Мужской пирсинг ушей сквозь века

Ни для кого ни секрет, что в прошлые времена мужчины украшали себя примерно так же, как женщины. Красили глаза, завивали волосы, носили парики и пудрились. Пирсинг ушей в те времена не был прерогативой женского пола. И сохранялось такое положение дел достаточно долго.

Первым человеком, на котором были найдены признаки пирсинга ушей был именно мужчина. В Альпах обнаружили тело мужчины, которому около 5300 лет. Возможно, вам приходилось о нем слышать, это достаточно известный посмертно мужчина, которого ученые прозвали “Ötzi”. Он был тем еще модником, помимо дырок в ушах у него насчитали 61 татуировку. В ушах у него были практически “тоннели” диамером 7-10мм.

По мнению ученых, ношение сережек было символом знатного происхождения и зажиточности. Что неудивительно, ведь они изготавливались из благородных металлов. Не раз были находили мумии мужчин со следами пирсинга в ушах. Хотя чему еще можно удивляться, если мужчины-египтяне красили глаза?

Не отставали от египтян и другие народы. На ассирийских барельефах можно увидеть, что “сильные мира того” не только завивали бороду, но и носили серьги.

Ацтеки строго регламентировали, какой пирсинг мог носить член общества в зависимости от места в иерархии. Правители и представители высшей аристократии имели право носить серьги-”затычки” из золота и драгоценных камней не только в ушах, но и в губах, и в ноздрях.

То же самое касалось индийских раджей и северно-американских индейцев. Причем в последнем случае можно предположить, что это осколки обычая, когда пирсинг ушей был частью инициации юношей. Когда необходимо было пережить различные болезненные процедуры, чтобы доказать, что мальчик достоин звания воина. А антрополог Тед Полемус считает, что изначально дырки в мочках делались для того, чтобы через них вышли злые духи.Но и он не отрицает, что делались они в знак полового созревания.

Жители африканских племен всегда носили и носят до сих пор серьги в ушах. Это заставляет ученых думать, что такая инициация была распространена повсеместна, но в Европе просто исчезла раньше, чем в более глухих точках земного шара.

В средние века церковь не сильно жаловала “уродование” человеческого облика, который был создан по божьему образу и подобию. Поэтому серьги надолго исчезли из обихода. Однако, их с большим удовольствием носили скандинавы. А в Европе - деклассированные элементы, например, артисты и разбойники. В книге “Medieval Salento: Art and Identity in Southern Italy” пишется, что в северной Италии одну серьгу надевали рабам обоих полов.

Если верить Филипу Стаббсу, английскому автору памфлетов, в 16 веке ношение сережек было гораздо популярнее среди мужчин, чем среди женщин. То же самое подтверждает хронист Рафаэль Холиншед, который как и Стаббс нападал на обычаи того времени. Согласно его записям, серьги носили в основном “развратные придворные” и “рыцари удачи”.

В те времена практика прокалывать уши среди мужчин пришла, очевидно, из Испании. Так как испанская мода царила тогда в Европе повсеместно - мужской пирсинг распространился при дворе Генриха III Французского, а оттуда попала в елизаветинскую Англию. При том мужчины их носили в одном ухе. Среди знаменитых любителей той моды Роберт Карр, 1-й граф Сомерсет, Чарльз I Английский и Шекспир.

1600-е годы были золотым временем для мужчин, которые любили носить серьги. Молодые представители европейского дворянства с помощью пирсинга из драгоценных камней и металлов рекламировали себя на “рынке женихов”. Самыми популярными были сережки из крупного жемчуга.

Например, серьги носили сэр Уолтер Рэйли и Френсис Дрейк. Даже ребенок знает, что серьга - отличительная черта пиратского облика. Проколотые уши выступали свидетельством опытности морехода. Правда тут существуют разные трактовки. Доводилось слышать о том, что пирсинга ушей удостаивается тот, кто совершил кругосветку, либо тот, кто пересек экватор.

Есть мнение, что моряки прокалывали уши и вдевали в них сережки из драгоценных металлов с другой целью. В случае если судно терпело крушение и мореход погибал, серьги должны были выступать платой за подобающее христианское погребение. Но, по правде говоря, невозможно утверждать, что мы знаем об истоках этой традиции наверняка.

Если говорить о славянских реалиях, то и тут встречался пирсинг в ушах. Изначально среди древнерусской знати. Византиец Лев Диакон так описывает Святослава “В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами.” Среди казаков серьги также пользовались популярностью. Их количество означало место в роду. Единственный сын у мате­ри носил одну серьгу в левом ухе, последний в роду носил серьгу в правом ухе. Если козак носил две серь­ги, это значило, что он единственный ре­бенок у родителей.

Поговорка”Для милого дружка не жаль сережку из ушка” восходит ко временам Павла I. Причем такие подаренные любимой женщиной серьги не обязательно носили в ухе. Женщины верили, что они защищают от оружия и напоминают сердечному другу о той, что ждет его на родине. А вот носить их можно было в качестве талисмана, даже нашив на одежду или в качестве подвески. Такое тоже практиковалось.

Так что прежде чем клеймить современных мужчин с пирсингом давайте будем помнить, что серьги как раз изначально были именно мужским атрибутом.

Кстати Вконтакте мы тоже есть, если вам удобней следить за нами там.

914 постов 5.4K подписчиков

- упоминания политики в актуальном контексте

- "клубничка" вне рамок искусства, треш, угар, жесть и прочий неформат

- спорная информация без указания авторитетных источников

Один я прочитал про "пирсинг ушей сквозь веко"?

Изначально. Не надо современное с былым мешать.

И нет, я не против пирсинга. Я из тех, кому он нравится(в мере, конечно), но что за глупая привычка говорить "Вот раньше-то было так". Раньше очень многое имело серьёзное и глубокое значение, когда в современном мире это лишь часть украшений.

Очень многие элементы украшения себя из древних времён были изначально у мужчин, поэтом это забрали женщины. Многое из этого сейчас стало унисекс.

Пост как информационный вполне неплох, но вот эта последняя строчка глупа до безрассудства.

Прочел как "пирсинг ушей сквозь веко". Стало интересно, как через глаз делать пирсинг ушей, пришлось читать

а давайте еще не забудем, что когда то мы трахали 12 летних девочек и брали их в жены. нет ну а чо нет то?) это пережитки прошлого, и от них надо избавляться)

понятно,пирсинг и тату это у деграгантов и дикарей. У Ломоновова такого не было

Коко Шанель на службе Рейха

Когда сегодня заходит речь о Коко Шанель, то в первую очередь вспоминают про «маленькое черное платье» и духи «Chanel No. 5». А вот о том, что почти десять лет знаменитая модель не могла появиться на родине, ибо у многих чесались руки поставить ее к стенке, предпочитают не упоминать.

Запустить свой бизнес певичке из кабаре Габриэль Бонёр Шанель помогли многочисленные любовники, среди которых особенно выделялся Хью Ричард Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский. Ее знаменитое прозвище Коко происходит от названий песенок «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», с которыми она блистала на сцене кабаре.

Коко рано усвоила, что продается и покупается все, разница лишь в цене. К началу Второй мировой войны она владела модным домом, магазинами и швейными мастерскими. Ее реакцией на новые условия стало увольнение 4000 человек, оставленных без средств к существованию в военный период. Шанель спокойно заявила, что собирается сосредоточиться только на производстве духов и огромный штат сотрудников ей больше не нужен.

Коко Шанель и Хью Ричард Артур Гросвенор, 2-й герцог Вестминстерский.

В июне 1940 года Коко постигла личная беда: в плену у нацистов оказался ее племянник Андре Палас. Шанель поступила привычным для себя способом: обратилась к атташе немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге, предложив ему в качестве платы за освобождение родственника себя. Барону фон Динклаге было 43 года, а Коко — 56 лет, но немец не смог устоять перед француженкой.

Проживали любовники в роскошном парижском отеле «Ритц», даже не думая скрывать от окружающих свою связь.

Сожительство с высокопоставленным немцем в глазах патриотично настроенных французов было грехом, но — с учетом прежней репутации Шанель — далеко не самым тяжелым. Однако соотечественники подозревали, что Коко продала гитлеровцам еще и душу.

Ганс Гюнтер фон Динклаге и Коко Шанель.

В 2016 году были рассекречены архивные документы, из которых следовало, что Коко была не только любовницей нациста, но и агентом немецкой разведки.

Среди обнародованных документов оказалось письмо анонимного источника в Мадриде французскому Сопротивлению. По словам ответственного за хранение архива Фредерика Кегинера, в записях говорится, что Шанель была записана в документах как агент абвера — органа военной разведки и контрразведки Третьего рейха в 1919-1944 годах.При этом историк не исключал, что гитлеровцы могли использовать Шанель как потенциальный источник информации и как исполнителя поручений, но она сама при этом не осознавала факта такого сотрудничества.

Но поверить в наивность Коко очень сложно. Она всегда отличалась трезвым расчетом при достижении поставленных целей. К началу Второй мировой войны большая часть прав на «Chanel No. 5» была продана братьям Полю и Пьеру Вертхаймерам. Поскольку они были евреями, накануне оккупации Парижа им пришлось бежать. Права на парфюм они успели переоформить на коллегу-француза. Коко, которая еще до войны была недовольна распределением доходов от своих духов, узнала об этой комбинации и донесла оккупационным властям, потребовав все права на парфюм передать ей.

После освобождения Франции братья Вертхаймеры вернулись в страну и вернули утраченные права. Однако за это пришлось заплатить циничной Коко: ее юристы посулили бизнесменам многолетнюю судебную войну, и, чтобы от нее отвязаться, братья Вертхаймеры выплатили Шанель 400 000 долларов, а также роялти в размере 2% доходов от всей продаваемой продукции бренда.

В 1943 году руководитель разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг дал добро на реализацию операции «Модельхут» («Модная шляпка»), центральной фигурой которой должна была стать Коко Шанель. Предполагалось, что модельер, используя свои связи среди английских аристократов, сумеет добиться встречи с Уинстоном Черчиллем. Главе британского кабинета министров Коко должна была передать немецкие предложения о заключении сепаратного мира.

Шанель и Динклаге выехали в Мадрид в конце декабря 1943 — начале января 1944 года. Паспорт для поездки в Испанию был выдан Шанель 17 декабря 1943 года по личному распоряжению начальника СС в Париже Карла Бёмельбурга. Саму поездку полностью финансировали гитлеровцы.

Выйти на контакт с Черчиллем Коко не удалось. По крайней мере, никаких официальных подтверждений подобной связи не существует. Но вот что интересно: когда в 1944 году Шанель арестовали как коллаборационистку, главным её заступником оказался именно Черчилль. Благодаря ему Коко оказалась не в тюрьме и не у расстрельной стены, а в изгнании.

Коко Шанель и Уинстон Черчилль.

«Изгнание» тоже получилось довольно специфическим: Шанель уехала в Швейцарию, где на берегах Женевского озера проживала с бароном фон Динклаге. Недостатка в финансах Коко не испытывала. Более того, когда в Швейцарии оказался освобождённый из тюрьмы Вальтер Шелленберг, она помогала ему финансово. Когда в 1952 году бывший гитлеровский разведчик умер, Коко профинансировала его похороны.

Вернувшись во Францию, модельер попала в период «всепрощенчества», когда пособникам нацистов, которые уцелели, стали списывать старые грехи. Коко потребовалось около трех лет, чтобы продавить общественное мнение и вернуть уважение французов.

Затем она пошла дальше: среди ее заказчиц оказались Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди. Припоминать шашни с нацистами уважаемой даме перестали. Тем более что американцев подобное особо не смущало: их победоносную программу покорения Луны создал отставной нацист Вернер фон Браун.

Умерла Коко в январе 1971 года все в том же парижском отеле «Ритц», где в годы войны развлекалась со своим немецким любовником. Правда, похоронили даму все-таки за пределами Франции, в швейцарской Лозанне.

Как одевались наши предки? – антрополог Станислав Дробышевский | Научпоп

Как выглядела одежда древних людей? Почему находки одежды и обуви каменного века крайне редки? Рассказывает Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Да это же Клетчатый!"

Обычно при упоминании этого имени мало кто понимает, о каком художнике идет речь и чем он знаменит. Но стоит показать композицию вроде этой:

как все восклицают: "Да это же Клетчатый!" и продолжают: "Так это и есть Мондриан? Конечно знаю!"

И хотя художник писал в разных стилях, например, таком:

легче всего Мондриана узнают по абстрактным композициям из белых, желтых, красных, синих квадратов, разделенных черными витражными линиями.

В отличие от того же актера Бориса Бабочкина, который всегда бесился при упоминании роли Василия Чапаева, Мондриан не считал себя "художником одной картины". И даже с удовольствием предавался самоиронии на эту тему, пиша (или писуя?) автопортреты в тех же цветах:

Или вот какая прелесть:

Известность пришла к Мондриану еще в 20-е годы прошлого столетия. Но в массы он пошел только в 1960-е годы, когда известный модельер Ив-Сен Лоран отшил коллекцию "платьев Мондриана". 6 платьев из чистой шерсти стали частью коллекции осень-зима 1965/66, произвели фурор и спасли модный дом от неизбежного разорения:

Лорану подражали все, кому не лень. Китай еще не обшивал весь мир, но модельеры и обувщики всех стран взяли тему на вооружение. Домохозяйки пластали отрезы цветных тканей на квадраты, чтобы самостоятельно сшить модное платье.

А ведь мондриановские темы звучат в моде еще с 1940-х гг, когда мастер был еще жив. Но с успехом Лорана ничто не сравнится. Дошло до того, что была выпущена и культовая кукла Барби в платье "Мондриан":

До современных мерчей Мондриан по-любому бы не дожил. Но мне кажется, что заценил бы эти творения:

Великолепная королева

В наши дни её назвали бы "иконой стиля". Её красотой восхищались во всем мире, а в британской Бирме её имя было вообще синонимом красоты, и блёклые англичанки "мэм сахиб" (жены колониальных чиновников) пытались подражать ей во всём, но у них это вряд ли получалось. Грациозная, изящная, скромная, хрупкая, нежная, как цветок, и властная, коварная, жестокая, сильная и страстная, - в общем роза с очень острыми шипами. Это женщина, которая всегда и во всём побеждала. Королева Cупаялат (1859 — 1925), последняя бирманская королева из династии Конбаун. Она скандально известна тем, что по ее тайной наводке уничтожили около 100 членов королевской семьи, чтобы вся полнота власти принадлежала её супругу королю Тибо и ей самой. Их правление длилось недолго. Король Тибо потерпел поражение в Третьей англо-бирманской войне и отрёкся от престола в 1885 году. Но и это не сломило сильную Супаялат, которая презирала британцев, а их колониальную власть считала элементарным грабежом и разбоем.

25 ноября 1885 года англичане везли свергнутую с престола супружескую пару в ссылку, в крытом экипаже из Мандалайского дворца они ехали по улицам, вдоль которых выстроились британские солдаты и местные жители с почетом провожали в долгий путь любимых монархов. На берегу реки Иравади их ждал пароход, чтобы увезти в Индию, разлучив с родной страной и народом. Но и в этой ситуации Супаялат показала, кто на самом деле хозяин в Бирме. Она попросила у британского солдата прикурить бирманскую сигару. Указав, тем самым, что они, британцы, здесь не более, чем слуги, и скоро им придётся ответить за устроенный беспредел. Король Тибо ушёл из жизни в изгнании, а Супаялат удалось вернутся в Рангун в 1919 году, но ей не разрешили вернуться в родной Мандалай.

Она была свидетельницей краха монархии, и стала поддерживать зарождавшееся революционное национально освободительное движение, ее ближайшим советником стал Такин Кодо Хмайн (1876—1964), известный писатель и лидер националистов. Теперь бывшая королева, не утратившая своего шарма и влияния, стала вдохновлять на непокорность узурпаторам, на борьбу против английского колониализма. Она никогда не сдавалась и всегда побеждала. Настоящая женщина!

PS. Моя коллекция современной бирманской бижутерии передаёт вдохновение от древних легенд и увлекательных историй из стран Юго-Восточной Азии!

Маска Моретта

Возможно, самая странная и загадочная маска из всех - это маска Моретты. Она пережила короткий всплеск популярности, прежде чем исчезнуть к 1760 году. На ней не было ремней или лент, чтобы прикрепить её к лицу. Вместо этого маска Моретты удерживалась на лице с помощью кнопки, пришитой к внутренней части, которую владелица зажимала зубами. Это не позволяло даме говорить. Традиционно маску носили только женщины. Моретта поощряла идеал женской красоты эпохи Возрождения, подчеркивая тонкие изгибы лица и обязывая владелицу общаться с помощью языка тела, а не речи. По иронии судьбы, эта немая маска красноречиво говорит о том, как эпоха понимала место женщины в обществе.

О САПОГАХ

Кирзачи — от названия материала "кирза": его выпускают с 1937 года на заводе "Искож" в Кировской области. Сокращённое сочетание Кир(овский) за(вод) — один из вариантов происхождения названия.Задолго до этого, ещё в русско-японскую войну 1904-1905 годов, применялись разнообразные изделия из брезента с водонепроницаемой, но "дышащей" пропиткой из парафина с канифолью. Пропитку называли кéрза, и это второй вариант происхождения названия.

Юфтевые — сапоги из юфти, выделанной кожи мездрой внутрь. Материал обычно пропитывали дёгтем или ворванью (китовым, рыбьим или тюленьим жиром): это придавало коже водонепроницаемость и не позволяло ей гнить. Такие юфтевые сапоги называли смазными.

Хромовые — из кожи, выдубленной солями хрома. Их можно было начистить до зеркального блеска: они сияли, в армейской терминологии, как яйца у кота, и в Советской Армии полагались только офицерам.

Яловые — из яловичины, кожи с брюшины молодых коров и бычков до полутора лет. Эти сапоги имели славу вечных. Их носили прапорщики, а также курсанты военных училищ, рядовые и сержанты ГСВГ и других заграничных советских контингентов, а также весь рядовой, сержантский и старшинский состав Краснознамённых Северного и Тихоокеанского флотов, плюс офицеры-атомоходчики (привет береговым службам, подводникам и всем, кому доводилось закрывать вещевой аттестат с выдачей положенного).

Обойдусь для краткости без цитат, но если вспомнить отечественную классическую литературу, станет понятно, насколько важны были сапоги для русского человека — и как статусная вещь, и как незаменимая в быту. Притом изощрялись в старину по-всякому.

Самые простые сапоги шили из самой простой кожи — её называли чёрной — и подшивали подмётки варными (просмоленными) нитками. Ближе к концу XIX века утолщённую подошву уже крепили берёзовыми гвоздями. О долговечности таких конструкций можно догадаться, но их умудрялись носить по нескольку лет: шили к свадьбе с двумя парами галош и надевали только в праздники. "Двор без лошади, а сапоги с галошами", — зубоскалили сапожники, которые сами по бедности часто ходили без сапог.

Колодка у сапожников была прямой, то есть правый сапог не отличался от левого (как и туфельки у исторической Золушки, кстати). Использовать косую колодку считалось грехом. Под запрет истовых обрядопоклонников попадали сапоги с металлическими гвоздями — в таких скоморохи плясали! — и подковы на каблуках, буде куют коней, а не людей.

Патологичная дембельская мода корнями уходит в крестьянское прошлое большинства воинов. Если купеческой мечтой были боты на енотовой подкладке с простроченным верхом или сапоги бутылками, то простой человек мечтал про дорогие сапоги с высокими каблуками и тупыми носами, с набором — сморщенные гармошкой, от пяти до девяти складок на голенище. Притом круглые в сечении голенища делали шести- или восьмигранными, а поверх складок наносили лак. Видел я в армии эту процедуру и результат: зрелище феерическое.

Кстати, сейчас опять на улицах попадаются модники, охочие до сапог с наворотами 150-летней давности. Скрепы!