По России с запада на восток на авто. Курск - Владивосток. Часть 1.
Вот и выдалось свободное время описать последнее путешествие.
Как вы помните, а может даже и не знали, мы решили посмотреть Родину и скромненько прокатиться с запада на восток по нашей необъятной. Мысль такая посетила неожиданно, подготовки особой не было, маршрут в большинстве своем прокладывался на коленке в дороге, вернулись живыми – уже хорошо. Но обо всем по порядку.
Я с супругой – любители посетить новые места на досуге, поэтому идея "А не прокатиться ли нам до Владика?" была встречена супругой с энтузиазмом, а причиной возникновения такой идеи стало стечение обстоятельств – мы прожили в Азии несколько лет, много что там посетили, насытились азиатским бытом и решили двинуть куда поцивилизованней, а для этого прилетели в Россию получить по второму загранику и двигать уже дальше в Европу/США/Центральную Америку. Пока делали паспорта произошло несколько непредвиденных обстоятельств и было решено задержаться в России чтобы перевезти и наладить здесь бизнес, а чтобы от окружающей действительности не сойти с ума мы решили посмотреть, неужели нет места в России где все было бы зашибись.
И вот решено – едем с запада на восток, а там по обстоятельствам. Решено было ехать на авто (мото вариант даже я отмел, не говоря уже про супругу). Хотел изначально взять JEEP Grand Cherokee WJ, но подвернулся Mitsubishi Pajero Sport и не глядя взял его. Планы по переустройству были грандиозные – начиная от лифта, силовых бамперов и лебедок, заканчивая мобильным душем и прочими плюшками. В итоге заниматься авто было совершенно некогда из-за работы (даже старт путешествия был отложен на полтора месяца), поэтому в последний день старта был наскоро сварен экспедиционный багажник, туда прилеплены фары вкруг, закинута запаска, жижи и расходники для авто, а все остальное решили покупать по ходу пьесы. Пока был загружен работой, гаражные спецы меняли ходовую, ГРМ, все жижи и поставили ГБО. Так же добавилась рация, голова на android и антирадар+регистратор. Вот на таком пепелаце в итоге и стартовали:
Старт был из Курска, ехали во Владимир к родственникам без остановок, а вот оттуда уже поехали по новым для нас местам.
По дороге в населенках начала встречаться беспощадная российская социалка:
Вечером это выглядит криповенько, а днем первая мысль: "И не жарко ли этому ребенку?"
В первый день мы проехали немного – закупались стульями, надувным матрасом и прочими вещами маст хэв. Да и дороги Ивановской области встретили нас сплошными ямами, так что не разгонишься. Посетили Ковров, Шую, Кинешму.
У меня вот тут сомнение возникло, а нужно ли фотки проходных мест выкладывать, типа как вот этот храм в Шуе:
Историческую справку точно давать не стоит, а вот фото… Их просто очень много… Постараюсь сократить до минимума – буду постить основные моменты. В любом случае в один пост не впишусь.
Остановились на ночевку на каком-то притоке Волги – очень живописное местечко:
"Надежно" закрепив вино в прохладной речушке:
Отправились в лес по ягоды да грибы. Вечером жгли костер и потягивали вино. Автомобильный холодильник был забит едой, поэтому "выгуливали" вино в речке, там же и искупнулись. День удался!
Спали в машине. Надувной матрас положили внутрь (сиденья складываются в ровный пол) и кровать 180 на 90 вполне была удобной. Еще и место для багажа по бокам оставалось (реальная ширина кузова около 130 см). Вещи перекинули на передние сиденья, а что не влезло, закинули на крышу. Открытые люк и стекла завесили заранее купленной марлей. Ночь прошла шикарно!
Но не все смогли покинуть этот лес:
Крепить на капот не стали – жена против дикого запада.
На следующий день был Юрьевец, Чкаловск, Городец и добрались до Нижнего Новгорода. Вообще стоит упомянуть то, что мы двигались много чего посещая по путеводителю Крылова и не обходили стороной музеи, природные достопримечательности, памятники архитектуры. Так что информационно насыщенное путешествие было. Никаких из "А в Б для галочки", только хардкор!
Например, в Чкаловске посетили музей Чкалова (там больше и делать-то нечего). И увидели на какой махине он летал по Сталинскому маршруту в США:
Для справки: 63 часа без посадки, 10100 км. на самолете весом в 11 тонн, 6 из которых топливо!
В Городце в краеведческом музее повстречали упоротого лиса и одноухого зайца:
А вот и железный Феликс. Кто помнит как на нем считать?
В Городце были в музее пряника. Оказывается есть производства, где до сих пор делают пряники в деревянных формах. Кстати, там и нашему Прянделю компанию нашли.
Да, да, это пряник:
Кстати, а вы помните нашего Прянделя? Он и в эту поездку тоже был с нами! Вы его еще увидите.
Посетили музей самоваров, странно что он не совмещен с пряничным музеем и они не сделали общий дегустационный зал. Нашел себе самовар, главное размер компактный:
Покатались по воротам судовых шлюзов – погоняли чаек:
А вот и сам шлюз:
На подъезде к Нижнему увидели большую пробку и поехали через Бор, а там на паромчике прямо к стенам Кремля.
В Нижнем успели погулять по Кремлю, покушать кудябликов и двинули в Арзамас. Там и заночевали по дороге в гостинице. На природе не получилось – уже темно было и места нормального не нашли.
Под Арзамасом мы посещали действующую гипсовую шахту. Экскурсия не впечатлила и отмотав 250 км. Впустую мы вернулись в Нижний.
С Нижним Новгородом у нас как-то сразу не заладилось и не особо впечатлившись мы двинули дальше. В Оби купили тент и на выезде за городом остановились на берегу Волги:
Кстати, это единственный раз когда включали "люстру" на крыше авто. В будущем использовали лишь светодиодную ленту в метр длиной.
На следующий день мы уже ехали вдоль колосящихся полей Чувашии:
Весь день ехали и любовались пейзажами. Когда добрались до места назначения - Ибреси, попали по касательной под град. Авто не пострадало, а вот окружающие посевы полегли – град был приличный:
Мы поняли что это знак свыше и затарившись местным пивом сделали холодильник, град в котором не растаял до утра:
Вот и очередной день подошел к концу. Мы разбили лагерь в сосновом бору и под пивко и запасенную еще с апрельской рыбалки воблу (да, мы храним воблу в банках) любовались костром.
Ну а продолжение в следующей части. Чувствую их будет много и все интересней и интересней. Согласитесь, начало какое-то уныленькое получилось.
До скорых встреч.
Воу-воу-воу, полегче. Вы так за 2 поста всю Россию проедете! Если не затруднит чуточку подробнее, особенно места и фото интересны, где вам действительно понравилось=)
Здравствуй Пеперучо! Соскучились мы по тебе, честное слово!))) И очень рады, что ты снова с нами. Лично я буду следить за твоим путешествием. Так что больше фотографий, больше хороших мест, больше историй!Пы. сы. приезжай в Беларусь. Говорят, у нас красиво!:))
Сколько времени заняло путешествие?
Я на тебя подписался ради постов с аквасами,а ты чего удумал?
Луковая столица России — Лух
Пробовали когда-нибудь варенье из лука? Сомневаетесь, что такое вообще бывает? А вот в Луковой столице России — поселке Лух огромная книга с рецептами из этой овощной культуры.
Туда мы сегодня и направимся для съемок нашего нового видеоролика.
На самом деле, очень многие жители Ивановской области никогда не были в Лухе, а если и слышали о нем, то только в рамках ежегодного фестиваля «Лук-лучок».
На уровне всероссийском небосклоне известности, небольшой поселок с несколькими тысячами жителей, получил свою минуту славы благодаря «Первому каналу» и частушке: «Эх, лук-лучок, Золотая луковица! Ты ко мне не пришел, А я твоя лишь дурочка». И эта вспышка как-то затмила многовековую историю этой земли.
Тогда даже пообещали, что скоро газифицируют эту территорию, но ничего не изменилось с того эфира в «Вечернем Урганте» в 2015 году.
Попробуем прикоснуться к древней истории.
До сих пор историки спорят, когда же был основан Лух. Но достоверно известно, что уже при внуке Чингизхана — Батые, Лух сожгли, а до этого разграбили.
Будущий городок вырос рядом с форпостом Владимиро-Суздальского княжества. От нее сохранились земляные валы, на которых воссоздали кусок средневековой деревянной крепости XII-XIV веков.
Пять сотен лет Лух был городом. Сгорал и восстанавливался из пепла. Был вотчиной митрополита, столицей удельного княжества, а потом уезда. И лишь в начале 20 века потерял статус города. Сделано это было «по просьбе трудящихся» — законодательно ограничивались территории землепользования для жителей городов, а те не захотели отказываться от огородов, да так сильно, что стали жить в селе.
На въезде гостей встречает древний герб города образца 18 века - «В верхнем поле герб костромской (только галера изображена с кормы с фонарями и опущенными лестницами), в нижнем поле "в червленом поле золотая лестница, означающая, что сему городу утверждением наместничества даны средства для восхождения на верх своего благосостояния".»
Немного странно видеть сейчас этот герб, когда есть официальный без отсылки к соседнему региону, но видать муниципалитету виднее.
Но давайте отвлечемся от территориальных историй(а то я начну требовать восстановления Ивановской Промышленной области), и заглянем в новую точку притяжения туристов — Луковый терем.
Обычный дом прекратили в музей и часть Фестиваля Лука. Теперь всем гостям поселения именно тут расскажут о традициях, истории и рецептах этой территории.
Туристов встречают с хлебом-солью милейшие барышни из местного культурного центра
На сегодняшний день под музейное пространство переоборудованы две комнаты, но в планах еще две большие залы
Не знаю как вам, а мне бы хотелось видеть такие уютные музейные домики в каждом крупном поселении области.
Я бы даже не отказался от небольших гостиниц в них. Где можно было бы переодеться в дореволюционную одежду и пожить так денек.
Если вы никогда не слышали частушки о луке — то тут вам их штук под сто исполнят.
Луховчане выращивают лук многие столетий, и в этом тереме можно найти гору рецептов с ним — от лукового супа до варенья
А еще вы именно там узнаете, а как правильно говорить — луховчане или лушане. Как думаете, а какой вариант правильный?
Мне доверили на пару часов стать «луком-лучком».
Можно в тереме встретить и необычные кусочки нашего прошлого. Например, традиционные куклы без лица. Считалось, что кукла это оберег. И если нет лица это хорошо, а если есть — то это беда и надо бы ее сжечь
Сам дом, со слов его хранительницы, построен лухскими купцами Винокуровыми, для сушки и хранения лука.
Сегодня же он наполнен разнообразными предметами, связанными с луком
Если вы луковый фанат — обязательно заезжайте в этот музей
Есть там и местные сувениры на продажу. Я их не сфоткал, но вот вам луковицу в лаптях в качестве компенсации
Пока я рассекал по поселку в костюме Лука-лучка, мои дружочки-пирожочки, нарядившись в костюмы снимали видео.
В костюме гигантской луковицы я был лишним на их празднике жизни
Мою грусть смогло утешить лишь варенье из лука.
Если кому потребуется рецепт — пришлю(сфоткал его втихаря)
На вкус оно как яблочное варенье, но послевкусие лука просто космической силы. Хорошо, что после поездки не было никакого свидание, а то бы луковым духом всем распугал
А вот и фирменный лухский лук. По форме похож на репку. Говорят, что очень полезный.
Если предпочитаете более классические музеи, то добро пожаловать в Лухский краеведческий музей им.Н.Н.Бенардоса.
Первоначально музей появился благодаря имени русского изобретателя, основателя электродуговой сварки металлов Н.Н.Бенардоса. Музей посвятили его жизни и изобретательской деятельности.
Сейчас в музе несколько экспозиций, но главные это
- Экспозиция, посвященная жизни и деятельности Н.Н.Бенардоса;
- Краеведческая экспозиция под названием «Лух — страницы истории».
Так же в музее есть первая советская ЭВМ широкого назначения «Днепр». Ее создатель – Борис Николаевич Малиновский, уроженец Луха. Считается, что в мире сохранилось всего два экземпляра «Днепра».
От Лухской крепости остались лишь валы и ров. Деревянная постройка это современный новодел.
Очень надеюсь, что этим летом побываю на самом фестивале и увижу Лух совсем другим — без снега и слякоти
Nestle во Владивостоке начала ХХ века
Nestle основана в 1866 году в Швейцарии.
В начале 1900-х годов у Nestlé были фабрики в США, Великобритании, Германии и Испании.
Первая Мировая война вызвала большой спрос на молочные продукты, что произошло во многом за счёт увеличения правительственных заказов, послужив толчком для развития компании.
Однако в те годы Nestlé была далеко не такой огромной корпорацией, как сейчас.
Вероятно, Nestlé и ее реклама пришла на дальний восток вместе с иностранными интервентами в период 1918-1922 годов. В конце 1918 года на Дальнем Востоке находились следующие контингенты иностранных интервентов:
73 тысячи японцев;
55 тысяч чехословаков;
12 тысяч поляков;
9 тысяч американцев;
5 тысяч китайцев;
4 тысячи сербов;
4 тысячи канадцев;
2 тысячи итальянцев;
1,6 тысячи британцев;
0,7 тысячи французов.
Владивосток: обычная провинция или прекрасный город у моря?
Для всех, кто живет в центральной или около части России, добраться до Владивостока или, например, Сахалина и Камчатки, чаще всего немного проблематично. Дешевле и ближе слетать на море в Турцию или посмотреть Европу, чем доехать до восточных краев собственной страны. А ведь увидеть эти уникальные места своими глазами – дорогого стоит. Мне повезло побывать во Владивостоке аж дважды. И заранее отвечая на вопрос из заголовка, скажу, что Владивосток – это и то, и другое.
Обычно в подобных заметках я пишу про цены, места, где остановиться, поесть, куда сходить и так далее. В этот раз здесь этого почти не будет, потому что обе эти поездки были командировочными. Но несмотря на бесконечную работу днем и иногда ночью, а также ковидные ограничения, мне удалось увидеть город и его окрестности и попробовать много чего интересного. И ниже об этом, о городе, его местах и особенностях мой очередной длиннопост😊
Фото с дрона Кирилла Матвеева
Перелет и Джетлаг
Перелет во Владивосток из Москвы занимает порядка 8-9 часов. Я два раза летала туда, два раза обратно, и каждый раз время в пути было разным. В целом время перелета составляет туда 8-8.5 часов, обратно дольше примерно на полчаса.
Первая поездка туда была летом 2020 года, и я впервые летела так долго, до этого было максимум три часа. Я к этому подготовилась: скачала фильмы, сериал, музыку, взяла книгу. В самолете кормили два раза, два раза раздавали холодные напитки и столько же горячие. 8 часов в кресле – это долго. Во время взлета я слушала музыку, после посмотрела фильм, поела, почитала, посмотрела одну серию, а прошло только три часа. Время тянулось очень медленно. Спать в транспортах у меня редко получается, а в эконом-классе самолета это максимально неудобно. И вот, спустя 8.5 часов и 6500 километров я на месте. После преодоления такого большого расстояния, ожидаешь, что ты окажешься где-нибудь на краю света и увидишь то, чего еще никогда не видел, а тебя встречает обычный российский провинциальный город.
Я очень хотела во Владивосток, хотя и не ожидала чего-то особенного. Просто было интересно так далеко забраться. Моя прошлая компания, в которой я работала с 2019 по 2021 года, была организатором двух форумов, которые проходили ежегодно летом и осенью во Владивостоке. В 2019-м я ни на один не поехала, обещали в 2020-м. Но в начале года появилась пандемия, и все форумы начали отменяться. Кроме одного летнего. Он переносится с июня на август. Я уже думала, что он не состоится. Но вот мы к нему готовимся, меня оформляют в командировку, покупают билеты. Я до последнего думала, что сейчас все отменится, даже когда уже ехала с чемоданом в аэропорт. Но нет. Все состоялось.
Я очень была рада, что оказалась там, на берегу Японского моря, за тысячи километров от дома, буквально на краю света, держа в руках вкусный кофе и любуясь тем самым мостом с картинки. Меня сдувало ветром, а рядом люди купались. Кайф. Но радость эта продлилась недолго. Потому что меня настиг жесткий джетлаг.
Разница во времени с Москвой – семь часов. Мы вылетели часов в шесть вечера по Москве, а когда прилетели, во Владике было уже девять утра. Ложиться спать нельзя. Во-первых, мы приехали работать и почти сразу же приступили. Во-вторых, всегда нужно начинать жить по местному времени, чтобы привыкнуть и не сбить режим. Я не спала до девяти вечера по Владивостоку (до 14:00 следующего дня по Москве), то есть суммарно 29 часов.
В девять вечера я не выдержала и уснула. И очень зря. Через пару часов пришла коллега, я проснулась и не смогла уснуть до четырех утра. Как бы сильно я не хотела. И следующие дней пять повторялась примерно та же история. Мне сложно было засыпать, потому что мой организм медленно перестраивался, он получил вначале небольшую дозу сна и жил все еще по московскому времени. Говорят, чтобы перестроиться, обычно нужно столько же дней, сколько составляет разница во времени. Как раз примерно через 6-7 дней я перестроилась. Но эту неделю я спала по 3-4 часа ночью, а то и меньше, а вставать на работу нужно было каждый день в семь утра. Конечно, учитывая это, наслаждаться Владивостоком было сложно.
Во второй раз я уже была опытнее и лучше подготовилась к джетлагу. И второй раз дался мне легче, хотя я снова не спала в первые пару дней порядка 30 часов.
Вот несколько советов для тех, кто летит на Восток и кого ожидает смена часовых поясов:
– Для преодоления джетлага многие принимают мелатонин – гормон сна, позволяющий перестроиться быстрее и более безболезненно. Во второй раз я тоже его принимала. На Восток всегда тяжелее лететь, чем на Запад, и многие пилоты, стюарды/стюардессы, путешественники принимают его. Но не злоупотребляйте им и перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом.
– Не принимайте снотворное. Оно действует кратковременно и вызывает еще большее замешательство в организме.
– По прилете не ложитесь спать и начинайте жить по местному времени, в том числе и принимайте пищу по местному времени.
– Откажитесь за несколько дней перед полетом и во время от алкоголя, чая и кофе, питайтесь полезной пищей, пейте больше воды и старайтесь заранее переходить на новое время: раньше ложитесь спать и раньше просыпайтесь. Я все это делала только во второй раз. Кроме последнего пункта.
– Чтобы передвинуть свои внутренние часы вперед, в день путешествия и во время полета постарайтесь уменьшить свое пребывание на свету, а когда доберетесь до места, наоборот, впускайте в комнату как можно больше естественного света.
Выйдя из самолета, еще идя по трапу, нас тут же обдало тропическим воздухом, как будто мы прилетели на море. Хотя, так и есть. Климат во Владивостоке муссонный. Это когда летом резко преобладают осадки, а зимой их почти нет. Лето в среднем начинается в конце июня, это связано с большим количеством туманов, а следовательно отстающей температурой из-за большей влажности в этот период. В первую половину лета вас ждут облачность и туманы, а вот в сентябре чаще всего солнечно и жарко.
Я была первый раз в середине-конце августа, второй – в середине июля. Погода каждый раз менялась быстро. День мог начаться с тумана, потом перейти в солнце и жару, через 10 минут мог пойти дождь, потом опять жара, потом туман. Не угадаешь, как одеваться. Поэтому у меня с собой всегда были и кофта, и дождевик.
Из всех видов погоды мне больше всего нравилось находится в тумане. Я впервые видела такое большое количество тумана, иногда дальше вытянутой руки было плохо видно территорию, а у меня зрение 100%. В июле его заметно было больше. Еще я впервые почувствовала, какого это находится полностью в тумане. Иногда проходя сквозь него, я видела капли, которые висят в воздухе и чувствовала их на своем лице. Я сначала подумала, что начался дождь, но его не было. Внизу было сухо, но при ходьбе капли просто брызгали в лицо. Интересное ощущение.
Но самое непривычное и, я бы даже сказала, неприятное – это очень сильная влажность. Людям с кудрявыми волосами было бесполезно их выпрямлять, все тут же возвращалось обратно. И вся одежда всегда была влажной. Это очень неприятное чувство, когда ты привез сухую одежду, достал ее из чемодана и через некоторое время она вся стала сырой и не высыхала. И ты ходишь во влажном каждый день. А если ты ходишь по жаре во влажной одежде, на второй день ты уже не наденешь это. Стирать бесполезно, велика была вероятность увезти это сохнуть домой. Местные говорят, что сушат белье на специальных сушилках, либо оно может сохнуть неделю и вообще не высохнуть. В отеле таких сушилок не было.
Владивосток и остров Русский
Мы жили на острове Русском, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Он находится всего в километре от Владивостока. Соединяет остров и город Русский мост, кстати, второй по высоте мост в мире.
В последний свободный день командировки мы с коллегами решили съездить на мыс Тобизина, который находится на этом острове. Погода была не очень хорошая, пасмурно, но мы рискнули. И это одно из самых красивых мест, что я когда либо видела. Именно там я почувствовала, что нахожусь на краю света.
Фото Наиля Забайдуллина
Мы доехали до туда на такси, до набережной (1 фото), а дальше пошли пешком. Погода ухудшалась, ветер усиливался и к краю обрывов было опасно подходить, сдувало конкретно. Один раз на узкой тропинке мне даже пришлось присесть и подождать момента без ветра, чтобы пройти, иначе было опасно, потому что с двух сторон был обрыв. Это был самый сильный ветер на моей памяти.
Фото Наиля Забайдуллина
Весь мыс – это длинная коса, которая разделяется на два холма. Чтобы перейти на второй, необходимо спуститься на каменное побережье и снова подняться. Но мы не смогли дойти до крайней точки, потому что вода очень быстро прибывала, и часть пути она затопила, пришлось бы уже практически плыть. Через 15 минут после того, как было сделано фото ниже, вода была примерно там, где я сижу.
Фото Наиля Забайдуллина
Когда шли обратно, начался дождь, и через 20 минут мы буквально были все мокрые, дождевики не спасли. А когда сели в такси, начался такой сильный дождь, что мы поняли, что нам еще повезло. Но это место стоило всего.
Фото Кирилла Матвеева
В городе я тоже побывала. Но он особо впечатлений не вызывает. Мосты красивые, набережная Цесаревича – симпатичная, дома, архитектура и все остальное – самое обычное.
Кстати, еще одна особенность Владивостока – чуть ли не каждая вторая машина здесь праворульная. Из-за близости к Японии – это не удивительно. У местных есть в ходу даже такая фраза: «Сердце слева, руль справа».
Еще из интересного, что можно попробовать во Владивостоке. На Русском острове мы жили буквально в двух шагах от набережной Японского моря. Там для участников и организаторов устраивали катания на SUP-ах. В первый раз я не пошла, хотя хотела. Для этого просто нужно было вставать рано утром плюс у меня есть несколько фобий, касаемо морской стихии. Я боюсь шторма, волн, заплывать далеко от берега. Для меня даже SUP-серфинг – это преодоление себя. Но во второй раз я решилась. И несмотря на то, что я встала в 6 утра (а легла в 3 ночи), потянула спину, когда попыталась подвинуть SUP в воду (он очень тяжелый) – это того стоило. Я плавала сначала сидя, потому что падать в воду в мои планы не входило, но потом встала два раза, не упала, а также расслабилась. Штиль, море, туман, утро – это непередаваемое ощущение.
Фото Наиля Забайдуллина
Во Владивостоке, конечно же, очень много рыбы и морепродуктов. Я ела рыбу практически каждый день, иногда просто выбора другого не было. Мы питались в университетской столовой и к моменту нашего прихода иногда оставалась только рыба. В кафе и ресторанах цены на морепродукты примерно такие же как и в Москве. Я была всего в двух ресторанах, посоветовать могу только один: Аляска. Там было вкусно, особенно креветки. Средний чек – 1000 рублей.
Если вы окажетесь в городе, где много морепродуктов, не злоупотребляйте ими в самом начале. Начинайте есть рыбу и морепродукты постепенно, иначе у вас может случиться белковое отравление.
Во Владивостоке, разумеется, не только много ресторанов с морской кухней, но и магазинов, где можно купить рыбу, Дальневосточного краба, икру и многое другое. Я была в магазине Morecraba, качественно и вкусно. Покупала краба и корюшку. Там же можно приобрести термопакеты и хладоэлементы, чтобы успешно отвезти это домой. Мои продукты в термопакете с двумя хладоэлементами отлично выдержали часов 14-15.
Еще во Владивостоке можно найти множество корейских вкусняшек. Они продаются в обычных продуктовых магазинах.
Топ мест Владивостока
Что точно следует увидеть во Владивостоке по моим рекомендациям и советам местных:
– Смотровая площадка и фуникулер на сопке Орлиное гнездо.
– Лазурная бухта и стеклянный пляж.
В Приморском крае еще очень много есть красивых мест. Это только малая часть. И за один раз точно все не объехать. Но я благодарна даже той небольшой части, которую смогла увидеть.
Мое любимое фото.
Фото Наиля Забайдуллина
О СПЕЦИФИКЕ ПРОЦЕССА
Вот, скажем, копаюсь я в рабочих материалах для очередной книги, натыкаюсь на слово "гагагля" и впадаю в ступор: "Это ещё что?"Принимаюсь искать ответ — благо, поиск нынче дело несложное. Нахожу у Даля в "Толковом словаре живаго великорусскаго языка":
Я уже забыл, откуда взялась гагагля и зачем она была нужна, — я начинаю искать видлогу.На картинке вулкан Карымский, Камчатка; вокруг ходят люди в гагаглях с видлогой. . а тем временем у меня уже новое откровение перед глазами:
Токаревский маяк, Владивосток
Интересно, сколько людей на рыбалку забирались так далеко в дикие места?
Сегодня мы с Тамарой, ее мужем Павлом и детьми отправимся на рыбалку. Рыбачить будем на их постоянном месте лова. По Реке, у каждого есть своя «рыбалка», где человек (семья) ставит себе балок, палатку ну или просто регулярно ловит, там же летом держат сети, треноги для костра и всю другую полезную на рыбалке всячину. Находится эта рыбалка километрах в 10 от Ламутского, чуть выше по течению Реки (это больше 1000км вглубь Чукотки).
Чукотка, как всегда, непередаваема!
Проплываем мимо рыбалки другой семьи.
Лодка незагружена, налегке, не идем, буквально летим.
Подходим к месту.
Вечер на рыбалке в Ламутском
Чукотское небо прекрасно всегда.
Янгер не без удовольствия отбывает костровую повинность.
Тюленесобака с нами
Твое выражение лица, когда сорвалось.
Первый улов – хариус. Одна из главных чукотских рыб, в обилии обитающих практически во всех реках.
Жуля, разумеется, тоже отправилась рыбачить.
В общем, не буду вас мучить, наловили мы достаточно, наварили ухи, на себе проверили, что рыба жареная существенно лучше, чем жаба раненная. Прекрасный день. Такие дни в ход жизни не засчитываются.
Вот и вечереет, пора домой, в Ламутское
Самый дальний домик Чукотки
Рыбацкие балки на Чукотке особенно актуальны. Все-таки ночевать тут в палатке без дополнительной охраны не стоит. Медведи животные крайне любопытные и могут заглянуть. Вот в такой домик-балок мы и отправились, чтобы иметь возможность побродить по действительно диким местам. Итак.. Сворачиваем в тихий незаметный приток.
Тёма занимается костром.
Гарик занимается дровами. Взрослые занимаются обустройством. За Игорем можете увидеть генератор.
Прямо под ногами у Игоря.
О, у нас есть сосед. Горностайчик. Он живет рядом с балком. Горностай – очень полезное животное. Он хищник и питается мышами. Так что, если рядом живет горностай, мышей у вас не будет. К горностайчику все относились с полным респектом и уважухой.
Как я могу описать вам это место? У меня нет слов, смотрите сами.
Ужинаем и отдыхаем. Завтра начнем развлекаться и изучать все окрестности.
Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps ).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод.
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!
Альтернативный вариант
Титан на русских берегах (2021)
Прошел год с с момента публикации первого поста о путешествиях титанового куба по России. А вот где ему удалось побывать за это время:
Воронежская обл. (р. Воронеж)
Владимирская обл. (р. Каменка)
Респ. Дагестан (Каспийское море)
Респ. Карелия (оз. Онежское)
Респ. Крым (Чёрное море)
Ростовская обл. (Азовское море)
Ярославская обл. (оз. Плещеево)
Ленинградская обл. (р. Вуокса)
Где же ещё окажется титан? Узнаем через год.
Во Владивостоке педофилы пытались похитить 6-летнего ребёнка
Во Владивостоке двое мужчин напали на шестилетнего ребенка в подъезде дома и попытались его похитить. Инцидент, как сообщили в социальных сетях, произошел 9 января.
Отмечается, что один из подозреваемых подошел в подъезде к ребенку, схватил его за руку и начал тащить со словами "Пошли со мной". Крики ребенка привлекли внимание очевидца, который и спас мальчика от преступника.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые проживали в соседнем доме. По словам очевидцев, попытавшийся похитить ребенка находился в состоянии опьянения. В социальных сетях отметили, что несколько месяцев этот мужчина пытался взломать домофон в подъезде и накинулся на женщину с ребенком, которая сделала ему замечание.
Добрая «Песенка о медведях» в исполнении милой девушки с красивым голосом
Милая девушка с красивым голосом спела и сыграла добрую «Песенку о медведях» из кинофильма «Кавказская пленница». Январский кавер хита, исполненный 1 января 2022 года.
Отправляемся в самый дальний населенный пункт Чукотки по реке
Уже в 50-60 километрах от столицы Чукотки можно говорить о том, что медведей в окрестностях гораздо больше, чем людей. А вот выше Марково все еще проще, тут людей просто нет вообще. Дальше только Ламутское, в котором живет около 100 человек. Впрочем, о Ламутском еще поговорим, дорога туда также стоит отдельного упоминания. Вот одна из фоток, для затравочки
Пора отправляться из Марково дальше, в совсем, абсолютно дикую Чукотку. Дальше нас ждет самый дальний населенный пункт на Реке – национальное село Ламутское.
Опять выходим позже расписания. Дольше чем планировали, провозились с заменой редуктора на одной из лодок.
Речные ворота Марково.
Братцы, сейчас я буду делать вам красиво. Участок реки между Марково и Ламутским – восхитительное, головокружительное по своей красоте место. Поехали?
«Выжившего» лично знаете? А зря. Замечательный мужик. Вот он, слева от меня. Не зря ему все-таки дали этого злополучного Оскара. Нет, это не фотошоп и не монтаж.
Идем на двух лодках. Не забывайте это реально дикие места, абсолютно дикие. Мало ли чего. Вторая лодка не помешает, да и проще так идти по обмелевшим перекатам.
Типичный пейзаж Владивостока
Мосты, туманы и машины - главные ассоциации с Владивостоком
Панельки и море во Владивостоке
Владивостокский морской торговый порт
Сделал эти фотографии во время своего тура из Москвы во Владивосток в конце августа 2021-го.
Если понравилось, заглядывайте сюда в инстаграм!)
Ответ на пост «Жесть по курски»
Автомобиль ВАЗ-2110 с водителем внутри провалился в вырытую коммунальщиками яму на улице Павлова в Курске. Машина при падении перевернулась на крышу, 25-летний водитель остался жив. Он сам выбрался из транспортного средства, из ямы ему уже помогли выбраться прохожие.
Ответ на пост «У жительницы Приморья приставы отняли семейный бизнес»
В продолжении истории:
Следком возбудил дело на пристава в Артёме, который продал книжный магазин гражданки за долг в 83 тысячи рублей
История с продажей за 5,3 млн рублей книжного магазина жительницы Артёма из-за долга в 83 тысячи рублей обернулась уголовным делом. В ноябре сюжет об этом на приморском телевидении вызвал резонанс на федеральном уровне, после чего в краевой Службе судебных приставов поспешили выступить с опровержением. Но следком, похоже, эти оправдания не устроили.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, пристав, зная, что у потерпевшей есть задолженность по исполнительному производству в сумме свыше почти 83 тысячи рублей, а также что в её собственности имеется движимое и недвижимое имущество, на которое наложен арест, в счёт погашения задолженности выставил на торги имущество стоимостью более 2,5 млн рублей, а продано оно было за сумму свыше 5,3 млн рублей. То есть имущество было продано за сумму, несоразмерную и явно превышающую размер задолженности по исполнительному документу. История, ставшая поводом для уголовного дела, длилась с 16 апреля 2019 года по 27 сентября 2021 года.
Пострадавшая предпринимательница Светлана Макарова считает, что её лишили семейного бизнеса намеренно. Якобы кто-то положил глаз на помещение по адресу Фрунзе, 65, где находился её книжный магазин. Мало того, что сумма изначального долга была не сопоставимо меньше его стоимости, так Макарова ещё и утверждает, что до последнего не знала, что готовится такая продажа.
Адвокат Светланы Максим Чихунов рассказывает, что изначально сумма долга была 16 309 рублей – по квитанциям за ЖКХ, как раз за помещение магазина. Дело приставы возбудили в марте, а узнала об этом Светлана якобы только в сентябре 2021 года. И сразу же погасила долг, в общей сумме о 64 950 рублей, включая расходы по исполнительному производству. Но торги всё равно прошли, 27 сентября помещение было продано.
Юрист отмечает, что у Макаровой было и другое имущество, например, автомобиль и три гаража во Владивостоке, а также счёт в банке, о котором пристав мог бы узнать, если бы сделал необходимый запрос.
После публикаций в СМИ Управление ФССП по Приморскому краю опубликовало официальный ответ на сайте ведомства. В нём говорилось, что в отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство в отношении Макаровой на общую сумму 209 883,50 рублей. Такая сумма получилась, когда к начальному долгу прибавили исполнительский сбор и стоимость оценки арестованного имущества.
«Гражданка от оплаты имеющейся задолженности уклонялась, на приём к судебному приставу не являлась, всячески избегала встреч с представителями закона. В ходе исполнительного производства денежные средства, находящиеся на счетах, а также иное движимое имущество, принадлежащее должнице, фактически не установлено, судебному приставу не предоставлено», – заявили в ведомстве.
Отмечалось, что вынесенные в ходе исполнительного производства процессуальные документы направлялись по адресу должницы, указанному в исполнительном производстве, либо вручались нарочно. Макарова якобы от подписи о получении указанных документов отказывалась. Однако есть фотодоказательства, что акты вручались.
«Кроме того, гражданка, начиная с 25 января 2021 года, самостоятельно осуществляла оплату задолженности в размере незначительных сумм через банковую организацию, в также через POS-терминал, находящийся в отделе судебных приставов. Данный факт подтверждает то, что женщина знала о имеющихся у неё долговых обязательствах», – считают в УФССП, добавив, что на момент передачи имущества на торги общая сумма задолженности составила 176 381,64 рублей.
По основному вопросу – колоссальной разнице между изначальным долгом и стоимостью арестованного имущества – приставы сообщали, что такой арест допустим, ссылаясь на постановление Пленума Верховного Суда РФ.
Но теперь в этом будут разбираться представители СК, расследование уголовного дела продолжается.
Съездили в Россию-2021: Ярославль
Часть 3: Ярославль
На следующий день мы выписались из гостиницы, взяли в аренду в “Sixt” белоснежную Hyundai Creta, и отправились в небольшое 2-х дневное путешествие в Ярославль и Кострому.
Нас часто спрашивают – в чем видится отличие путешествий по США от России? И первое, что приходит в голову, это восприятие расстояний. Живя на востоке Техаса, втором по размеру территории штате страны, мы за 8,5 часов можем съездить в Биг Бенд – национальный парк на границе с Мексикой. И это все еще будет Техас. Расстояние при этом равно 910 км, а видится легкой прогулкой недалеко от дома.
В детстве, даже простая поездка из Ленинграда в Новгород казалась мне настоящим приключением, к которому готовились за несколько месяцев. А там всего-то 230 км между ними. Даже до Казани из Москвы ближе, чем скататься в наш Биг Бенд. А воспринимается, тем не менее, как большое путешествие.
Прокладывая маршрут из Москвы в Ярославль получили цифру всего в 280 км. Да что там ехать-то? Два часа, и мы на месте. Не тут-то было. Навигатор неоптимистично нарисовал почти 5 часов.
Федеральная трасса М-8 «Холмогоры» представляет собой широкополосную современную автодорогу с эстакадами и без светофоров. Но это только первые 35 км от Москвы. Дальше она сужается с 5 полос до 4, потом до двух, а потом и вовсе идет по одной полосе в каждую сторону.
Через 75 км пути и затраченных на них 2 (!) часов, мы съехали в Сергиев Посад. Отчасти из-за того, чтобы заглянуть в Лавру, где последний раз были в 2005 году (см. рассказ). Но была и еще одна причина: нам нужно было сдать ПЦР-тесты, т.к. через 72 часа отправлялся домашний рейс в Штаты.
Пытаясь зацепиться хоть за какой-то позитив в нынешние короновирусные времена, порадовались тому, что эти тесты не привязаны к твоему месту регистрации или прописки. Т.е. вполне можно отправляться путешествовать по стране, а анализы сдать в любом подходящем месте, где окажешься в данный момент.
Выбрали лабораторию «Гемотест». Очередей нет, всё вежливо и любезно, сам тест занимает 10 секунд, но вот оформление бумажек – это что-то! На нас троих у медсестры ушел час (!). Я не шучу. Она и сама уже была не рада, ругала систему, как построены анкеты, зачем там столько лишних вопросов – а не введешь, дальше продолжить будет нельзя.
Результаты пришли на почту меньше чем через 24 часа, хотя мы и не заказывали срочные тесты. Так что жаловаться по большому счету не на что, разве что на волокиту с бумажками.
В Лавре успели лишь в ризницу. Там как раз проходила новая, открывшаяся в июне, выставка «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой Лавры XVIII–XIX веков». Фотографировать сокровища категорически запрещено. Приходить лучше предварительно почитав что-нибудь по теме, например здесь >>
Оставшиеся 200 км до Ярославля прошли небыстро. Однополосное шоссе, частые обгоны по встречке, на обочинах возле деревень продают ведрами ягоды, веники, и почему-то «струю бобра». Пришлось гуглить, что за зверь такой.
В книге Л. А. Хейфица и В. М. Дашунина «Душистые вещества и другие продукты для парфюмерии» дано такое описание:
Бобровая струя — секрет, выделяемый из особых желез речных бобров; плотная бурая масса, обладающая мускусным запахом с дегтярным оттенком. Основные компоненты бобровой струи — ацетофенон, бензиловый спирт, бензойная кислота, борнеол, n-этилфенол, о-крезол, гваякол. Спиртовой экстракт (настой) бобровой струи — душистое вещество и фиксатор запаха, широко применяемый в парфюмерии. Струя бобра используется как антиспазматическое и успокаивающее средство в медицине.
В общем, не хухры мухры струя. Не купили.
Продравшись через пробку на въезде в Ярославль, довольно быстро нашли в центре заказанную из дома гостиницу с названием «Купцов дом».
Расположилась она всего в 1 км от ярославского Кремля и в 10 минутах ходьбы от набережной реки Волги. В гостинице заказали двухкомнатный люкс с рабочей зоной всего за $100. В Штатах за такие деньги ничего приличного давно в помине нет, не говоря уже о двухкомнатных люксах, с обалденным завтраком в придачу (горячие блины со сгущенкой, картофельное пюре, сосиски, и даже шампанское). На входе встретили бесплатной Угличской минеральной водой.
По легенде, больной медведь, проходя через угличские земли (Ярославская область), спасался от своих преследователей. Силы его были на исходе, когда он наткнулся на бьющий из-под земли ключ. Припал к нему, испил живительной влаги и почувствовал себя бодрым и исцеленным. Говорят, что это был хозяин земли Ярославской — Большой медведь.
Изображения медведя в Ярославле присутствуют везде – от герба, до крышек канализационных люков. Даже некоторые кусты подстригают в форме медвежьих фигурок.
Считается, что город Ярославль возник на месте битвы князя Ярослава Мудрого с медведем, которого на него натравили местные жители. Схватка окончилась победой князя, зарубившего медведя секирой. Символом основанного города стал медведь с секирой, который изображен на гербе по сей день.
Что успели в Ярославле
Как накануне, так и с утра, Ярославль заливали дожди. В таких условиях особо не разгуляешься, так что пришлось искать что-нибудь интересное под крышей.
Карта пешеходного маршрута >>
Про миниатюрное
Макет Золотого кольца.
Помните Гранд макет в Питере? Так вот, здесь та же идея, дополненная местным колоритом и особенностями. «Мы собрали в одном помещении все города Золотого кольца. Не просто сделали миниатюры, а воссоздали главные культурные объекты, передали жизнь городов, их звучание и атмосферу».
К тому же, в обстановку вписаны сказочные герои, которых не так-то просто найти. Детям выдают специальную карточку с изображениями тех или иных персонажей, и – вперед, на поиски Бабы-Яги, Трех богатырей, Винни-Пуха, или Емели на печи (печь стоит в очереди на автозаправке в Шуе) :)
Пацаки из “Кин-дза-дза!” и Путин на медведе:
Неприятно поразили невоспитанные… дети. Я могу закрыть глаза на очень многое, но тут уж явно был перебор. Дети толкали посетителей, носились с воплями, лезли через барьер, чтобы схватить фигурки с поля, из-за чего постоянно включалась сигнализация. На этом фоне удивила выдержка смотрителей. Ими работают местные студенты. Без криков и одергиваний они как-то ловко ставили распоясавшихся маленьких монстров на место, пытаясь направить их внимание в мирное русло.
В целом, музей замечательный. И при, казалось бы, вторичности идеи, обладает собственными находками и атмосферой.
Про грандиозное
Ярославский музей-заповедник располагается в самом центре города, на территории упразднённого в 1787 году Спасо-Преображенского мужского монастыря. Известен тем, что на его территории нашли «Слово о полку Игореве» (экспозиция по теме).
Кроме этого, можно посмотреть коллекцию денежных кладов (на территории заповедника есть памятник копейке), шелковых художественных тканей, коллекцию редкой книги (рукописные, пергаментные и старопечатные книги XII века, многие — национального и мирового уровня), др. А также подняться на смотровую площадку звонницы.
В целом, разного-интересного в заповеднике полным-полном, даже есть вольер с медведицей Машей (зимой спит).
Про Ложкина
Вася нас просто преследовал в этом путешествии 🙂 После питерской выставки (см. предыдущую главу), мы, конечно, не могли пропустить «Культурного кота Ярославля» – вторую персональную выставку Ложкина.
Тем более располагалась она прямо здесь, на территории Ярославского музея-заповедника, а сам Вася живет в Ярославле с 2013-го года.
Тем более располагалась она прямо здесь, на территории Ярославского музея-заповедника, а сам Вася живет в Ярославле с 2013-го года.
“В творчестве не люблю обобщений, поэтому на моих картинах все конкретно — если это, например, выжившая из ума человекообразная бабушка с топором, то это она и есть, а не какой-то там собирательный образ, метафора или прочая лабуда…”
Выставка замечательная, картины иные, чем в Питере, нет ощущения вторичности. На выходе размещен киоск, где продается много веселых сувениров «с котиками». Дочка купила себе футболку «Пусть новый день принесет тебе радость!», и сказала, что в этом году проблема с костюмом на Хэллоуин решена :)
Ярославский кремль, он же – Рубленый город, — древнейшая часть города Ярославля в форме треугольника, «остриё» которого составляет стрелка рек Волги и Которосли. На ней, как повествует «Сказание о построении города Ярославля», и был основан древнейший волжский город.
На мысе (Стрелке) расположен парк с цветомузыкальными фонтанами, памятник «1000 лет Ярославлю», и клумба-герб. Все построено на деньги «Газпрома».
Здесь нас опять застал ливень, да такой сильный, что вымокли до нитки буквально за пять минут. Хорошо, что в багажнике был запрятан чемодан с сухой одеждой, и к следующей точке маршрута мы снова были в форме.
Про Ивана Васильевича
Легендарный ресторан русской кухни «Иоанн Васильевич» расположен в историческом центре Ярославля в зоне ЮНЕСКО. Состоит из 7 залов, которые вмещают от 20 до 100 человек. Интерьер, сервис и кухня ресторана воссоздают атмосферу шедевра советского кинематографа – комедии Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Обедали в «квартире Шпака».
Антон Семеныч еще на работе. Как раз сейчас он разговаривает по телефону с “одной артисткой, оч-чень настойчивой”. Загляните к нему, посмотрите, как живет простой советский стоматолог профессор Шпак. Все, что нажито непосильным трудом, – магнитофон импортный, пиджак замшевый, портсигар отечественный, кинокамера, музыкальный бар, чехословацкая мебель, статуэтки и картины – все располагает к тому, чтобы обстоятельно посидеть и обсудить последние новости за рюмочкой коньяка. В доме, который борется за звание “Дома высокой культуры быта”.
Оливье с вареным языком, креветками и красной икрой:
Одна из запоминающихся фишек этого ресторана – туалет. Он расположен в… лифте. Заходишь, двери закрываются, из динамика доносится: «Замуровали, демоны!» Нажимаешь кнопку, чтоб открыть, а откуда-то сверху шепчут: «Вот что крест животворящий делает!»
Редко попадаются рестораны, из которых прямо не хочется уходить. Всё там на месте, сделано с большим вкусом и любовью к теме.
Казалось бы, при такой яркой «оболочке» они вполне могли бы обойтись посредственной едой – мол, народ и так всё слопает под впечатлением. Но нет, меню разнообразно, от самолепных пельменей и хлеба из собственной пекарни, до «посоха Ивана Грозного» 😉 Рекомендуем обратить внимание на «Русскую тройку» – пельмени с бараниной, пельмени сибирские, кундюмы с уткой.
Если бы оказались в Ярославле еще раз, обязательно бы пришли опять. А это ли не главная похвала заведению.
Из Ярославля в Кострому мы выдвинулись ближе к вечеру, благо ехать было недалеко, 80 км, или полтора часа.
Окончание следует…
У жительницы Приморья приставы отняли семейный бизнес
Долг в 16 тысяч рублей не был взыскан судебными приставами с банковского счета. В тайне от собственника был проведен аукцион на помещение. Оно было продано за 5 миллионов рублей соседу.
UPD: Судебные приставы прокомментировали историю предпринимательницы из Артема
UPD2: Комментарий адвоката пострадавшей стороны:#comment_219065694
Если у вас возникли сложности с восстановлением пароля, то прочитайте эту статью. Или напишите в службу поддержки на [email protected] .
В письме укажите данные вашего профиля: никнейм, почта, номер телефона, какие посты вы оценивали. Это ускорит восстановление пароля :)