Пещера №1 у села Семейка, Воронежская область.
Дорога от Белогорского монастыря всё же большей частью была по трассе, и не большой участок по грунтовке по буксовав мы преодолели. Оставив машины на берегу реки Дон, обув припасённые резиновые сапоги, вдоль берега мы стали пробираться к пещере. Тропинка достаточна узкая заросшая крапивой и Борщевиком….. (нам повезло он не цвёл). Лайфхак: можно вперёд запустить ребёнка с палкой и он быстро прорубит вам тропинку;))) Минут через 5-7 мы дошли до места где тропинка начинает ползти вверх. И ещё через пару минут мы оказались у входа №3 в пещеру.
Ходов тут достаточно много и без карты можно долго блудить… в этот раз мы взяли её с собой. И маленькими фонариками тут не обойтись. Хорошо, что у нас есть Мощный яркий Налобный фонарь Boruit HL-720. Обещанных летучих мышей мы так и не нашли (3 дохлых), зато встретили стрижа и гнёзда…
На полу много нитки.. походу кто то брал с собой чтоб не потеряться… Пещера очень большая… мы около двух часов там провели.. Часть ходов завалена. А в длинном коридоре и правда нереальная акустика. В нём мы решили выключить фонари)) на долго нас не хватило. Кромешная тьма пробирается внутрь. не очень приятненько.
Ну а нас ждала вкусная часть нашего путешествия и дорога домой🤘🏻
Воронежская область, Подгоренский район, около села Семейка на берегу реки Дон.
Тема интересная, но не раскрыта полностью. Что за пещера? кто ее сделал.. и т.п.
@moderator реклама китайских налобных фонарей
Ледяная пещера, Хакасия, с. Туим
Неожиданно для себя, обнаружил необычное место по дороге на Туимский провал. Ехал по навигатору и увидел метку недалеко от дороги - Ледяная пещера.
Название заинтриговало и решили с семьей заехать на обратном пути, посмотреть что это. Через пару часов, возвращаясь с провала, увидели указатель, который выставили "хозяева" пещеры, а чуть выше стояла их машина. К нам подошла девушка и предложила экскурсию в ледяную пещеру за "скромную" плату (рублей 200-250 с человека вроде). В цену входил "экскурсовод" (извините что опять в кавычках), каски и фонари. Последнее, как позже оказалось, совсем не лишнее, поэтому мы всё-таки согласились.
Чуть далее стоит перегородка с дверкой и замком, видимо чтобы не лазили бесплатно.
Пещера оказалась заброшенной шахтой. Но основная фишка её в том, что даже летом там сохраняется отрицательная температура и всё покрыто инеем.
Кое где остались отверстия, куда закладывали взрывчатку
Остатки лифтовой шахты. Какая глубина не известно - дна не видно.
Кому-то пришла в голову идея - примораживать пальцем монетки к стене. Детям очень понравилось.
Под конец уже начали подмерзать, хоть нас и предупредили заранее и мы сбегали до машины за теплыми вещами. Каски очень пригодились - местами проходы низкие, несколько раз долбился каской. Экскурсовод рассказывал не слишком-то увлеченно, поэтому особо ничего и не запомнилось из истории этой шахты. Но само место крайне интересное и необычное. Рекомендую!
2021г. Canon 250D 18-55 Kit
Пещеры, в которых скрывались старообрядцы. Интересные места Урала
🔥 В этом видео познакомимся с самими загадочными и впечатляющими местами Увельского района Челябинской области. Мы побываем в пещерах, в которых в прошлые века скрывались старообрядцы. По местным легендам эти пещеры якобы тянутся на многие километры и соединяются друг с другом. А в одной из них, как в XVIII веке рассказывали П.И. Рычкову, обитала огромная змея. Даже в советское время внутри попадались оставшиеся от старообрядцев сооружения.
Покажу пещеры Казачий Стан, Копейско-Зауральскую, Большой Жемеряк, Притон. Пещеры интересные и красивые. Чего стоит один так называемый «Зелёный коридор». Ещё полюбуемся скалами на реках Увелька и Сухарыш, найдём три сквозные пещеры и одну подводную. Также заглянем на пруд с необычным плавучим островом и лебедями, а ещё завернём на карьер с лазурной водой.
Норвегия: увидеть всё и сразу - 2
После Языка тролля мы, хромая и покряхтывая, поехали смотреть ещё одни водопады в долине Хуседален. Пришлось пройтись вдоль реки Кинсо, но ничего, дошли. Ноги размяли. Водопадов там несколько - сперва маленькие, на которые уже смотришь так: ну, ничего водопадик, идём дальше. А в конце огромный Нястёльсфоссен:
Теоретически дальше должен быть ещё один. Но нас на него уже не хватило.
Зато потом, когда мы искали кемпинг, чтобы переночевать, почти случайно наткнулись на ещё один водопад - Твиндефоссен. Он прямо в кемпинге, рядом палатки стоят. Не представляю, как можно заснуть под такой шум.
Дальше мы отправились к деревушке Гудваген возле Нерейфьорда. Как выяснилось, ничего особенного. Главная достопримечательность - лодки викингов на берегу.
Следующее интересное место - смотровая площадка Aurland Lookout, выдающаяся над обрывом и закругляющаяся вниз. Спереди она закрыта стеклом, впечатление - фантастическое. Кажется, что достаточно сделать шаг вперёд, и упадёшь.
К ней поднимается аццкий серпантин от городка Орланд. А рядом - туалет со стеклянной стеной и видом на фьорд )) На серпантине стоит табличка "Туалет через 200 м", мы сперва думали, что это значит "водитель, не обосрись от страха, дотерпи". Но, наверное, имелся в виду именно этот туалет, чтобы не пропустили. Фоток не осталось, жаль. Но вид как от смотровой.
Дальше мы выехали на Снёвейен, Снежную дорогу (Аурландсфьелле). Здесь всегда лежит снег, открывается дорога в июне, и то её приходится пробивать грейдерами. Мы как раз попали на то время, когда дорога уже хорошо расчищена, но снега много.
Просто очень красивые виды. И прикольная дорога внутри сугробов.
Потом небольшая остановка в Хопперстад, ещё пара ставкирк. Оттуда начинается какой-то красивый трек по долине, но мы о нём не знали и не заложили в расписание.
Мы ехали к леднику Йостедалсбреен. Там водят экскурсии прямо по леднику. Сперва везут на катере через озеро, затем надеваем кошки, обвязку - и вперёд, на лёд. Гиды рассказывают про ледник, подводят к трещинам и провалам. Всё это на самом краешке, конечно, но всё равно захватывающе. Сам ледник огромен и уходит вверх за скалы.
А ещё там рядом был самый лучший кемпинг за всю нашу поездку. С кухней, стиральной машинкой, хозяйка - невероятно милая женщина.
Следующим пунктом был Гейрангер-фьорд. Очень туристический городок, откуда небольшие кораблики возят смотреть сам фьорд и водопады над ним. И старые фермы высоко на утёсах.
Блестящая стрела - здание местного музея. Это снимок на закате, а днём там постоянно тусят небольшие корабли и огромные круизные лайнеры.
У каждого водопада, естественно, своё название. Семь сестёр, Фата невесты, Жених и т.д. Естественно, с каждым связана какая-то легенда. Иногда не одна.
Дальше у нас в планах была Лестница троллей, но тут погода показала фигу и затянула её туманом. Вот всё, что осталось от лестницы:
Не считая, конечно, воспоминаний о том, как мы спускались по двухполосному серпантину в густом тумане, из которого навстречу выплывали огромные фуры. На поворотах было особенно не по себе.
После Лестницы троллей мы немного проехали по Атлантической дороге - той самой, где знаменитый обрывающийся мост. Совсем немного, потому что она интересная, конечно, но не на всю длину. Народ стоит там с удочками, ловит рыбу.
Ну и последним пунктом у нас был город Тронхейм. Большой настоящий город с площадями, крепостью, мостами, парками и т.д. (за время путешествия мы от таких уже отвыкли). С красивыми разноцветными домиками. Домики вообще были самым лучшим, мне больше всего понравилось гулять по маленьким улочкам и смотреть на них.
Иногда чем-то неуловимо напоминал старое Подмосковье.
Ну и всё. Дальше была дорога домой через Швецию и Финляндию. В Финляндии заночевали в кемпинге на берегу озера - такая спокойная природа. Ни гор, ни фьордов, ни снега. эх. Только закаты красивые.
Норвегия: увидеть всё и сразу
В 2016 году (чуть не написала "далёком", но сейчас уже правда кажется, что это было давным-давно) мы с друзьями поехали в Норвегию. На вторую поездку не рассчитывали, поэтому постарались запихнуть в маршрут всё самое интересное, что хотелось посмотреть. И знаете, нам вполне удалось. Это было отличное путешествие, с погодой повезло - почти всё время светило солнце, и по бюджету оказалось не слишком дорого. Ещё мы выбрали очень удачное время - июнь, когда снег над фьордами уже почти стаял, но почти. Остались небольшие снежники, по которым можно ходить, а водопады были как раз в самой силе.
До этого я ездила по Европе одна, общественным транспортом и останавливаясь в недорогих гостиницах, и Норвегия примерно на те же 2,5 недели вышла дешевле, потому что мы забили багажник машины консервами, крупами, сгущёнкой и прочей хорошо хранящейся едой, готовили сами на горелках, а в кемпингах ставили палатку. В магазинах докупали йогурты, овощи, хлеб, сыр - не особо шиковали, но и не ужимались во всём. Даже мясо с рыбой пару раз готовили на гриле.
(тут спросят точную сумму, но я её не назову, потому что нигде не записала. а вот мысль "ничего себе, это же дешевле, чем в Италию!" помню)
Маршрутом по карте поделиться не могу, т.к. у меня его и не было, но если кому-то интересно, то думаю, что его можно составить по ключевым точкам. Буду писать названия самых интересных мест.
Сперва мы пересекли границу с Финляндией и доехали до Хельсинки. Оттуда на пароме добрались до Стокгольма, и к вечеру были в Осло. Погуляли там день. Наверное, стоит закладывать побольше, чтобы и город посмотреть, и музеи, но мы торопились.
Город интересный. Современный, и в то же время остатки исторического наследия сохранились. Замок на холме. Красивая набережная, где гуляют и отдыхают. Есть что посмотреть.
Вот это называют домом палача. Очаровательный, правда?
Во всех путеводителях указывают как достопримечательность центр Акер-Брюгге, но я так и не поняла, что он вообще такое. Внутри было пусто и местами стояли какие-то стрёмные статуи.
Зато здание оперного театра классное, можно подняться на крышу и сверху смотреть на окрестности.
И ещё понравился собор - в нижней части у него необычные фрески.
А ещё в Осло есть Ноев ковчег - плавучий музей. Через несколько дней мы прочитали в новостях, что он протаранил корабль береговой охраны (врезался, когда его куда-то буксировали). Викинги, одно слово, хоть и Ной.
Но самые интересные музеи находятся полуострове Бигдой (доехать катером от набережной). Музей кораблей викингов, музей "Кон-Тики", "Фрама", архитектуры. Очень интересно, особенно для тех, кто про всё это в детстве читал.
После Осло мы поехали в Хеддаль посмотреть красивую ставкирку начала XIII века. То есть деревянную церковь. Они вообще много где есть, но эта особенно красивая.
Ещё там рядом музей викингов с кучей доспехов и оружия.
Дальше была знаменитая Горошина (Кьёрагболтон). Ехать до неё довольно долго, но сама дорога настолько красивая, что это неважно. Озеро, снежники, каменное плато с пирамидками - чем спешить, лучше взять запас времени и останавливаться почаще. И так по всей Норвегии.
К Горошине ведёт трек через плато Кьераг, начинающийся от такого вот красивого домика, где можно попить кофе с видом на фьорд. Трек не очень длинный, примерно 4 км, но в паре мест надо подняться по довольно крутым камням, там даже перила провешены. Но это совсем чуть-чуть. Физической подготовки не требуется.
Чтобы вот так сфоткаться, надо обойти камень сзади, там есть дорожка. И железная скобка в скале, чтобы держаться пальцем ) Не очень страшно. Но вниз лучше не смотреть. Там расщелина чуть ли не до самого фьорда.
А ещё рядом высоченный водопад, можно сидеть на краешке скалы и любоваться. Можно ли к нему ближе подойти - не знаю.
Дальше мы переправились на пароме через Люсефьорд и приехали в кемпинг Прекестулен, откуда утром планировали выйти к утёсу Прекестулен (Кафедра Проповедника). К нему тоже надо идти пешком, но совсем немного.
Кемпинг, кстати, запомнился тем, что был дорогим, но с бесплатным душем. В большинстве кемпингов душ платный. А вода в кране над раковиной, в том же помещении - нет. Так что тут тоже можно сэкономить ))
Так вот, Прекестулен. Народу там полно. Ограждений никаких. Мне это очень нравится в Норвегии, а то все эти заборчики-оградки уже кучу красивых мест испортили.
Этот краешек - самое популярное место для фоток, потому что открывается вид на фьорд. Но он чуть скошен вниз, поэтому сидеть там стрёмно. Чувствуешь, как задница начинает срочно отращивать когти. А некоторые сидят на самом краю и болтают ногами, на них даже смотреть страшно.
Можно подняться чуть выше по скале и сфотографировать утёс сверху, это как раз те самые классические фотографии. Трещина слегка напрягает ) а потом вспоминаешь, сколько лет этот утёс уже стоит с ней, и успокаиваешься.
После Прекестулена мы поехали смотреть водопады. Сначала Видфоссен:
Все три огромные и очень красивые. У Лотефосса можно ещё подняться выше по тропинкам, совсем близко к воде - слева немножко, а справа довольно высоко.
Следующим пунктом был Язык тролля (Троллтунга). Это поход на целый день. Идти до него 11 км, причём первый километр - это подъём по крутым каменным ступеням метров на 500. Тяжело ппц. Ступени кстати, строили непальские шерпы.
Такие таблички с троллем отмечают каждый километр. Хорошо виден перепад высот.
Трек сказочно красивый. Лучшее во всём путешествии. Язык тролля - это так, увидеть и пофоткаться, а тут идёшь над краем фьорда, вокруг снежники, маленькие озёра, фьорд внизу раскинулся. невероятно.
Сам Язык тролля настолько же красивый, насколько ржачный. То есть. На фотках он везде выглядит так, как в самом начале поста. Узкий, опасный, шаг в сторону - и прощайся с жизнью. А если зайти с обратной стороны.
Да, это он же! Одинокий чувак в синем слева внизу сидит как раз на языке. А очередь стоит и ждёт, пока его сфотографируют. Ракурс решает )))
Вот так понятнее:
Причём кончик у него слегка приподнят, и можно сидеть, свесив ноги, потому что сила тяжести заваливает назад, а не вперёд. Китайские туристы по нему толпой прыгали.
А вот на маленьким язычке чуть дальше, где тоже стоят люди, уже не так роскошно. И тоже можно пофотографироваться над пропастью.
Там же рядом есть место, где можно поставить палатку, чтобы переночевать и застать рассвет с закатом. Не знаю, насколько это законно, но палатку видела.
Потом 11 км обратно, и финальный спуск по ступеням ещё тяжелее, чем подъём. Колени орут. Мы весь следующий день ходили о-очень неспешно, потому что физподготовкой никто не озаботился - на машинке же едем, какая подготовка.
В лес на машине
Приближается теплый сезон и время путешествий.
Этим постом я хочу прояснить для себя информацию и предостеречь других автолюбителей собравшихся выбраться на природу
В этом году я тоже решил приобщиться к автотуризму. Уже и бокс на крышу присмотрел и палатку выбрал. Даже жену уговорил!
Но мне не дает покоя начавшая действовать с 17 января 2021 года новая редакция закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и с 15 февраля начала действовать статья 8.39 КоАП «Нарушение природоохранных норм».
Согласно которым за движение на своем ТС вне дорог общего пользования теперь оштрафуют на 3-4 тысячи рублей и конфискуют автомобиль!
При этом грунтовая дорога, бетонные плиты, колея или что-либо в этом духе НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В едином государственном реестре автомобильных дорог фактически дорогой не является, даже если она есть в навигаторе и на картах (Гугл, Яндекс и тд).
Как узнать является ли эта конкретная дорога, дорогой в правовом смысле - вопрос. Если подскажете в комментариях буду благодарен.
Также запрещено подъезжать к водоемам ближе чем на 200 метров (в случае морем нельзя подъезжать ближе чем на 500). На самом деле к некоторым рекам протяженность которых менее 50 км можно и ближе, но лучше перебдеть, чем нарваться на штраф
Важно учитывать, что нарушение природных норм может состоять просто в нахождении на специальной природоохранной местности. Костры жечь и ставить палатки в природоохранной местности тоже нельзя.
А если действует противопожарный режим то вообще ни в какой лес заезжать нельзя(пешком тоже нельзя)
Как я понял(буду очень рад если ошибаюсь), если я съехал с трассы и углубился в лес по накатанной колее меня ждет штраф. Без вариантов. Т.к. это уже не дорога(даже если навигатор уверен в другом), ездить можно только по дороге.
Если вдруг какая-то часть этого леса где я решил встать с палаткой относится к природоохранной местности меня также ждет штраф.
А еще машину могут конфисковать.
Вопрос к знатокам как обезопасить себя от ненужных проблем? Может быть есть какие-нибудь он-лайн карты, где помечены красным все зоны и дороги которые "не дороги"
Всем хорошего отдыха
ps. Фотки не мои, а просто найдены в сети для атмосферы
Немного солнца, моря и спокойствия. Родос. Греция
Сам остров небольшой, на машине можно объехать за пару дней вдоль и поперёк. Очень много красивых мест и пейзажей.
Заповедник Голгофа, находится на вершине горы. Здесь открывается шикарный вид на закат
Когда-то в это дерево ударила молния, оно полностью выгорело изнутри, но продолжает жить
Белый город Линд
Что очень порадовало, так это то, что неважно где ты решил перекусить, порции всегда будут большие и вкусные))
Несмотря на то, что не сезон, сотни бабочек облепили все деревья.
Турция бывает разной
Всегда думал, что в Турции возможен только пляжный отдых, в отеле, максимум с выездом на какие-то экскурсии. Но, побывав там, искатав на машине больше 2000 км., побывав в разных местах страны, я в корне изменил свое мнение))
Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps ).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод.
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!
В радужной пещере
Камчатка. Снежная пещера на склоне вулкана «Мутновский»
Вот уже 10 лет как мы открыли эти удивительные пещеры, ставшие так популярны у туристов и фотографов, приезжающих на Камчатку. К сожалению, не каждый год удается заснять такой красивы свод пещеры. Время его появлении не постоянно, и оно каждый раз разное. И держится вся эта красота от силы неделю. Потом потолок постепенно таит и рушится.
Многие удивляются от куда такие краски!? Но секрет просто Синий и голубой дает снег и лед, а желтый, зеленый и коричневый это просто грязь, впитавшаяся в снег с поверхности и все это при смешивании дает удивительную палитру цветов.
Призрак ледяной пещеры
Ледяная пещера на склоне вулкана Мутновский. Небольшой ручей, бегущий по поверхности ледника, пробил вертикальную шахту сквозь свод пещеры, которая во мраке напоминает призрака.
Ледяное знакомство
Камчатка. Снежная пещера на склоне вулкана Мутновский
Гений места: Архангельская область
Ломоносов, ледяные пещеры, каргопольская игрушка, Соловецкий монастырь, СЛОН — что ни слово, то история, великая или трагическая. Телеканал «Моя Планета» — о самых главных местах Поморья.
Одним из первых российских путешественников можно смело назвать Михаила Васильевича Ломоносова. Зимой 1730 года он предпринял поистине экстремальный поход — отправился пешком в Москву из своей родной Архангельской земли, по морозу да по сугробам. Зимы тогда были суровые, не то что сейчас. Добирался Ломоносов целых три недели. В итоге дошел, стал великим русским ученым и прославил свою родину на всю страну. Сегодня мы отправимся по стопам Михаила Васильевича, только в обратном направлении — из Москвы в Архангельскую область.
АРХАНГЕЛЬСК: ПЕШЕХОДНЫЙ ЦЕНТР И СУДОВАЯ ВЕРФЬ
Архангельск начинается с Чумбаровки. Названа она в честь пролетарского писателя, революционера Федора Чумбарова-Лучинского. А горожане, которые красиво зовутся архангелогородцами, ее Чумбаровкой прозвали. Улица эта — своего рода музей под открытым небом: на ней собраны деревянные дома со всего города, многие из них в буквальном смысле были сюда перевезены. И теперь, гуляя по Чумбаровке, вполне можно представить, каким был Архангельск давным-давно. А сколько тут всевозможных скульптур! Вот на пересечении с улицей Поморская — памятник самому популярному на улице архангелогородцу Сене Малине, крестьянину-помору, герою сказок Степана Писахова, который небылицы сочинял не хуже барона Мюнхгаузена.
Здесь же и магазинчиков достаточно. Самое время сувениров купить и пирогов всяких. Например, с лесными грибами, палтусом, творогом. Калиточки с облепихой, морошкой, шаньги прямо из печки. И не забудьте кофе попить. Кофе для Архангельской области — напиток особенный, потому что проник он в нашу страну именно через эти края, город Мезень. Только здешние жители не знали, как его пить, и заваривали так же, как чай, — в самоваре. А чтобы вкус был более изысканным, в чашку соль добавляли.
Архангельский край неслучайно Поморьем называют: морей вокруг много, целых три. Но обычно с чем моря ассоциируются? С солнцем, пляжем, теплой соленой водичкой. А тут все другое — тут север. Посмотрим, как у северных морей люди жили и живут. Начнем, пожалуй, с Северной Двины. Ее набережная в Архангельске — место популярное, в том числе и зимой. Горожане с детьми гуляют, на лыжах катаются.
Совсем недалеко расположена памятная стела в честь 400-летия основания Архангельска. В конце XVI века на берегу Северной Двины возвели крепость, а неподалеку — пристань корабельную. Вот так Архангельск стал первым морским портом России и центром русской внешней торговли, приносившим больше половины доходов государственной казны.
С момента основания и по сей день суда в городе — полноправные жители. Одни с наступлением холодов встают на прикол, а другие трудятся круглый год. Чтобы они могли без проблем ходить по Северной Двине даже зимой, ледоколы каждый день занимаются своими прямыми обязанностями. А самое большое скопление кораблей — на заводе, который располагается в городе на острове Соломбала. Построить судостроительную верфь здесь решил еще Петр I. И старейшая в России верфь по сей день работает: на ней по-прежнему суда и строят, и ремонтируют. На заводскую территорию попасть можно — с экскурсией. И сделать это надо обязательно, сейчас поймете почему.
Справедливости ради стоит сказать, что Петр I в истории Архангельска сыграл двоякую роль. Начав строить тут флот, он вдохнул в город новую жизнь, а потом буквально перекрыл ему кислород. После основания Санкт-Петербурга государь запретил всю внешнюю торговлю через Архангельск и практически полностью похоронил этот город как главный внешний морской порт.
ЛОМОНОСОВО: МУЗЕЙ УЧЕНОГО И РЕЗЬБА ПО КОСТИ
Изначально Архангельск носил название Новохолмогоры и являлся своего рода филиалом Холмогор, которые на тот момент были столицей Двинской земли. Только в 1702 году эти города поменялись местами, и административным центром стал Архангельск. Холмогоры вообще одно из старейших поселений Поморья: город известен с XVI века. Первоначально он находился в подчинении у Великого Новгорода. Через Холмогоры осуществлялась торговля новгородцев с Севером. Уже тогда здесь начало зарождаться судостроение, но лишь в частном порядке. А прославил холмогорскую землю на весь мир ее уроженец — великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов.
Село Ломоносово совсем небольшое, обойти его можно буквально за час. А между тем образовалось оно из двух деревень: Денисовки и Мишанинской.
В последней и родился в 1711 году Михайло Ломоносов. Именем Ломоносова здесь, на его малой родине, очень много всего названо: и населенные пункты, и улицы, и учреждения, и даже алмазные месторождения, и музей его, конечно, есть. Находится он там, где когда-то располагался дом семьи Ломоносовых. Сам дом не сохранился, но, рассматривая экспонаты, можно представить, как выглядела тогдашняя деревня и как рос будущий ученый. Семья была не бедной и не богатой — зажиточной. Отец грамоты не знал, но смог добиться больших успехов.
Но музей рассказывает не только о детстве великого ученого. Здесь можно проследить весь жизненный путь Михаила Васильевича — буквально от купели и до самых больших его научных достижений. Один макет химической лаборатории чего стоит. Она была создана по инициативе Ломоносова и стала первой в России научной и учебной лабораторией.
Впрочем, эти места прославил не только Ломоносов. Еще один местный бренд общероссийского значения — резьба по кости. Работам холмогорских мастеров-косторезов в музее посвящен отдельный зал. Промысел зародился в XVII веке и со временем стал самым настоящим явлением в культурной жизни нашей страны. Чего только не делают из кости холмогорские мастера: ларцы, бокалы, украшения, статуэтки и даже мебель. Ремеслу обучаются три года в профессиональном училище. Ну а туристу на мастер-классе дают попробовать сделать что-то самое простое.
Надо сказать, резные изделия из кости очень недешевые. Ну, во-первых, материал дорогой, особенно если это моржовая или мамонтовая кость. А во-вторых, сами видели — ручная работа.
ПИНЕГА: ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ И СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ
Еще более древнее, чем Холмогоры, — поселение Архангельской области Пинега. Здешний народ чудь покорили новгородцы, и впервые село упоминается в 1137 году уже в составе Новгородских владений. Издавна символом этих мест считаются рябчики, они даже украшают герб Пинеги. Рябчиков тут было так много, что их каждый год тысячами увозили в Москву и Петербург, в том числе к царскому столу. Также известно это село как место ссылки. Среди самых известных пинежских каторжан — маршал Климент Ворошилов, князья Голицыны и писатель Александр Серафимович.
Каменные купеческие дома, деревянные мостовые, тихие улочки да дымок из труб. Пинега сейчас — это типичный северный поселок, который живет своей спокойной и размеренной жизнью. Гордость этих мест — пещеры. Сотни пещер.
Большинство их находится на территории Пинежского заповедника и в охранных зонах. Попасть туда проще всего с экскурсией, которая включает в себя и доставку до места, и согласование с администрацией заповедника, и услуги гида.
Каждая из пещер имеет свое имя. Образовались они еще в ледниковый период. Десятки тысяч лет назад, когда таял ледник, вода просачивалась сквозь земные слои и образовала под землей древние тоннели. Эти пещеры — русло подземной реки. Летом сюда не пробраться — все залито водой. А вот зимой — самый сезон! Застывшая вода образует удивительной красоты сталагмиты, сталактиты и даже сталагнаты, соединяющие «пол» и «потолок».
Существуют и другие версии образования пещер. Может, и менее научные, зато более красивые. Если верить легендам, после прихода славян здешний народ чудь буквально исчез с лица земли. На самом же деле он скрылся под землей в Пинежье, а вышел на свет белый уже у Белого моря. Так вот пещеры — это подземные тоннели, по которым и ушла чудь от недругов.
А еще здесь, в Пинежье, можно познакомиться с коренными северными народами. Живут они обычно около морей, а сюда на зиму приходят оленей кормить, потому что здесь ягеля много. И у туристов есть прекрасная возможность увидеть, как живут настоящие оленеводы. Вот чумы. Внешне больше напоминают обычную палатку, а внутри — настоящий дом на три зимних месяца. Верхнюю одежду здесь не носят: тепло, печка топится, она и греет, и кормит. Каждый житель поселка занят делом. Мужчины — профессиональные оленеводы, а женщины сами называют себя чумработницами. Уборка, готовка, работа (работой называют уход за животными), в свободное время — шитье. Шить здесь обязана уметь каждая — в тундре без этого никак. Шубки-малицы, меховые пимы (обувь) делают сами.
В каждом чуме живет по одной семье. Вместе с людьми квартируются и собаки. Оленей в чумы не пускают. Они пасутся в тундре — добывают ягель из-под снега. Но эти рогато-мохнатые умники уже знают: раз приехали туристы, жди чего-нибудь вкусненького.
Архангельская область — самый большой регион европейской части России. По своим размерам он сравним с крупнейшими странами Европы — Францией и Испанией. Крайняя северная точка этой области, а также России, Европы и Евразии находится на острове Рудольфа на мысе Флигели. 2500 км отделяют эту точку от достопримечательности на юге Архангельской области — старинного городка Каргополь.
Площадь Архангельской области — 589 913 км²
Площадь Франции — 547 030 км²
Площадь Испании — 504 782 км²
Прошлое Каргополя и Пинеги во многом похоже. Они ровесники, Каргополь всего-то на девять лет моложе, первый раз он упоминается в 1146 году. Оба места были во власти Великого Новгорода, оба были местом ссылки. Однако Каргополь в Средние века был городом гораздо более крупным и более значимым. Тут шла бойкая торговля рыбой и солью.
Эта полоскальня не единственная. Есть и другие. Сейчас-то с водой попроще, а когда-то у входа выстраивались длинные очереди, причем даже в самые лютые морозы. Ну а мы отправляемся в музей Каргопольской игрушки, который создал Владимир Дмитриевич Шевелев — потомственный гончар-игрушечник.
У каждого мастера свой конек. Ульяна Палкина придумала легендарного Полкана, который по сей день остается здесь самым популярным глиняным персонажем. А у Владимира Дмитриевича своя фирменная игрушка — ворона. Оказывается, раньше игрушки изготовлялись «между делом» — из глины, что оставалась от горшков, квашней, крестьяне лепили фигурки и продавали их на ярмарке вместе с посудой. Вручную лепили. Техника веками отработана.
Традиционная каргопольская игрушка очень архаична и немного напоминает поделки художников каменного века. Формы просты, местами грубоваты, цвета минимальны. Раскрашивать красками изделия стали позже, в старину же использовали известь и сажу или просто сразу обжигали. Максимальный декор — продавленный прямо в глине.
Каргополь — город атмосферный. От музея уютные улочки выводят в центр, на Соборную площадь. Здесь располагается старейший городской храм — Христорождественский собор, который построили новгородцы в середине XVI века. Обязательно нужно зайти внутрь. Там есть на что посмотреть: на внушительных размеров пятиярусный иконостас, огромную железную руку, когда-то державшую паникадило, и икону «Страшный суд», которая произведет впечатление на кого угодно. И постоять рядом необходимо, послушать чистейший церковный перезвон.
Омывается территория Архангельской области морями Северного Ледовитого океана: Белым, Баренцевым и Карским. В них впадают практически все реки региона. Так, река Онега, у истока которой расположен Каргополь, впадает в Онежский залив Белого моря, или Студеного, как его называли раньше. Это одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну. Его главная достопримечательность — Соловецкие острова, гордость и визитная карточка всей Архангельской области.
Есть старинная поморская легенда о появлении Соловецких островов. Она рассказывает, что как-то в начале весны пошли охотники на забой тюленей. А когда возвращались назад, путь им преградил ледоход. Испугались поморы неминуемой смерти посреди Белого моря и стали молиться. Смотрят, а вдали что-то виднеется. Пошли они по льду и выбрались на землю, которой не было здесь никогда прежде. С тех пор и стали говорить поморы: чудо-земля выросла посреди Белого моря для спасения людей.
Холод здесь царит большую часть года. Тех, кто прибывает на остров, встречает ледяная пустыня Белого моря, простирающаяся на километры вокруг. Но, говорят, чтобы понять и почувствовать, что такое Соловки, нужно приехать сюда именно в непогоду, зимой, когда бушуют ветра, скачет давление и почти нет солнечного света. То есть это такая проверка на прочность. И тем, кто ее проходит, Соловки являют свои чудеса. Посмотрим.
Представьте только: первая половина XV столетия, девственные места, ни людей, ни построек. И вот отшельники Герман и Савватий приплывают сюда на лодочке, имея под рукой лишь то, что в ней могло уместиться. Строят келью на берегу и приступают к молитвам. Так начинается история Соловецкого монастыря, одного из самых значимых и влиятельных на Руси. Ее продолжали Герман уже с другим преподобным — Зосимой.
Ну а потом возникли эти стены. Их начали возводить по указу сына Ивана Грозного Федора Иоанновича в 1582 году. Тогда было решено сделать из Соловецкой обители надежный форпост на северных рубежах Российского государства.
На строительство крепости ушло долгих 12 лет. В итоге это величественное творение военно-инженерного искусства опередило свое время — не было еще такого оружия, которое было бы способно нанести крепости хоть какой-то ущерб. Да враги и не решались ее атаковать. Инцидент с английской эскадрой во время Крымской войны стал единственным случаем нападения неприятеля на Соловки. А храмы здесь тоже суровые, основательные, под стать крепостным стенам. Церкви чем-то даже башни напоминают.
Начиная с XVI века монастырь служил еще и царской тюрьмой. В его студеные камеры попадали провинившиеся политические деятели и служители церкви. Сначала в монастыре не было специальных мест для содержания узников, использовали какие-то подсобные помещения, например первый ярус сушила. Или бойницы для пушек. Настилали пол, делали лавки. Темно здесь, окошки маленькие, арестант мог смотреть только на монастырское кладбище, что не прибавляло оптимизма. А в советское время на Соловках наступил сущий ад. В 1920 году монастырь на островах сменил один из первых в нашей стране лагерь особого назначения.
После монастыря мы заглянули в Морской музей, изучили экспонаты, рассказывающие о жизни поморов — потомков финно-угорских племен, а также славян, пришедших осваивать эти северные территории. Со временем их культуры объединились, так и получились поморы. А вообще, тот, кто побывал в Архангельской области, уже сам в какой-то степени помор, потому что помор — это не народность даже, а состояние души.
Перевал Стелвио(Италия) Мекка для пижонов, мотоциклистов и мазохистов
Выбрались с братом покататься недельку по Итальянским Альпам, место интересное, хоть и давно знакомое.
И вот собрались мы посмотреть что это за зверь такой, перевал Стелвио. 75 крутых поворотов-шпилек, второй по высоте асфальтированный в Европе.
А я по горам ходить люблю, но вот лезть в гору лень, да и годы не те. Поэтому стараюсь заехать на машине как можно выше а дальше гулять по плоскогорью.
Получается своего рода автомобильный альпинизм.
Заезжали на перевал с Юга, там дорога по уже, особенно в туннелях, за то поворотов поменьше. Много мест для остановки, смотровых площадок
На самом перевале несколько гостиниц, ресторанов, большая стоянка
Так это выглядит сверху
Проложено много троп для прогулок, можно прогуляться в Швейцарию, до неё всего триста метров по горизонтали, граница обозначена каменными столбиками
Северный спуск один большой серпантин, поворот на повороте
Дорога, для Доломитов, широкая с хорошим асфальтом что не мешает некоторым, особенно мотоциклистам улетать в пропасть. На дороге много веломазохистов, у некоторых от высоты и нагрузки состояние зомби"Задавят, хоть мучится не буду"
Есть где погулять, посмотреть, если дыхания хватит, высота под 3000 метров чуствуется, особенно если как мне далеко за пятьдесят.
Короче, красиво, безопасно, скучно.. Европа. Достопримечательность уровня Пизанской башни, реальность не соответствует ожиданиям
Следующий раз поеду на перевал Гавия,там хоть страшно и народу меньше.
Что стало с ледником Богдановича летом? (Октябрьская пещера, моренное озеро)
Октябрьская пещера" - это самая длинная пещера в Казахстане, которая была открыта в 1963 году. Название "Октябрьская" дано ей членами Казахской республиканской секции спелеотуризма. Длина ее на момент открытия составляла 1300-1390 метров. Расположена на Леднике Богдановича, что находится за Большим Талгарским перевалом на высоте 3300 м.н.у.м.
Когда спускаешься в пещеру, словно попадаешь в застывший во времени и скованный льдом мир. Огромные камни находятся внутри прозрачного льда, на стенах и потолке висят сталактиты и совершенно разной формы ледяные наросты, ровный гладкий пол и высокий потолок создают свою атмосферу - всё это ледяной мир, завораживающий своей неприкосновенностью и чистотой! Я спускался в пещеру несколько раз, так как одного раза чтоб сделать все кадры и насладиться нахождением там - мало. Тем более место зимой было очень популярное и приходилось быстро бежать чтоб не снимать на видео очередь из туристов.😃
Также очередь наблюдалась и на застывшей мраморной "Ледяной волне" - замершее моренное озеро на Леднике Богдановича. Огромная стена изо льда с необычным рисунком похожим на мрамор, напоминающая морскую волну. Находится она рядом с входам в "Октябрьскую" пещеру. Так что посетив данное место, можно зарядиться впечатлениями на целый год! Всё же это неописуемая красота, непривычная для наших глаз.
И так. Как же добраться?
Начнем с того, что сезон посещений данной локации - декабрь-февраль. В летнее же время можно прогуляться вдоль ледника. На сам ледник и к моренному озеру подходить нельзя! Так как большая опасность провалиться в ледяную трещину.
Для начала нам нужно добраться до Медео, это можно сделать на автобусе №12 (проезд в одну сторону стоит 80 тг на человека). Далее купить билет на канатную дорогу “Медеу-Шымбулак” + “Комби 1” + “Комби 2” в оба направления (рекомендую покупать через мобильное приложение рахмет или чоколайф - там бывают скидки + кэшбек 5%). Цена билета через приложение 3400 тг на одного человека, а если через кассу то 4000 тг - это в будние дни. В выходные же дороже - 4250/5000 тг. Канатная дорога открывается в 9:00 утра, а “Комби 2” закрывается в 16:30. Обязательно рассчитывайте свое время на обратный путь, а то придется идти пешком до Шымбулака.
После того как поднимемся на самую высшую точку канатной дороги - 3200 м.н.у.м, нам нужно идти в правую сторону (вдоль ресто-бара "Oblaka"). Буквально через 300 метров тропинка будет уходить в сторону Ледника Богдановича (поворачиваем еще раз направо). Следуем вдоль тропы. Зимой и летом она четко видна, так как популярный маршрут. Время подъема занимает примерно 50-80 минут. Все зависит от темпа и сколько фотографий сделаете по пути. Летом предстоит подниматься по большим камням (треккинговые ботинки обязательны!), зимой же придется идти по тропе, где можно провалиться по колено в снег (если свернуть в сторону). Так что кроме хорошей обуви еще желательно иметь при себе фонарики на ноги (защита от попадания снега в ботинки).
Спустя час ходьбы оказываемся на небольшом перевале, откуда открывается вид на разные снежные пики и на сам ледник. Также видно моренное озеро - заблудиться там сложно, мне кажется даже невозможно. Тем более если посмотрели видео, то сразу будет ясно что и куда (p/s на ютуб-канал "Панихин Сергей" выкладывал полный выпуск с данного похода). Тут остается только добраться до входа в пещеру, а после посетить моренное озеро. И насладиться природой и красотой гор Заилийского Алатау.
Весь поход + канатная дорога занимает примерно 5-6 часов. Можно конечно и быстрее, но эта красота так просто не отпустит.