Открытие древними греками Скандинавии. Путешествие Пифея.
Путешествие Пифея было самой значительной из всех древних экспедиций. Оно представляло собой явление настолько исключительное, что позднейшие греческие авторы попросту отказывались верить в правдивость отчета и в течение длительного времени совершенно необоснованно выставляли величайшего ученого древности лжецом и человеком, рассказывающим сказки. Такая полная недооценка важнейшего географического достижения Пифея, по-видимому, весьма способствовала утрате этого ценнейшего отчета.
В настоящее время можно считать, что Пифей полностью реабилитирован. Он, несомненно, был ученым в самом высоком значении этого слова, и приходится только сожалеть, что наши сведения о жизни и исследованиях этого великого человека столь ничтожны. Сохранившиеся сообщения описывают труд всей жизни Пифея и его исследовательскую экспедицию лишь в общих чертах.
Установлено, что родиной Пифея была Массилия (нынешний Марсель) и что он жил в IV в. до н. э. Очевидно, Пифей не был купцом, которого стремление к наживе влекло в области, производящие олово и янтарь. Судя по краткому замечанию Полибия, он был ученым со скромными средствами. Можно предположить, что свое грандиозное путешествие Пифей совершил по поручению богатых купцов Массилии, пожелавших, вероятно, получить надежные сведения о малоизвестных странах олова и янтаря и пославших его в качестве доверенного лица.
Дату путешествия Пифея можно установить только приблизительно. Верно ли предположение Бергера, будто применение в некоторых сообщениях Пифея такой меры длины, как локоть, указывает на то, что он был современником первых диадохов, автор судить не берется. Лелевель датирует путешествие Пифея 340 г. до н. э., и эта дата долгое время считалась самой вероятной.
Основной задачей Пифея, видимо, было выяснить, следует ли рассматривать Британию как остров или как часть материка. До Пифея был известен только крайний юг Британских островов, да и то поверхностно. Заинтересованные в торговле оловом купцы Массилии теперь, очевидно, захотели узнать подробности о той очень плохо известной стране, откуда привозили этот металл, пользовавшийся большим спросом. Пифей медленно и добросовестно объехал весь остров Великобританию, для чего ему потребовалось целых 40 дней. Впоследствии на основании столь продолжительного плавания поверхностные критики подсчитали, что окружность Великобритании составляет якобы 40 тыс. стадий (7,4 тыс. км), ибо предполагалось, что в знакомых морях за сутки (24 часа плавания) можно было пройти тыс. стадий (185 км). При этом упускалось из виду, что в незнакомых и опасных морях продвигались значительно медленнее, особенно если одновременно нужно было заниматься различными географическими наблюдениями. Основываясь на этом, критики подвергали сомнению правдивость Пифея, так как в действительности длина береговой линии Великобритании в два раза меньше той, которую они сами ошибочно подсчитали по его сообщению.
Во время своего плавания вокруг Британии Пифей совершил также и свой замечательный подвиг, благодаря которому его имя прославилось вопреки всей неразумной и враждебной критике древних писателей. Речь идет о его шестидневном плавании по открытому Северному морю к загадочной земле Туле, которая, как крайняя северная оконечность исследованного мира, приобрела широкую известность.
Уже 2000 лет ведется спор о том, какая из наших современных стран была страной Туле. Шетландские острова, различные части Скандинавии, Исландия и даже Гренландия принимались за цель специальной экспедиции ученого. Нансен вполне убедительно доказал, что Туле—это Норвегия, данные по истории поселений, культуры и торговли говорят за то, что речь может идти только о части Норвегии в районе Тронхеймс-фьорда. Так как эта область находится у 64° с. ш., то к ней прекрасно подходит описание Пифея, что летние ночи продолжаются здесь всего 2—3 часа. То обстоятельство, что Норвегия расположена на материке, в то время как в древности Туле постоянно считался «самым северным из Британских островов», не противоречит этой гипотезе. Ведь до XI в. и позже Скандинавию всегда считали островом, и никто не мог предполагать, что через 6 дней пути к северу от северного Британского острова можно снова подойти к Европейскому материку.
Подробности о пребывании Пифея в Туле не известны. Оно продолжалось, видимо, только несколько дней или недель.
Нет никаких оснований предполагать, что Пифей ознакомился с какой-либо другой частью земли Туле (Норвегия), кроме пограничной зоны, где сопровождавшая его команда занималась торговлей и где в разгаре лета ночь продолжается 2—3 часа. Это был примерно район Тронхеймс-фьорда, где с давних пор находился хозяйственный и торговый центр Норвегии.
Возвратившись из Норвегии в Шотландию, Пифей, видимо, совершил объезд Британии, а затем предпринял каботажное плавание вдоль материка от Ла-Манша до района добычи янтаря. Пифей, вероятно, достиг устья Эйдера, ибо еще у 54° с. ш. он заметил, что до того преимущественно северо- восточное направление береговой линии изменилось на северное. Вряд ли мореплаватель проникал дальше устья Эйдера. К этому у него не было оснований, ибо ту задачу, которая перед ним, по всей вероятности, была поставлена до отправления в экспедицию, а именно исследовать побережье Страны янтаря, он здесь разрешил. Это установлено, кажется, впервые Верлауффом в 1835 г. и достоверно подтверждено новейшими археологическими находками. Во всяком случае, пребывание Пифея в районе Северного моря и на Фризских островах не подлежит сомнению, ибо, как подчеркивал еще Мюлленгоф, такое верное и «точное описание островов и побережья Северного моря мог сделать только очевидец».
Совершенно неизвестно, как Пифей вернулся в Массилию из области, где добывался янтарь. Странствие, вероятно, закончилось благополучно, ибо иначе он не смог бы написать свой ныне утерянный труд «Об океане».
С именем этого великого ученого связана одна из самых блестящих страниц географии древности.
Из книги "Неведомые земли" (т.1) , авт. Рихард Хенниг
Бесплатное пиво
Старый Дубай (часть 1)
Город Дубай известен своими масштабами, роскошью отелей, ресторанов, торговых центров и пляжей. Миллионы туристов съезжаются каждый год чтобы посмотреть на эту красоту. Но сегодня я предлагаю вам взглянуть на менее богатый, но очень колоритный район старого города : Бур-Дубай.
Бур-Дубай - исторический район, в 7.3 км от центра города, находящийся на западной части морского рукава Хор-Дубай*.
*[Хор Дубай - морской рукав делящий старый город на две части : Дейра на Востоке и Бур-Дубай на Западе].
В Бур-Дубае нет небоскрёбов, государство предпочло оставить малоэтажные постройки и дома дабы сохранить аутентичный аспект старого города. Сюда приезжают туристы, но в большинстве район густо заселен приезжими рабочими из Азии, в особенности из Индии. Аренда квартир здесь намного дешевле нежели в центре, рабочие снимают кровать в совместной комнате или, у кого побольше денег, комнату в общей квартире. В старых домах балконы завешены одеждой и всяким хламом, в новых домах такого нет, видимо запрещают портить облик фасада.
Улочки чем-то напоминают другие арабские страны по типу Египта. На каждом углу расположены маленькие супермаркеты и магазинчики с одеждой и разной чепухой. Первый этаж обклеен названиями магазинов и рекламой. Много рекламы массажных салонов с тайской и русской наклонностью, но какой именно там массаж предлагают я не знаю). Всюду маленькие кафешки, местных посетителей мало : сейчас самый разгар святого поста, Рамадан. Мусульманам нельзя пить, есть, курить и т.д. с восхода солнца (с утренней молитвы Фаджр) до захода (Магриб). В этот месяц люди предпочитают сидеть дома до Ифтара, первого приёма пищи, так как сложно переносить знойную погоду в таких условиях. Температура воздуха днём поднимается до 40 градусов.
Зазывалы на улице предлагают купить одежду и сумочки «люксовых» брендов китайского и турецкого производства в их секретном шоуруме по очень хорошей цене. Некоторые умудряются говорить на русском, травят шуточки). В целом обстановка очень доброжелательная, всеобщий релакс.
На пути к тканевому рынку стоит иранская шиитская голубая мечеть выложенная из мозаики. Хоть большинство жителей ОАЭ - сунниты, иногда встречаются вот такие исключения. Постройка красиво выделяется на фоне песчаных домов, надписи из Корана придают некую загадочность месту.
На старом рынке (Souq) продают всё : от безделушек-сувениров до золотых украшений. Золото и бриллианты по хорошей цене. Правда сами изделия на любителя. Местные женщины, эмирати, очень любят носить широкие золотые браслеты, колье и кольца со всякими восточными узорами. Чем больше украшений - тем статуснее владелица. Мужчинам, по Исламу, запрещено носить золото, но молодое поколение лояльнее относится к религиозным запретам.
Сам рынок интересный и очень колоритный. Всё что продаётся в центре в 100 раз дороже можно найти здесь за очень маленькую цену.
Пашмина на любой вкус и цвет.
Сам рынок под навесом, кондиционеры только в отдельных магазинах.
Можно найти любую традиционную одежду : арабские абайи (чёрные длинные одеяния для местных женщин) дишдаши (белые для мужчин) и гутры/кеффие (головной убор : белый платок с чёрными ободками для мужчин). Конечно большинство жителей одеваются в дорогие арабские бренды, но как сувенир сойдёт. Кстати, белая дишдаша у мужчин является официальной одеждой. Она обязательна для работы, важных мероприятий или чтобы войти в государственные учреждения. Значительная часть женщин носит абаю и хиджаб. Со временем всё реже можно встретить женщин с никабом (ткань покрывающая лицо до глаз), но молодые мусульманки остаются верными своим традициям и всегда одевают абаю поверх своих нарядов.
Приезжие рабочие тоже не заморачиваются : в старом городе ходят в традиционных нарядах, нередко встречаются женщины в разноцветных сари. Вообще, Бур-Дубай наполнен разными национальностями, отсюда множество ресторанов и забегаловок : египетские, индийские, пакистанские, иранские, всё не перечесть. Специи продают на развес прямо на улице.
Рынок выходит на сам Хор-Дубай откуда видна остальная часть старого города - Дейра. Маленькие лодочки, Абра, перевозят людей по рукаву.
До открытия моста Аль Мактум в 1963 году это было единственным способом перемещения между двумя районами. Только в 60-х начали встраивать дизельный мотор в лодки, до этого они перемещались на вёслах с максимальным грузом в 10 человек. В те времена владение Абра считалось допустимым женским бизнесом, муниципалитет города Дубай выдавал специальные лицензии женщинам на владение и эксплуатацию лодок.
Историческое фото взято с сайта dubaiasitusedtobe.net
Бур-Дубай место зарождения современного города, оттуда всё началось. Сам ландшафт не сильно изменился со старых времён, разве что был обустроен берег. За малоэтажными домами, вдалеке видны первые небоскрёбы.
В следующей части расскажу про историю и развитие района и покажу местные достопримечательности :)
P.S. Чукча не писатель, но очень хотелось показать и рассказать об этой красоте!
О Лаккадивских островах
В 1509 году, Фернан Магеллан, ещё до своей известной экспедиции служил в Португальской Индии.
Обычный для португальцев пятилетний срок пребывания в Индии подходил к концу, и Магеллан отправился на одной из флотилий в Португалию. Два корабля, на одном из которых плыл Магеллан, потерпели крушение на Падуанской банке у Лаккадивских островов. Команды спаслись на небольшом островке. Часть экипажа должна была отправиться на сохранившихся лодках за помощью, часть — остаться на острове. Так получилось, что все офицеры оказались среди уходящих на шлюпках, а на острове остались только матросы. Это вызвало возмущение команды и опасения, что они не вернутся за простыми людьми.
Магеллан оказался единственным дворянином, согласившимся остаться на острове, и тем самым успокоил команду.«Пусть едут капитаны и идальго, а я остаюсь с матросами. Ведь они поклялись, дали слово, что потом пришлют за нами»
Через десять дней их спасли.
Лаккадивские острова. Ну не знаю. Я бы наверное остался там. На годик.
Пещеры, в которых скрывались старообрядцы. Интересные места Урала
🔥 В этом видео познакомимся с самими загадочными и впечатляющими местами Увельского района Челябинской области. Мы побываем в пещерах, в которых в прошлые века скрывались старообрядцы. По местным легендам эти пещеры якобы тянутся на многие километры и соединяются друг с другом. А в одной из них, как в XVIII веке рассказывали П.И. Рычкову, обитала огромная змея. Даже в советское время внутри попадались оставшиеся от старообрядцев сооружения.
Покажу пещеры Казачий Стан, Копейско-Зауральскую, Большой Жемеряк, Притон. Пещеры интересные и красивые. Чего стоит один так называемый «Зелёный коридор». Ещё полюбуемся скалами на реках Увелька и Сухарыш, найдём три сквозные пещеры и одну подводную. Также заглянем на пруд с необычным плавучим островом и лебедями, а ещё завернём на карьер с лазурной водой.
О ПОРЯДКЕ
В том, что порядок должен быть, вряд ли кто-то сомневается.
. а французские революционеры образца 1795 года, желая навести порядок и заодно искоренить воспоминания о феодальном рабстве, 7 апреля ввели в Париже метрическую систему мер.
"На все времена, для всех народов" — такую надпись хотели они отчеканить на медали в честь метра. С медалью что-то не задалось, зато вышло "обратиться к самой природе, почерпнув основу системы мер в её недрах, и суметь найти в ней же способы поверки".
Борцов с наследием феодализма возмущало использование фута (длины ступни одного короля), ярда (расстояния от кончика носа до кончика отставленного большого пальца вытянутой руки другого короля) и прочих подобных выдумок в разных странах.
Для почина французы приняли за единицу длины одну десятимиллионную четверти Парижского меридиана. И если трудно представить себе англичан, которые заказывают в пабе 0.57 литра пива вместо привычной пинты, то у их соседей дело быстро пошло на лад, когда модные журналы Парижа стали публиковать выкройки с размерами только в единицах метрической системы. Журналами этими пользовались модницы по всему миру, поэтому метр и его производные благополучно прижились в самых дальних уголках обитаемой суши, не исключая Россию. Наша страна принялась осваивать метрическую систему в 1875 году, и процесс растянулся на полвека.
К слову, идеальные (хотя и небесспорные) параметры женского тела в дюймах выглядят по-дурацки: 35.43 Х 23.62 Х 35.43. На совершенство куда больше похожи пропорции в сантиметрах: 90 Х 60 Х 90.
А если вспомнить, что исторически дюйм — это ширина большого пальца взрослого мужчины. Фи! Кому из женщин захочется быть измеренной в мужских, да ещё неизвестно чьих пальцах?!
Так что поздравляю нас всех с днём рождения метра.
Давайте будем здоровы, пропорциональны и по мере сил близки к природе.
Музей авиационной техники аэрокосмического университета.Самара, посёлок Зубчаниновка
В составе музея два экспозиционно-выставочных зала:«История российской авиации и космонавтики»«История Самарского университета»В экспозициях представлены подлинные изделия, агрегаты и макеты авиационной и ракетно-космической техники, научные разработки и труды ученых университета, в их числе: спускаемые аппараты космических кораблей, ракетные и авиационные двигатели, авиационное вооружение, скафандр космонавта и образцы питания космонавтов; кабина истребителя СУ-9, компенсирующий костюм и другое снаряжение летчика; редкие издания, личные вещи и документы, фотографии и автографы выдающихся ученых и космонавтов - том числе С.П. Королёва, В.П. Глушко, Ю.А. Гагарина, Д.И. Козлова, Н.Д. Кузнецова.
Расстрел у Креси. 1346 Диспозиция
Немного утомительной логистики, но это поможет вам лучше понимать состояние людей перед той дракой.
Первое что вам надо знать, если вы хотите понимать за войну. Воюют люди обычно совсем не за то, за что призывают воевать в наше время. Есть сильные мотиваторы, первый из них конечно патриотизм (в реалиях средневековья это если вас, и всех кто похож на вас, собираются уничтожить физически и культурно), но второе место, до сегодняшнего дня, прочно удерживает личная выгода.
Поэтому после того как Эдуард формально ввязался в войну против Франции, он просто её старательно грабил, пользуясь слабостью французского флота.
Удивительный факт – первые десять лет Столетней войны не было ни одного крупного сухопутного сражения. Мелкие стычки между передовыми отрядами можно было назвать разведкой боем, а долговременные осады городов больше изматывали и деморализовывали солдат.
В 1346 году Эдуард III начал готовиться к новой крупномасштабной компании во Франции. 24 июня отряд англичан высадился во Фландрии, для того чтобы отвлечь туда часть французских сил.
28 июня 1346 года английская эскадра в составе около 750 судов отплыла из Портсмута. На кораблях было около 10 тыс. человек, во основном английские лучники.
Местом высадки Эдуард III выбрал Нормандию и 12 июля 1346 г. английский флот встал на якорь у французского берега к югу от городка Сен-Ваас-ла-Уг.
Через пять дней, выгрузив весь провиант и лошадей, армия во главе с королём двинулась на восток, к Руану и придерживаясь берегов Сены выйти к Парижу. Двести самых крупных кораблей сопровождали армию вдоль берега.
Пока англичане медленно продвигались в глубь страны, грабя и сжигая на своем пути города и замки, французское правительство спешно стягивала свои войска в Нормандию.
Трудно сказать, что планировал Эдуард на самом деле, но все склоняются к тому, что он планировал дальний грабительский рейд.
Итак, англичане начали вторжение во Францию с севера. После чего, одновременно, активизировали военные действия на юга-западе. Это совершенно сбило с толку французского короля, который ни как не мог выбрать место сбора армии. Назначив местом сбора Руан, он 31 июля прибыл в город и на следующий день перешел Сену, готовясь к сражению с англичанами. Но через несколько дней французская армия вернулась в Руан и было принято решение защищать рубежи Сены.
Мост у Руана был сломан, а остальные четыре моста через Сену укреплены. Филипп VI стал концентрировать все силы на Сене, отзывая войска с севера и с юга.
Англичане не сумев захватить мосты двинулись дальше и 12 августа были уже в 30 км от Парижа. Не рискнув принять битву на южном берегу Сены, Филипп решил ждать англичан в Париже. Тем временем англичане навели переправу и стали переправлять свои войска на северный берег. Посланный атаковать переправу отряд ополченцев был уничтожен англичанами и на этом, план по защите Сены провалился.
Французский король направил Эдуарду III вызов на битву и 15 августа французские войска стали переводиться через Париж на юг и строиться для боя.
Ну вы же понимаете – рыцарство, благородство, дамы сердца.
Однако вместо того, чтобы двинуться к назначенному месту битвы, англичане 16 августа сломали за собой мост и двинулись на север. Как я понимаю, тяжело груженые барахлом. Филипп стремительно двинулся вслед за англичанами, делая по 40 км в сутки и рассчитывая настигнуть их, и соединится с другой французской армией стоящей на реке Сомме.
Когда 21 августа Эдуард III подошел к Сомме, она оказалась всюду непроходимой, все мосты были сломаны или сильно укреплены, все броды через реку были заняты французскими войсками.
Англичане все же попытались форсировать Сомму в брод, но понесли большие потери и были отброшены. 23 августа французская армия вышла из Амьена для решающей битвы, но Эдуард снова предпочел уклониться, двинувшись на запад к морю. Французы стали его преследовать и “зажали” армию в угол между морем и Сенной.
Однако в последний момент английская армия ускользнула из ловушки, перейдя реку в брод и отбросив не ожидающий атаки французский отряд.
За полтора часа вся английская армия с обозом перебралась через Сомму. Начавшийся затем прилив помешал основной французской армии, шедшей вслед за англичанами, пересечь Сомму тем же путем.
Если в двух словах – Эдуард оказался почти в ситуации Уильяма Уоллеса перед битвой при Фолкерке. Jн убегал от превосходящей его армии с многочисленной тяжелой конницей, таща с собой повозки с награбленным и возы со стрелами. Французы точно знали где он, и уверенно нагоняли.
Несмотря на все усилия, Эдуард III оказался вынужден принять бой.
Вечером 25 августа англичане пройдя через лес Креси заняли удобную позицию на пологом холме близ римской дороги из Амьена в Кале и стали готовились к битве. Они заняли позицию на продолговатой высоте, которая имела пологий скат в сторону противника. Крутой обрыв и густой лес надежно обеспечивали их правый фланг. Для обхода левого фланга французской армии потребовалось бы осуществить утомительный фланговый марш.
26 августа англичане после утренней мессы не спеша построились и стали ждать французов.
Эдуард III занял наблюдательный пост на мельнице на вершине холма, рядом в круг были поставлены повозки с запасами стрел. Ниже по центру шел горный кряж с тремя террасами. Всем рыцарям Эдуард приказал спешится и вместе с копейщиками и занять оба фланга ниже по склону. Правым флангом командовал принц Уэльский (сынку, титул традиционно дается наследнику), а левым графы Арундел и Нортгемптон.
На флангах тяжелой пехоты выстроились в три клина отряды лучников, а в центре еще один отряд лучников соединил оба фланга. Сзади и ближе к центру стоял резерв под командованием Эдуарда. Тактика англичан изначально предусматривала глубокую оборону, ядром которой были лучники, а рыцари могли поддержать лучников в случае, если враги смогут добраться до них по склону горы.
Точная численность англичан не известна, по разным источникам она составляло от 8500 до 13000 человек. Кроме этого англичане имели в своем распоряжении несколько пушек, которые были больше экспериментальным оружием. Перед фронтом фланга принца Уэльского были вырыты волчьи ямы. Слева англичан защищал лес Водикур, а справа – лес Креси. Названия красивые, как из сказки.
В девять утра Эдуард объехал ряды своих войск, подбадривая воинов.
Интересно бы узнать, как именно. Понятно, что о свободе и равенстве королю орать как-то не к лицу. Скорее всего сулил повышение и годовые бонусы по окончанию проекта. После этого англичане позавтракали (хочется дописать «попили чай», но я сдержался), а затем легли на землю, чтобы быть более свежими к моменту битвы.
Армия Филиппа VI после рассвета выступила из Абвиля, намереваясь отрезать англичанам дорогу на север.
После полудня король получил первые сведения о расположении англичан и выдвинул к Креси разведку, которая составила подробную картину по противнику.
Когда передовые французские отряды были уже в пяти километрах от противника, король отдал приказ остановить войска и строить полевой лагерь. Передние ряды остановились, но задние не получив ясных указаний продолжили движение.
И вот тут то и начинается разница между армиями. Строго говоря у англичан не было особенных отличий в дисциплине, пожалуй у них было больше опыта в крупных компаниях, и оттого устоялись некоторые скорее традиции, чем полевой устав. Управлять толпой англичан было не в пример легче, чем толпой французов. Особенно если это дерзкие и четкие рыцари, которые так и норовят продемонстрировать свое родство, показать какой он вообще красавчик, и прочие красные мокасины. Короче двигались они очень бестолково, кто как хотел, по дороге устраивали разборки, и слушались только очень родовитых представителей знати. Да и то, пока те могли проконтролировать свои приказы. Когда же потребовалось совершить какой никакой маневр, а именно встать лагерем – французская армия провалилась в хтонический хаос.
Последние исследования оценивают численность французской армии при Креси в 20-25 тысяч, включая 12 тысяч тяжелой конницы. Совсем недавно называлось число в 6000 наемных генуэзских арбалетчиков — но сейчас уже 2 000 арбалетчиков, благодаря дотошным исследованиям одного печально известного Соколова. Думаю и конницу можно на три поделить, но пока доказательств нет. Конечно, вышеприведенные цифры относятся только к боевому составу армии.
Армия Филипа явно была посвежее, к тому же обладала высоким боевым духом. План Филипа был прост и потому красив:
Вынудить англичан покинуть удобное для обороны место, после чего либо рассеять её в преследовании, либо стоптать массой тяжелой кавалерии в поле.
В ЗАКРОМАХ МУЗЕЯ. #1
Эта чернофигурная чаша создана в Афинах и датируется 2-й четвертью VI в. до н. э. (около 570-565 гг. до н.э.).
Чаша относится к периоду архаики и украшена сценами эпоса о Троянской войне. Подобные сосуды объединяют в группу Сиана (названы по месту первых опубликованных находок таких сосудов – селению Сиана на острове Родос).
На внутренней поверхности изображён гоплит, держащий щит и копьё. На одной боковой стороне чаши изображён Ахиллес, держащий в руках меч и щит, фонтан с водой, украшенный маской пантеры, убегающая Поликсена (дочь троянского царя Приама и Гекубы), птица и Троил (сын Приама и Гекубы) на коне. На другой стороне изображён бой гоплитов, вооружённых мечами, копьями и щитами.
Размеры изделия: высота – 13,2 см, ширина – 33,5 см, диаметр – 25 см.
Чаша приобретена Лувром в 1975 году и хранится в Отделе греческих, римских и этрусских древностей. В настоящее время в основной экспозиции не выставлена.
Фото и информация взяты с сайта музея Лувра: https://www.louvre.fr/en
Замок Хорст, Бельгия
Замок расположен в муниципалитете Синт-Питерс-Роде, район Холсбек во Фландрии. Ориентировочно он был перестроен в 14 веке из укрепленной фермы.
Первые следы лордов Синт-Питерс-Роде и Хорста обнаруживаются в XII веке запись о том, что некие Рутгер ван Линден и его сын Ивейн перенесли половину десятины из церкви Синт-Питерс-Роде в аббатство Парк (Abdij van Park в Лёвене) в 1151 году.
Однако первое явное упоминание о существовании замка датируется 1434 годом. После ван Ландвейков Хорст никогда не оставался в руках одной семьи более двух поколений.
Вообще в Бельгии история собственности хорошо документирована. Можно узнать что с 1226 и вторая половины десятины стала уходить в аббатство Парк. Посмотреть структуру товаров десятины. Кадастровые планы участков.
Вокруг замка расположены два больших пруда, причем рыба из них явно указана в списке товаров десятины аббатства парк в 13 веке. Но на гравюре их почему-то нет, а есть только ров. Хотя замок многократно перестраивался, самые старые части замка найдены на фундаменте выходящими за крепостные стены.
картинка не моя Квадратный донжон из песчаника замка Хорст был частью круглого или многоугольного замка, окруженного рвом, от которого сохранились ворота с уступом для подъемного моста и траншеи с решеткой, а также стенная дорожка с тремя арками и амбразурами. Различные уровни цитадели соответствуют типичной структуре этих укрепленных домов: подвал, вход с приемным уровнем, над ним жилой уровень и на третьем этаже ночной уровень.
В октябре 2007 года графиня де Эмрикур де Грюнн продала владения замка вместе со 113 гектарами земли вокруг него фламандскому региону. Сейчас вокруг замка пролегают несколько пешеходных маршрутов.
В 1369 году владение Хорст была продана Амельрику Буте. Когда Амельрик умер в 1405 году, его дочь Элизабет унаследовала владения и продала их своему двоюродному брату Амельрику Пинноку. Именно Пиннок превратил укрепленную ферму в замок, окруженный рвом.
Замок был разрушен во время восстания 1488-1489 годов против Максимилиана Австрийского. Тогдашний владелец, Лодевийк III Пиннок, перестроил замок на ссуду Максимилиана Австрийского, но столкнулся с финансовыми трудностями. Поэтому в августе 1500 года ему пришлось уступить замок Ивану ван Кортенбаху.
При Франшуа ван Буслейдене (1545-1555) со стороны рва были установлены большие окна, из-за чего замок потерял свой укрепленный характер. В 1857 году Хорст был в очередной раз сожжен восставшими бедняками.
Верхний этаж крепости был перестроен вскоре после пожара 1489 года. После пожара в цитадели также был установлен новый восьмиугольный шпиль. Шпиль заканчивается так называемым «пепербусом» со смотровой площадкой, которая образует единое целое со стропилом внизу. В октябре 2020 года его сняли для реконструкции.
С начала 2020 года в замке Хорст начались масштабные реставрационные работы. На это уйдет не менее 4 лет. Сейчас укрепляется фундамент замка. Шпиль снят на реставрацию, на фото он стоит на переднем плане. После этого будут проведены работы по укреплению и стабилизации. Впоследствии реставрируются и интерьеры с оригинальной отделкой в стиле ренессанс.
Видео демонтажа шпиля.
Интерьеры донжона и зала приемов. В 17 веке к фундаменту донжона была пристроена часовня. Мария-Анна ван ден Тимпель - последняя проживающая постоянно хозяйка замка, уехала в 1655 году. В то же время именно при ней была сделана отделка лепных потолков в больших залах западного крыла.
В конце 19 века в замке была школа для окрестных деревень. А в 1962-63 здесь была школа для мальчиков, пока шел ремонт школы в Сент-Питерз-Роде
Ученики 1963 года. Слева директор школы, Leander Govaerts.
В бывшем здании десятинного склада сейчас кафе для посетителей. Внутрь замка открытый доступ сейчас закрыт из-за возможного обрушения. Круглая башня проседает на несколько миллиметров в год, сейчас идут работы по её укреплению.
Хотя донжон построенный в конце 15 века, по-видимому, мог выполнять жилые функции, в нем, вероятно, никогда не жили: помещения слишком малы, лестницы в стенах слишком узки (всего 57 сантиметров), а туалеты слишком тесны. Удлиненное здание напротив донжона со обеденным залом и комнатой поменьше - возможно господские покоями, были настоящими жилыми домами.
Сторожка, которая в основном восходит к самой старой фазе замка и, возможно, ранее имела второй этаж. Она сделана из брюссельского известкового кирпича. Тот факт, что правый массив значительно шире левой части ворот, может быть связан с оригинальной надстройкой этой сторожки. Это видно на гравюре.
По лору комиксов Красный Рыцарь известного Бельгийского художника Леопольда Вермейнера, именно замок Horst является домом главного героя. Тут стоит упомянуть, что на нидерландском языке Красный это Rode, а владельцев Синт-Питерс-Роде и Хорст часто связывали родственный узы, а обычно это был один и тот же человек. Этот комментарий добавил специально для @xfbucxfb ))
Вокруг замка ухоженные грунтовые тропы.
Информация взята из -
Норвежский безвиз для россиян, обязательное ношение оружия и вся история человечества в леднике — норвежский архипелаг Свальбард
А что если я вам скажу, что россияне могут уехать в Европу с одним шенгеном, остаться там, да еще и легально работать. И вы скажете, что это полный бред, а я скажу вам: “Свальбард”. Возможно вы не расслышите и подумаете, что я сказал “Свали, брат”, но нет. Свальбард — это архипелаг норвежского королевства, который имеет уникальный визовый статус и открытый доступ к своим ресурсам для коммерческих целей для более 40 стран.
Немного географии
Свальбард — норвежский архипелаг, который находится в Северном Ледовитом океане между континентальной Норвегией и Северным Полюсом. Самым крупным островом архипелага является Шпицберген, а самым крупным поселением на нем — город Лонгйир с населением больше 1000 человек. Лонгйир также является самым северным поселением людей на планете. Вторым же по величине является Баренцбург с населением около 500 человек. При этом большую часть населения Баренцбурга составляют семьи работников угледобывающих компаний из России и Украины.
В Свальбарде можно наблюдать белые ночи с 20 апреля по 23 августа, а полярная ночь длится с 26 октября по 15 февраля. Территория архипелага на 60% состоит из ледников, на 30% из бесплодных скал и лишь 10% территории покрывает растительность. Летом там холодно, но и зверских морозов зимой тоже не бывает — средняя температура зимой −14°C, а летом около 5°C.
А теперь истории
Самым первым (после викингов), кто обнаружил архипелаг Свальбард, был голландец Виллем Баренц, который в 1596 году искал Северо-восточный путь в Китай.
Затем в 17-18 веках острова использовались как перевалочный пункт для китобоев, которые уплывали на охоту глубоко на север. И только в начале 20-го века на Свальбарде начали добывать уголь. Помимо горнодобывающей промышленности, архипелаг живет за счет туризма и проведения научных исследований.
В 1920 году вступил в силу Договор о Свальбарде, который признал суверенитет Норвегии над архипелагом, сделал его свободной экономической и демилитаризованной зоной, но не предусматривал никаких гражданских законов. Однако уже в 1925 году Закон о Свальбарде сделал архипелаг полноправным членом Норвежского королевства, который регулировал жизнь на острове по всем норвежским законам.
Так что по визе?
Самое интересное в Договоре о Свальбарде то, что все страны, которые подписали это соглашение, получили равные права на занятие коммерческой деятельностью на архипелаге: рыболовством, охотой, морской, промышленной, горнодобывающей и торговой деятельностью. Это значит, что граждане этих стран имеют свободное право открыть бизнес в этих секторах и получить доступ к ресурсам. Изначально в договоре участвовало 14 стран, но на сегодняшний день в него входят около 50 государств, включая Россию.
Несмотря на то, что Норвегия является частью Шенгенской зоны, Свальбард к ней не относится. По сути Свальбард является уникальной visa-free зоной, что означает, что ты можешь въехать туда, показав только международный паспорт, и остаться жить. Но попасть на архипелаг можно только прямым перелетом из континентальной Норвегии. Отсюда можно сделать вывод, что гражданам стран вне ЕС, которым нужна шенгенская виза, придется все-таки иметь на руках как минимум двукратную визу.
При этом правило свободного въезда, возможности жить и работать на архипелаге распространяется не только на граждан стран-участников Договора о Свальбарде. Приехать на архипелаг и остаться бессрочно может абсолютно любой, если выполняются 2 простых требования:
• ты можешь финансово обеспечить себя и семью
• не нарушаешь норвежские законы и правила
К сожалению, стать гражданином Норвегии, просто живя в Свальбарде длительное время, не получится. Иммиграционный закон предусматривает: чтобы получить норвежское гражданство, заявитель должен иметь ВНЖ и проживать на материковой части страны. Соответственно, жизнь на Свальбарде не выполняет ни одно из требований.
Еще важно учитывать то, что получить норвежский ВНЖ по оседлости на архипелаге тоже не выйдет. Т.е. независимо от того, сколько ты проживешь на Свальбарде, ты не сможешь жить в континентальной Норвегии — у тебя не возникает residence permit для этого.
Также, живя на архипелаге, не стоит рассчитывать на социальную помощь — норвежский закон о социальном обеспечении и жилищных пособиях не применяется на Свальбарде.
При этом, если ты иностранец старше 18 лет, проживающий более 3х лет в городе Лонгйир, у тебя все-таки есть возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах политиков в общественный совет города.
А по ценам и работе что?
Стоимость жизни на Свальбарде сравнительно высокая и примерно сопоставима с континентальной Норвегией. Хотя по данным Numbeo видно, что стоимость продуктов на архипелаге выше, что вполне объяснимо дополнительными тратами на транспортировку.
При этом на архипелаге более низкий подоходный налог (8%) по сравнению с материком, и отсутствует НДС.
По правилам, любой иностранец может работать на Свальбарде без специального разрешения. Для этого ему только понадобится норвежский идентификационный номер, который можно получить в налоговой инспекции, просто предоставив свой паспорт.
Хоть на архипелаге и развит туризм, быстрый поиск по доскам объявлений выдает вакансии только со знанием норвежского языка. Например, заместитель в департаменте по защите окружающей среды или работник супермаркета. Поэтому для длительной поездки на архипелаг придется либо выучить язык, либо обзавестись хорошими связями, либо найти удаленную работу.
Как альтернативный вариант, можно начать бизнес на архипелаге в одной из сфер, доступных для стран-участников Договора о Свальбарде:
Чтобы инициировать коммерческую деятельность, нужно будет обратиться в общественный совет Лонгйира. Туда же стоит обращаться, если понадобилось место в садике или школе.
Как там жизнь?
Почти все жилье, которое есть на островах принадлежит компаниям, которые предоставляют его свои работникам. Вся земля на архипелаге находится в собственности у правительства, поэтому там невозможно купить участок и построить на нем дом. Но на Лонгйире есть частные отели, построенные на арендованной у правительства земле, поэтому на Свальбарде все-таки есть место, где можно остановиться туристу.
При планировании маршрутов следует учитывать, что населенные пункты не соединены дорогами. Поэтому для передвижения местные используют снегоходы и лодки, в том числе и для экскурсий. Попасть на сам архипелаг можно только прямым перелетом из Норвегии в аэропорт Лонгйира.
Кстати выходить за пределы города без винтовки небезопасно, потому что население белых медведей на архипелаге превышает количество проживающих там людей, и можно запросто наткнуться на одного из них. И хоть на архипелаге полностью отсутствует преступность, белые медведи и другие дикие животные представляют серьезную опасность. Именно поэтому местные позволяют себе не закрывать машины и дома, потому как велика вероятность того, что “проникновение без взлома” может спасти кому-нибудь жизнь.
Если тебе что-то нужно, — от лицензии на оружие до получения возврата НДС, — тебе нужно идти в офис губернатора. Губернатор — самый главный человек на архипелаге, он же шеф полиции, а еще в его обязанности входят браки и разводы. Выборов губернатора на Свальбарде не бывает — его назначают на материке.
Что еще интересного на архипелаге?
В Лонгйире есть Университетский центр Свальбарда, который предлагает курсы по арктическим наукам: биологии, геологии, геофизике и тд. Курсы может пройти любой, кто имеет основное образование, практически бесплатно.
В 2017 году был создан Всемирный Арктический Архив, который хранит культурно-исторические данные из нескольких стран в глубоко закопанном стальном хранилище. На самом деле этот архив является коммерческим бизнесом норвежской частной компании Piql, и им даже удалось привлечь в клиенты Github — теперь весь их открытый исходный код замурован наравне с историей человечества.
Также на Свальбарде есть Мировое Хранилище Семян, которое содержит более одного миллиона образцов. Дубликаты разнообразных сельскохозяйственных культур хранят на случай, если один из мировых генобанков потеряет свой образец конкретного вида. По сути это такой бэкап семян, который зарыт на глубине 120 метров в условиях вечной мерзлоты.
И зачем же туда ехать?
• Увидеть Северное сияние
• Встретить (издалека) белого медведя или северного оленя
• Прожить неделю\месяц в ночи или наоборот при ясном небе 24 часа в сутки
• Посетить угольную шахту
• Покататься на упряжке из стаи хасок
• Отправиться на рыбалку
• Попить пива в самой северной пивоварне на планете
• Помолиться в самой северной церкви на планете
• Посетить мировое хранилище семян
• Почувствовать себя европейцем без всякого ВНЖ
Если этого недостаточно, можно заглянуть на официальный сайт департамента по туризму Свальбарда. Там можно найти жилье, экскурсии, актуальную информацию и советы по пребыванию на архипелаге.
Великая греческая колонизация | История античности – археолог Александр Бутягин | Научпоп
Когда началась Великая греческая колонизация? Что побуждало древних греков осваивать новые земли? Какие граждане отправлялись в плавание? Что представляли собой греческие колонии на Чёрном море и почему их так мало в сравнении с Средиземноморьем? Александр Бутягин, археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа рассказывает о причинах греческой колонизации, где и как греки строили города-колонии, чем торговали с местным населением и как повлияли на его культуру.
Корабли, погибшие на мели Гудуина
Гудуин («Пески Гудвина») — мели в южной части Северного моря. Представляют собой 16-километровую группу отмелей, печально знаменитую тем, что здесь погибло более 2000 кораблей. Причиной такого обилия кораблекрушений является то, что отмели расположены на оживлённых морских путях. В данном посте я перечислю известные суда, погибшие здесь.
В начале II тыс. (н. э.) на месте мелей находился остров Ломэа, площадью примерно 1600 гектаров. Море постепенно размывало побережье острова, поэтому местные церковники собрали с населения деньги на строительство дамбы. Однако церковники вместо этого истратили собранные деньги на ремонт местной церкви. В результате около 1100-го года море размыло остров, и на его месте образовались мели.
Стационарные маяки на мелях поставить не удалось, так как пески не выдерживают веса каменной постройки. Вокруг мелей были поставлены плавучие маяки: «Северный Гудвин», «Южный Гудвин», «Восточный Гудвин». Мели имеют то свойство, что из-под попавшего на мель корабля песок вымывается прибоем так, что в результате корабль разламывается пополам.
1630 - Stella
В октябре 1630 г. Stella затонул во время шторма у Гудвин Сэндс. На корабле находилось около 300 шотландских и английских солдат. Все солдаты, включая их командира, полковника сэра Джона Суинтона, утонули.
1703 - Великий шторм
Крупнейший в истории Англии шторм ураганной силы. Число жертв Великого шторма определяется числом от 8 000 до 15 000 человек, погибших по всему побережью Южной Англии, в Северном и Балтийском морях, главным образом, вследствие более чем сотни кораблекрушений. На песках погибли следующие военные британские суда:
HMS Northumberland - он был потерян со всем экипажем (253 человека)
HMS Restoration - все 387 человек погибли, включая капитана по имени Эммс.
HMS Stirling Castle - из 349 членов экипажа выжило 70 человек. На судне успели опустить якорь, что замедлило продвижение корабля к пескам Гудвина, он достиг песков во время прилива, едва избежав судьбы других кораблей. Поскольку шторм продолжался, приливы повернули и потащили корабль вбок, поймав его в ловушку между новыми приливными течениями и надвигающимися штормами. В результате моря затопили корабль. Полный воды, он опустился на песок, оставив только корму, на которой и спаслись 70 человек.
HMS Mary - из 275 членов экипажа ее капитан и казначей находились на берегу во время крушения, выжил только один матрос
1740 - Rooswijk
Голландское торговое судно Rooswijk, направлявшееся к мысу Доброй Надежды и Ост-Индии, пало жертвой шторма на Гудвин Сэндс 8 января 1740 года. Почти 250 моряков, солдат и пассажиров погибли.
1748 - Lady Lovibond
Согласно легенде, Lady Lovibond потерпела крушение на Гудвин Сэндс 13 февраля 1748 года, погиб весь экипаж. Говорят, что он появляется каждые пятьдесят лет как корабль-призрак. Никаких упоминаний о кораблекрушении не существует в современных записях или источниках, включая газеты, Список Ллойда или Регистр Ллойда.
1809 - Admiral Gardner
Корабль потерпел крушение в январе 1809 года вместе со своим грузом, большим количеством медных денежных монет Ост-Индской компании, принадлежащих Мэтью Бултону.
1851 - Mary White
Бриг Mary White потерпел крушение на Песках во время шторма в 1851 году; спасательная шлюпка из Бродстейрса спасла семь человек из ее экипажа.
1907 - SS Cap Lopez
Бельгийский сухогруз SS Cap Lopez потерпел крушение на песках в 1907 году.
1915 - HMT Etoile Polaire
Военно-морской траулер, был потоплен миной, заложенной SM UC-1 на песках 3 декабря 1915 года, в разгар Первой мировой войны
1909 и 1939 - SS Mahratta
Два корабля, названные SS Mahratta, сели на мель на Песках, один в 1909 году, а другой в 1939 году.
9 апреля 1909 года в песках Гудвина застрял лайнер Mahratta с тяжелым грузом, экипажем из 90 человек и 17 пассажирами. Mahratta направлялась домой в Лондон из Калькутты со смешанным грузом, включающим джут, рис, каучук и чай. В тихую погоду корабль сел на мель на косе Фоук в песках Гудвина и застрял.
На следующий день были спущены на воду спасательные шлюпки, и большинство пассажиров были спасены. Хотя из Дувра были посланы два буксира, вытащить Махратту на свободу было невозможно. Mahratta сломался надвое на следующий день после этого.
Второй корабль под названием Mahratta сел на мель на песках Гудвина в 1939 году, менее чем в миле от места крушения первого Mahratta. Экипаж Mahratta был переведен на пароход Challenge в четыре рейса.
1946 - SS Helena Modjeska
12 сентября 1946 года на Гудвин Сэндс сел на мель американский грузовой пароход SS Helena Modjeska. Корабль был сломан пополам 21 сентября 1946 года. В течение 1947 года обе части были впоследствии подняты на воду и отбуксированы в порт для утилизации.
1954 - Lightship South Goodwin
Во время сильного шторма маяк сорвало с якорных цепей и опрокинуло на правый борт. Наблюдатели с берега обнаружили ,что маяк пропал.Утром самолёт обнаружил судно с одним человеком, который махал белым шарфом. Спасательный вертолет забрал единственного очевидца событий. Но он так и не смог объяснить что же произошло. Так как не был членом команды а был орнитологом. В командировке следил за миграцией птиц. Звали этого счастливчика Рональд Марион.Спецы так и не смогли установить причину трагедии.
После 1954 года трагедий не было.
Погибший самолёт
26 августа 1940 года после бомбардировки на Мель Гудвина совершил вынужденную посадку немецкий бомбардировщик типа Dornier Do 17 Z2. Два из четырёх членов экипажа погибли при ударе самолёта при посадке, двое других попали в плен. Самолёт был обнаружен в песках в сентябре 2008 года, и 10 июня 2013 был поднят из песков. Планируется восстановить этот самолёт, так как это один из двух сохранившихся самолётов этого типа.
Бродим по Средневековью. Замок Дадли (Dudley Castle)
Англия, Вест Мидлэндс
В предыдущей истории про замок Кенилворт активно так фигурировала фамилия Дадли. Оказывается, тут недалеко есть город и замок с таким названием. Это не случайно, конечно. Фамилия тех Дадли от названия этого замка как раз и происходит.
Прежде чем начать историю замка, один вопросик: как думаете, что сказали бы средневековые владельцы замка Дадли, если бы узнали, что их замочек оказался вдруг… в зоопарке?
Конечно, были бы довольны. Короли с герцогами любили содержать в своих замках экзотических зверей, предмет гордости и вопрос престижа. Простому лорду такая роскошь была не по карману, в лучшем случае удавалось заполучить павиана какого-нибудь. Одного. Маленького.
А теперь вот – пожалуйста, полный набор. Львы, тигры, верблюды, жирафы. Одно плохо – слонов не хватает.
Считается, что первый замок на этом месте выстроил ещё в 700-м примерно году мерсийский лорд по имени Дуд или Дад. Может и выстроил. Но от того замка сохранилось… совсем ничегошеньки не сохранилось, увы.
Более серьёзно за это дело взялся Анскульф де Пикиньи в 1070 году. Этот Анскульф был рыцарем, жил в Пикардии, то есть на северо-востоке Франции, недалеко от Амьена. В 1066 году ему было уже пятьдесят два. Но молодёжь ломанулась завоёвывать Англию, и Анскульф, несмотря на возраст туда же за компанию. Он пересёк Ла-Манш в составе армии вторжения, участвовал в битве при Хастингсе, за что и получил от Уильяма Завоевателя немаленькие владения в новообретённой стране, Англии. 36 поместий, однако.
Анскульф де Пикиньи построил замок Дадли в 1070 году. Деревянный замок. На первое время этого хватало.
К моменту тотальной переписи населения 1086 года (Книга Страшного Суда) хозяином всего этого добра числился Уильям Фиц-Анскульф, сын вышеупомянутого Анскульфа.
В начале XII века замок перешёл к семье Паганел. Сложно сказать, каким образом, пробел в истории, сорри, очень жаль. Скорее всего какая-нибудь дочка Пикиньи выскочила замуж за какого-нибудь Паганела. Такое бывает, дело житейское.
Около 1130 года Ральф Паганел перестроил замок Дадли уже в камне. И вовремя! Вскоре в Англии началась заварушка, известная под названием Анархии, с очень большой буквы. Лорд Ральф держал сторону принцессы «Императрицы» Матильды, поэтому в 1138 замок Дадли был осаждён армией короля Стефана.
Был осаждён и осаду выдержал. Королевские войска замок взять не смогли, только разорили окрестности. Следующему поколению повезло меньше. В 1173 сын лорда Ральфа, Жервез Паганел, участвовал в мятеже против короля Генри II. В наказание за непокорность король приказал разрушить замок Дадли. Кое-что от замка всё-таки осталось, но серьёзным оборонительным сооружением он быть перестал.
Жервез Паганел умер в1194 году, не оставив наследников, и замок перешёл к его племяннику Ральфу де Сомери и оставался во владении этой фамилии больше ста лет.
В 1264, во время очередной гражданской войны между королём и его подданными, Роджер де Сомери встал на сторону Генри III, за каковую заслугу и получил разрешение восстановить замок Дадли, до сих пор лежавший в руинах.
Разрешение, но не деньги. И вообще, с финансами у семьи было не очень, так что внук Роджера, Джон де Сомери, для того чтобы восстановить замок, вынужден был заниматься грабежами и разбоями. Ну, действительно вынужден был человек. Зато восстановил и даже достроил. Это уже около 1300 года.
Джон де Сомери умер в 1321-м, не оставив наследников, замок Дадли перешёл к его сестре Маргарет, которая вышла замуж за Джона де Саттона.
Но вот как нехорошо получилось.
Через несколько лет король Эдвард II у Саттонов замок отобрал. Для того чтобы сделать изящный скромный подарочек, замок Дадли, своему фавориту Хьюго Диспенсеру. Вот как такое терпеть, как с этим жить?
Правда закончилось всё благополучно. Король был свергнут и убит. Хьюго Диспенсер… Хьюго Диспенсер был сначала немножко повешен, не до смерти, потом оскоплён, потом выпотрошен, потом ему отрубили руки-ноги. Только затем ему, до того момента ещё живому, отрубили голову. А нечего было на чужие замки заглядываться.
Джон и Мэри вернулись в свой замочек, жили долго и счастливо. Саттоны владели замком Дадли больше трёхсот лет. Часто в обиходе, а потом и в письменных источниках представителей этого семейства называли не по официальной фамилии, а по названию замка. Дадли стало их как бы второй фамилией, а иногда и первой. Тем более что в 1440 году Джон Саттон получил официальный титул лорда Дадли.
В конце 1540-х годов случился небольшой казус. Очередной Джон Саттон-Дадли наделал ужасное количество долгов, безо всякой перспективы как-то расплатиться. Богатый дальний родственник долги за него заплатил, но за это забрал себе замок Дадли и сделал его своей главной резиденцией.
Злые языки говорят, что этот родственник специально подзуживал слабохарактерного лорда Дадли на подвиги и что он же с ростовщиками и договорился. Хотя, в принципе, разница небольшая. Был хозяином замка Джон Саттон-Дадли, Джон Саттон-Дадли и остался, только другой.
Но этот Джон Дадли – не тот. При юном короле Эдварде VI он стал фактическим правителем Англии, получил титулы герцога Нортумберленда и графа Уорик. А в 1553-м, после смерти короля, этот Джон Дадли почти насильно посадил на трон Англии свою невестку Джейн Грей. Правда, она там, на троне не долго продержалась. А герцог за все свои подвиги был казнён в августе того же 1553-го.
В 1555 году Кровавая Мэри вернула замок Дадли Эдварду Саттону-Дадли, сыну разорившегося лорда. Но оставшиеся в живых сыновья герцога Нортумберлендского всё равно продолжали носить вторую фамилию Дадли, многие их современники уже и забыли, что они на самом деле Саттоны.
Владельцы замка Дадли
Следующий Эдвард Саттон, сын того Эдварда, которому королева Мэри вернула замок, по семейной традиции оказался близок к полному разорению. Он старался решить проблему всеми способами, доступными знатному лорду. И уголь копал в своих владениях, и железо плавил, и скот у соседей угонял. Ничего не помогало.
Только в старости лорд Дадли нашёл оптимальное решение финансовой проблемы. Он выдал свою внучку и наследницу Фрэнсис за Хамбла Уорда, сына богатого лондонского ювелира и бизнесмена. Новоявленный родственник помог лорду Дадли оплатить большинство его долгов.
После смерти лорда Эдварда в 1643 году эта внучка стала леди (баронессой) Дадли в своём праве. Чтобы её мужу не обидно было, король Чарльз пожаловал ему новоизобретённый титул барона Уорда.
А в это время в Англии уже шла гражданская война. В 1644-м армия парламента осадила замок Дадли, в котором держал оборону отряд роялистов под командованием полковника Томаса Ливинсона. В этот раз роялисты сумели отстоять замок и отбросить парламентскую армию. Но через два года, 13 мая 1646 сторонники короля были вынуждены сдать Дадли «круглоголовым». Парламент приказал замок разрушить, по крайней мере, частично.
Вот то, что есть в настоящее время.
Замок Дадли в период расцвета
После Реставрации 1660 года лорды (бароны) Дадли сюда вернулись, но проживали уже не в полуразрушенном замке, а в комфортабельном Химли Холле.
Ещё кое о чём. Замок Дадли – настоящий клуб привидений. Ладно бы ещё по ночам, где-нибудь в подземельях. Но в 2014 году посетительница сфотографировала Серую Леди среди бела дня, практически во дворе. Серая Леди (не путать с шотландской леди Глэмс) – Дороти Бьюмонт, умерла от родов 13 мая 1646. Сначала ребёнок, потом сама. В этот же день замок был захвачен, её муж убит, похоронить никто не удосужился, вот и бродит.
Во время этой же осады был убит мушкетной пулей мальчик-барабанщик. Тоже не похоронен. Какая-то призрачная пара иногда бродит ночами по двору замка. Джон де Сомери, промышлявший разбоями и убийствами, пытается выбраться из своей могилы. Говорят, что видели как-то Леди Джейн Грей, девятидневную королеву Англии. А звон мечей в пустых помещениях, внезапный холод и перемещения предметов – регулярно.
В замке есть небольшой музей. Правда, не для слабонервных, приходится бродить узкими коридорами из одного полутёмного помещения в другое, и ещё не знаешь, кого там встретишь. В одной из зал, совсем почти тёмной – летучие мыши.
Вход в замок свободный, никакого билета не надо. Как бы не надо. Но замок же в зоопарке! А за вход в зоопарк, понятное дело, нужно платить. Ну, раз уже за вход заплачено, желательно ещё и зверей посмотреть по ходу. Тоже интересно.
Лемуры тут вообще бегают где хотят
Фото автора
По прозвищу Мопс
Автор: Алексей Котов.
Сегодня я расскажу про человека с уникальным достижением в мировой истории. Зовут его Чарльз Апхем, и без этого достижения он простой новозеландец, сын юриста и фермер.
В 1856 году в Великобритании была учреждена высшая военная награда за храбрость, проявленную на поле боя, – Крест Виктории. За 166 лет существования этого ордена им было награждено 1355 человек (для сравнения, звание Героя Советского Союза получили 12 776 человек, а американскую Медаль Почета - 3 525 человек). Дважды Крест Виктории вручался всего три раза, причем первые два «двойных» награждения пришлись на долю военных медиков, спасавших раненных с риском для жизни. Чарльз Апхем – единственный человек, дважды награжденный Крестом Виктории за боевые подвиги.
Апхэм и неизвестный солдат на позиции в Африке, 1941 год
Родился наш герой в 1908 году в Новой Зеландии в Крайстчерче в семье местного юриста Джона Апхэма. После школы Чарльз направил свои стопы в сельскохозяйственный колледж Линкольна и следующие шесть лет работал на овцеводческих фермах, где заработал недюжинную выносливость и «большой словарный запас ругательств, которые регулярно использовал с пользой». В 1939 году он поступил в аспирантуру, но прервал обучение из-за начала войны.
Еще в школе за Чарльзом отмечали недюжинную тягу к справедливости, каковая регулярно доводила его до драк, когда он заступался за однокашников. После начала Второй мировой войны он немедленно записался добровольцем на военную службу, мотивируя это желанием бороться за справедливость.
В октябре 1939 года новобранца зачислили во 2-й новозеландский экспедиционный корпус, и уже в декабре 1939 с передовым отрядом 1-го эшелона направили на службу в Египет. С самого начала военной службы Апхэм проявлял тактическое чутье и сильное желание овладеть практическими навыками солдатского ремесла. Его быстро повысили в звании до сержанта и предложили начать обучение на курсах младших командиров, чтобы получить офицерское звание, однако он отказался, опасаясь, что это задержит его отъезд на фронт.
Уже в Египте в июле 1940 года способного сержанта уговорили пройти курс обучения, и в ноябре он в звании младшего лейтенанта принял командование над взводом 20-го пехотного батальона.
20-й пехотный батальон входил в состав экспедиционных сил, высаженных в Греции, и затем эвакуированных на Крит.
Первый свой Крест Виктории Апхэм заслужил за бои на Крите. В ночь с 21 на 22 мая 20-й и 28-й батальоны новозеландцев атаковали занятый немецкими парашютистами аэродром Маалеме. Солдатам требовалось пройти почти три километра по простреливаемой пулеметами местности. После того, как огнем немцев было убито 4 человека из взвода Апхэма, командиром «овладела ледяная ярость». Трижды взвод прижимали к земле немецкие пулеметы, и всякий раз командир взвода лично ползком подбирался к немецкой огневой точке и уничтожал ее гранатами. Атака новозеландцев сорвалась, батальоны были вынуждены отступить на исходные позиции, Апхэм вынес на своих плечах раненного товарища, после чего узнал, что одна из рот батальона не получила приказа на отступление и продолжает драться с немцами. Взяв с собой одного добровольца, Апхэм добрался до изолированной роты, лично убив по дороге двух немцев в рукопашной схватке, и передал приказ на отступление. В течении следующих двух дней взвод Апхэма удерживал позиции под непрерывным минометным огнем немцев. Командир взвода был контужен разрывом мины, ранен осколком в плечо, однако остался на поле боя. В тот же день он вторично был ранен, на этот раз пулей в ногу – ее удалят оттуда уже в Египте, спустя две недели. 25 мая взвод Апхэма стал «героем дня»: прикрывая отступление английских частей, новозеландцы заняли позицию на холме, удерживая ее против атакующих немецких горных егерей. Солдаты вспоминали, что их командир с рукой на перевязи ходил по позициям, «не замечая вражеского огня». Он специально высовывался над бруствером, чтобы выявить позицию немецкого пулемета. Рядовой МакКегни вспоминал: «Многие из нас считали, что там было слишком «жарко», чтобы мы оставались в окопах, но мы не могли их покинуть, потому что нам было бы стыдно перед нашим командиром». Получив приказ на отход, Апхэм отправил свой взвод под командованием сержанта в тыл, а сам попробовал подобраться к соседям, чтобы предупредить их об отступлении. В оливковой роще он столкнулся с двумя немцами, один из солдат увидел, как лейтенант изогнулся и упал в траву после немецкой очереди. Он был убежден, что «Чарли убили», так же посчитали и немцы, которые ползком подбирались к телу. Однако Архэм притворялся мертвым: действуя одной правой рукой, он упер винтовку в развилку дерева и хладнокровно застрелил обоих немцев в упор. 30 мая в очередном бою отважный новозеландец с ручным пулеметом занял позицию на труднодосягаемом хребте ущелья и метким огнем рассеял большую группу немцев, преследующую отступающих англичан. К слову, в ходе боев он сильно страдал от дизентерии и к моменту эвакуации «напоминал собой иссохший скелет».
Когда в октябре 1941 года пришло известие о награждении Крестом Виктории, Апхэм заметил, что знал множество людей, более достойных этой награды, но принял ее в знак признания храбрости своего подразделения. К слову, это было второе награждение в батальоне, отчего пошла поговорка: хочешь заработать VC (Victory Cross) – иди служить в 20-й батальон.
К лету 1942 года Апхэм в звании капитана командовал ротой. В ходе первой битвы у Эль-Аламейна 2-я новозеландская дивизия принимала участие в атаке на хребет Рувейсат. Новозеландская пехота должна была занять господствующую высоты, однако в ходе ночного наступления атакующие нарвались на минные поля, из-за чего танки и противотанковые орудия не смогли сопровождать атакующую пехоту. Тем не менее, новозеландцы прорвались на хорошо укрепленные позиции немцев. Рота Апхэма атаковала опорный пункт немцев, защищенный четырьмя пулеметами и двумя танками. Командир роты лично уничтожил один из танков, однако был тяжело ранен – пуля перебила ему руку. Солдаты вынесли командира на полковой медпункт, но после перевязки Апхэм вернулся к своим бойцам. Новозеландская пехота, занимавшая позиции на хребте, всю ночь подвергалась обстрелу немцев, а с утра была атакована немецкими танками. От роты Апхэма оставалось всего шесть человек, сам он был еще раз ранен в ноги осколками снаряда, и был взят в плен, «исчерпав все возможности для сопротивления».
В плену, в итальянском военном госпитале итальянский врач предложил капитану ампутировать перебитую руку, мотивируя это тем, что у него нет средств анестезии для долгой операции. Апхэм отказался, и ему повезло – он не умер от болевого шока и руку удалось спасти. Пленного новозеландца отправили в Италию. По дороге в лагерь военнопленных он пытался сбежать, выпрыгнув из грузовика на ходу, и, хотя и сломал лодыжку, его поймали только через полкилометра. В лагере PG47 Апхэм пытался бежать средь бела дня, перебираясь через заборы из колючей проволоки под огнем охраны. Запутавшись в проволоке, он спокойно закурил, несмотря на угрозу расстрела. Позже он сбежал из одиночной камеры, но сразу за воротами был остановлен немецкими солдатами. Как склонный к побегу Апхэм был направлен в знаменитый офлаг Кольдиц, на территории Германии. Во время перевозки на гражданском поезде под охраной двух немцев Апхэм предпринял последнюю попытку побега, выпрыгнув на ходу из окна туалета. Через двенадцать часов он был пойман в ходе облавы и доставлен в Кольдиц, где и находился вплоть до освобождения в 1945 году.
Знаменитое фото, сделанное охранником лагеря после неудачного побега Апхэма, когда он спокойно закурил, запутавшись в колючей проволоке, будучи обстрелянным охраной лагеря.
11 мая 1945 года Георг VI вручил Крест Виктории Чарльзу Апхэму. Когда король узнал о втором представлении, он спросил у генерал-майора Клиппенберга, командующего Новозеландским корпусом: «Заслуженная ли это награда?» Клиппенберг (к слову, потерявший от ранений обе ноги) ответил: «По моему скромному мнению, он неоднократно заслужил второй Крест».
После войны Апхэм ушел в отставку и вернулся к сельскому хозяйству. Община собрала 10 000 фунтов стерлингов, чтобы купить ферму герою войны, однако он отказался от денег и пожертвовал их на стипендию для детей бывших военнослужащих в колледже Линкольна. Несмотря на ранения, он стал успешным фермером, и занимался сельским хозяйством до 1994 года, практически до самой смерти. Апхэм отличался скромностью, избегал какой-либо публичности и постоянно подчеркивал, что не считает себя более выдающимся солдатом, чем его боевые товарищи.
Автор: Алексей Котов.
А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.
Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.
При переводе делайте пометку "С Пикабу от . ", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!