

Мы пошли с интересом изучать останки некогда величественного храмового комплекса. Под ногами была очень мягкая земля, перемешанная с мелкими камнями.

Так как, древний город находится в предгорье Тянь-Шаня, прямо по руинам периодически сходят с гор большие объемы воды, подмывая сохранившееся руины.

Весь комплекс огорожен забором, а вот арык прорыть для его защиты никто пока не догадался, хотя древний город является важной археологической находкой и охраняется консулом этой провинции.

При ближайшем рассмотрении оставшихся частей зданий видно, что все они были сделаны из глиняных кирпичей и деревянными перекрытиями.

Территория этого места довольно большая, мы бродили по руинам совершенно одни, вокруг была какая-то пронзительная тишина. Было ощущение, что нас кто-то сопровождает.

Есть такая версия, что на месте старых разрушенных древних городов, храмовых комплексов и сейчас находятся города древних и более высокоразвитых цивилизаций.

Они живут в другом световом диапазоне, используют более высокочастотные вибрации, поэтому мы не можем их видеть физическим зрением. Часто, это бывают места, куда не все могут добраться, малоизвестные места, или места, охраняемые государством.

И если подумать, то кто такие они? Это те же мы, только в другом пространственно-временном энергоинформационном фрагменте. 🙂

Мы увидели одно из самых высоких зданий комплекса. Там, если подняться по лестнице вверх, можно обнаружить вход в секретную комнату, в которой находится небольшое изображение Будды и лежат благовония с зажигалкой.

Мы зажгли по ароматной палочке, и в комнатке сразу стало как-то уютнее. Это и есть официальная часть храма, оставшаяся от когда-то великого храмового комплекса.

Вдали, мы увидели интересную арку и пещеры и последовали к ним. Около арки мы устроили фотосессию – иногда на закате так красиво проявляется игра света и тени.

Далее нас ожидало открытие – пещеры, в которых, так же как и в Тибете, монахи закрывались на длительное время для своей духовной работы. В такие пещеры монахи осознанно уединялись на три года и три месяца.

Келья размером не более 2-3 метров. У каждого монаха был помощник, который приносил им воду и, иногда, еду. Монахи полностью посвящали себя духовной жизни.

Они в совершенстве владели астральными путешествиями и для того, чтобы попасть в нужную точку земного и внеземного пространства, они не нуждались в физическом теле. Тоже самое касается передачи телепатических сообщений. Все это, происходило на энергоинформационных уровнях.

Некоторые из них так и переходили в вечность. Мы постояли в этих пещерах, послушали свои ощущения. Ведь возможно мы были не одни здесь, так как известно, что буддистские монахи умели с помощью ухода в глубокую медитацию жить несколько сот лет и становится невидимыми для остальных.

Мы дошли почти до края этого комплекса, и увидели еще одну пещеру, зайдя в неё, обнаружили на стене рисунок правой руки с иероглифами.

Солнце уже почти зашло за горизонт, и нам пора уже было возвращаться. Мы вернулись к храму с благовониями, посидели на его вершине и проводили золотое солнце за горизонт. Пора возвращаться, нас ждет путь на поезде в Кашгар.

Мы приехали на вокзал. При входе на вокзал, так же как и на автовокзал, стоит аппаратура для проверки вещей, и полиция проверяет документы и билеты. Пройдя через этот кордон, мы спокойно ждали свой поезд.

Зал ожидания был не сильно большой – 3 длинных ряда скамеек. На перрон никого не выпускают, только по приезду поезда, после повторной проверки проездных документов.

В зале ожидания мы нашли большой бойлер с кипятком, заварили себе чаек, купили плюшек – сидим, ждем поезда. Постепенно, зал ожидания стал сильно заполняться людьми. Было ощущение, что всех впускают, но никого не выпускают. Целые семейства людей с чемоданами, мешками, котомками все прибывали и прибывали.

И тут, когда заполняемость зала возросла до каких-то определенных пределов, женщина-милиционер взяла в руки рупор и начала командовать парадом. Сначала она прошлась по всем рядам, и что-то строго говоря в рупор, заставила всех скинуть багаж с лавок и выстроить его подряд между рядами, а людей сдвинуться вплотную друг к другу.

Если кто-то не понимал или не слушался мгновенно, женщина громко кричала угрожающие фразы. Через некоторое время этих манипуляций, мы все были вплотную сдвинуты друг к другу, а прибывающий народ заполнял все свободные места в проходах.

Женщина-милиционер все ходила по рядам и находила новый способ покричать, то ноги у кого-то лежат на багаже (это нельзя), то ноги вытянуты в проход (это тоже нельзя), то уснул ребенок, надо будить (спать, оказалось, тоже нельзя), то кто-то сел на подоконник (понятно же, что нельзя).

Крики женщины становились все истошнее и истошнее. Все это выглядело, мягко говоря, странно… 🙂

Народ вокруг, в большинстве своем – уйгуры, пристально наблюдали за милиционершей, с нотками неприязни, а иногда, и посмеиваясь. Но, тем не менее, слушались во всем.

К полуночи в зале оказалось столько народу, что сложно стало дышать – все проходы были заняты стоящими и сидящими людьми, багажом. Дети плакали, милиционерша кричала, поезда задерживались.

Представьте, московское метро в час пик, вечером, когда люди едут уставшие с работы, и вот в этой давке еще бы ходили милиционеры и приказывали – стой прямо, взгляд умный, глаза добрее, веселее, улыбаемся, не читаем, не спим, не думаем, ну и так далее. 🙂

В общем, полное ограничение осознанной свободы в приказном порядке. Мы сидели в центре всего этого действия.

Недовольство окружающих людей грубостью милиционерши нарастало, и мы постарались все перевести в шутку. Увидели, что народ с радостью присоединился. Все переключили свое внимание на нас, стали что-то рассказывать, заулыбались.

Завязался разговор, все дружно стали выяснять – куда мы едем, кто мы. Мы общались на смеси английского, русского и местного диалекта.

Мы прочувствовали, насколько этих людей зажимают и подавляют, и им ничего не остается, как повиноваться, потому что здесь не бывает компромиссов.

Нам рассказали, когда были противостояния между Китаем и Уйгурией, подавление уйгурского народа было очень жестким. Поэтому, сейчас, люди боятся.

И вот эта ситуация, когда люди просто ждут свой поезд, а их, очевидно, стараются построить, никак не помогает укреплению китайско-уйгурской дружбы.

Мы заметили, что все военные и полицейские в Уйгурии – китайцы, видно местному населению товарищи из правительства не доверяют, а также нам рассказали, что уйгуров не берут в армию, потому что не доверяют оружие.

Когда объявили наш поезд, к нашему удивлению, на перрон вышли всего лишь несколько человек, а вся масса людей осталась в душном помещение, ждать своего счастливого часа.

Как было приятно дышать свежим воздухом и стоять на просторном перроне. Перрон был очень длинным и очень широким. На расстоянии 20 метров друг от друга стоял милиционер или работник вокзала. Мы так и не поняли, почему людям нельзя выходить на перрон, и зачем их нужно выстраивать между узкими рядами скамеек, в душном зале ожидания, в ночное время.

Наверное, это есть китайская мудрость, которую нам еще придется разгадать!

Друзья! Читайте наши другие статьи о путешествии за 1 месяц по Китаю: