Нетуристическая Италия Non-tourist Italy

Не любите, когда в ресторане есть меню на английском? Раздражают толпы туристов, мечущихся в поисках сувениров и туалетов? Хотите на пляже не понимать, о чем говорят соседи? Или чтобы никто с первого (и пятого) раза не понял, откуда Вы приехали? А пиццу по 2-4 евро, а она окажется самой вкусной из тех, которые Вы пробовали в своей жизни? Может быть, есть желание побороться за последний свободный столик с итальянскими пенсионерами, в одном из двух ресторанчиков деревни?

Если хотя-бы на три вопроса отвечаете уверенным «да», то смело читайте дальше! Вам понравится ;-)

Для начала, вводные данные.

Конец августа-начало сентября. Локация: Laurito, SA, Italia

Автомобиль: без него-никуда.

Всего-то 5 дней, а сколько приятных впечатлений. И ярких фотографий, которые я предлагаю посмотреть уже сейчас, а дочитывать мою писанину позже.

Надо сказать, выбор этого региона был почти случайным. При планировании маршрута, мы должны были возвращаться из порта Бриндизи на арендованном авто в Неаполь. Но решили свой путь проложить таким образом, чтобы на несколько дней остановиться где-то в красивом месте не далеко от моря. Хотелось не популярное направление, хотя в самом начале я думала, что мы выберем жилье возле красивого города Маратея.

Кроме того, выбирали море в гористой местности: мне не сильно нравятся равнинные пляжи.

Итак, сижу в Киеве, и думаю, как бы нам найти квартирку по-красивше, да по-дешевше.

Оказалось, что выбранный мною регион, а это окрестности Маратеи, возможно даже Скалея: не такое уж и не туристическое место. А даже наоборот, только туристы там не иностранные, а вполне себе местные. При чем, что касается Скалеи, так там даже очень специфические местные, я бы назвала их «дачники». Жительница Скалеи из «бывших наших» написала в одном из форумов, почему же так много летом там бедного народу на пляжах. Вот как у нас: подстилки, бутерброды, массовые вылазки всем семейством поесть у моря.

Мол, выделили участки для местных на море, они там не дома построили, а халабудки и сарайчики. А некоторые прицепы привозят на лето. Люди простые, часто не богатые, вот так и отдыхают.

По этой причине, Скалея отпала. Хотя и жилье мне там не приглянулось, и уж сильно «южно», и горы не впечатляют.

В это же время я открыла для себя сайт airbnb. Знала о нем, но не пользовалась. А тут Юля (которая и составила нам с мужем компанию в этой поездке) поделилась реальным и положительным опытом съема жилья, а потом еще и рассказала, что ее подруга успешно сдает жилье в Эфиопии через этот сайт. Ну и понеслась! Просмотрела все, что сдается от Агрополи до Маратеи на этом сайте. Нас трое, поэтому, в принципе, могли бы выбирать и однокомнатную с диваном в кухне, но когда нашли вот эту видовую квартиру с ценой в 45 баксов в сутки, поняли, берем https://ru.airbnb.com/rooms/3485350?s=zb1w

Забегая наперед скажу, что мы остались довольны своим выбором. Хотя недостатки тоже есть. Минусом, как нам тогда показалось, было расстояние до моря, а также узкая горная дорога. А это 25км на минуточку…

На самом деле это был большой плюс.

Я очень рада, что удалось уговорить мужа именно на это жилье, так как здесь мы смогли ощутить ту самую «настоящую Италию», о которой так много читали и слышали, но так и не видели, хотя исколесили пол страны.

Попали мы в Лаурито поздно ночью, так как из Матеры (о которой я писала отдельный рассказ) уезжать очень не хотелось. Дорога от Матеры до Лаурито хоть и не дальняя, но оказалась утомительной. Прежде всего из-за гористости: автобана был совсем небольшой кусок, остальная часть: весьма посредственного качества региональные дороги. Несколько коротких участков вполне себе напоминали о Родине: ямы, заплатки, перепад высоты у обочины.

К сожалению, нам не посчастливилось попасть в очень красивую деревеньку, а ведь она была совсем рядом. Времени не было. Это Castelmezzano. Погуглите, потрясающе красивое место! Попадались и другие живописные деревеньки, небольшие замки, но все это можно увидеть и в других местах.

Подбираясь к нашему Лаурито, ночью, во тьме, по узкой серпантинной дороге, которая местами была очень плохого качества, мы грустно молчали. Молчали так же, как и когда неделей ранее, в такой же тьме, по почти такой же дороге ехали в Албании из Влеры в Саранду. В ожидании худшего. Кроме того, уже было за 10 вечера, хозяину жилья звонили несколько раз, извиняясь за столь поздний заезд и обещая, что нам осталось минут 40. А потом опять звоним, опять нам ехать еще 40 минут…Последние 50км. Дорога горная, деформирована, часто немного обрушен или подмыт край, где-то заметны остатки сдвигов грунта или подмытые водой участки. Но да, все такие участки отгорожены колпаками, лентами, знаками…

И вот Лаурито. Маленькая деревня (Вики говорит на 940 жителей), расположенная на прямом участке дороги между двумя резкими, на 360град. поворотами. С двух сторон основной дороги разбросаны старинные домики на 3-4 этажа, чуть дальше уже дома с небольшими клочками земли, садами и огородами. Крохотная деревня, с центром, который в ночи мы не заметили.

Кому интересно, вот Вам сайт деревни/комуны http://www.comune.laurito.sa.it/

Скажу только, что первое упоминание о деревне было аж в 947году.

Хозяин нас поджидал на своей машинке, провел до дома, показав мастер-класс по заезду во двор (у нас раза с третьего получилось). Хозяин молодой доброжелательный парень, которого мы, видимо, отвлекли от субботних посиделок с друзьями, поэтому в его машинке были и его друзья. Выдал нам ключики, очень подробно все рассказал и показал по дому (ключи, замки, интернет, вода, газ, еда, белье, парковка) и больше мы его не видели аж до выселения.

Уставшие, мы сразу завалились спать.

А утром просто обалдели! У нас огромный широкий балкон по периметру все квартиры! Со всех сторон у нас горы и облака. Потрясающе красивый вид! Надо сказать, что здесь было холоднее, чем на побережье. Утром туманы, роса, вечером даже прохладно. В один из дней был очень сильный ливень с грозами. Но какие получились фотографии перед грозой, а воздух какой свежий!

Гулять по деревне ходили каждый день. Все потому, что деревня оказалась очень старинной, часть домов уже настолько ветхие, что никто не живет. А другая часть домиков, наоборот, красивая, ухоженная. Не так часто мне в Европе доводилось видеть такие контрасты, да еще и с шикарными видами вокруг. В деревне нет гостиниц, нет туристов, ресторанов всего два, они в центре и по вечерам там яблоку негде упасть. Местные пенсионеры занимают почти все столики. На третий день всех их мы знали в лицо! Магазинчиков много, но они крошечные. Также есть парочка баров/кафешек. Но там можно только выпить кофе с круасаном, да накатить. Причем по утрам «картина маслом»: перед кафешкой стоит огромный стол, за ним местные дедули, все как один, с круасанами и кофе, болтают и, видимо, обсуждают редких прохожих. Прохожих настолько мало, что от скуки дедули сами заговаривают с незнакомцами, то есть с нами.

Беседа не клеится. Они все нам что-то говорят по-итальянски. Нот парло бене италиано: это все, что знаем мы.

Длинная пауза. Потом они что-то говорят, мы слышим нечто вроде «Дойчланд?» Но. «Поланд?» Но. И так далее… Не угадали. Это первый случай в Европе (после Албании), когда идея сказать «Руссо» не пришла в голову иностранцам…

А они ведь «нот парло бене инглесе». Посидели мы, поулыбались, съели по круасану и пошли дальше.

Днем сиеста-не работает ничего. Обедали мы дома или на побережье. А вот вечером каждый день ходили в местный ресторанчик. Мы выбрали один и ходили туда ежедневно. Надо сказать, что это именно то, что мы искали с мужем в Италии давно. Действительно местная деревенская кухня. Без понтов и шика.

Во-первых, ни одного туриста. Все свои, в том числе и «утренние дедули» полным составом, почти одни и те же лица каждый вечер. Телевизор с футболом, а в это время, как потом, оказалось, шел какой-то итальянский чемпионат с участием «Наполи», за который там эмоционально болели все! Душевно.

Во-вторых, никакого английского меню и ни словечка английского от официантов: не только не говорят, но и не понимают. И, если Вы думаете, что в меню, где 4 листа из 6 это пицца, Вам не пригодится итальянский язык, то Вы ошибаетесь. Собственно, именно заказывая здесь самую дорогу пиццу (о Боже!) за 5 евро, я не думала, что принесут огромное «кальцоне». В то же время, в меню на «кальцоне» был отведен отдельный лист. Сложно было объяснить, что такое чай, и тому подобные, достаточно простые, вещи. Легко было только с вином. Все пиццы стоят от 2 до 3,5 евро. Было несколько по 5-это самая высокая цена из всего меню.

В-третьих, никаких сервировок, никаких «за посадку», коперте итд. Только «чаевые» на Ваше усмотрение. Но и никаких карточек. Наличные.

И главное: все очень вкусно!

Что же делать в Лаурито?

Честно говоря, кроме пеших прогулок и посиделок в паре кафешек, заняться там нечем. Именно поэтому, мы не раз «спускались» с гор к морю. К счастью, дорогой, которой мы приехали в Лаурито со стороны Матеры, Потенцы, нам колесить больше не доводилось. Если ехать в Лаурито с побережья, то дорога здесь лучше намного, хоть она такая же узкая, но более пологая; хоть и встречаются участки с ремонтами и обвалами края дороги, но их мало. Мы ездили одной и той же дорогой в городок на побережье и на пляжи около него-это Марина ДиКамерота(далее коротко буду называть город «Марина»).

Дорога в Марину очень живописная, в одну сторону горы и долины, а в другую горы и море. Едешь среди оливковых рощ и виноградников, изредка попадаются крошечные хуторки, и уж совсем редко люди или автомобили. В одном месте мы увидели огромные эвкалиптовые заросли, правда, там было предупреждение про «Стой, частная собственность». На это и колючая проволока намекала;-)

А уже внизу, дорога проходит в ущелье, вдоль реки, среди высоких и крутых скал.

Кроме того, если в Лаурито ехать со стороны Салерно и Неаполя, то практически в 10 км от Марины – автобан. При чем, он бесплатный. Мы, правда, с него потом съехали, так как нам нужно было заехать в город Пестум.

Мелкий город на побережье, как и все ему подобные, имеет центральный пляж, тут же стоянка для яхт, тут же набережная с ресторанами, парковками, отелями. И туристы тут уже есть. Мало, но тем не менее. Мы здесь не купались. Только покушали в ресторане, с обычными ценами (не как в нашем Лаурито).

Достопримечательностью Марины и ее окрестностей являются, кроме живописных просторных пляжей, еще и недоступные с суши, бухточки с маленькими пляжами. При чем, скалистый берег с пляжами, к которым можно только приплыть, достаточно протяженный. В этом регионе много вариантов попасть в эти бухточки, в том числе и на экскурсионном кораблике, которые есть как в Марине, так и городке с другой стороны скал. У нас было мало времени, да и желания тоже, так как за несколько дней до этого, в Албании мы уже наотдыхались в похожих бухтах.

С другой стороны Марины, дорога проходит вдоль моря и километров 15 этой дороги, таким образом, оказываются прямо у пляжа. Большой пляж, галечный, под скалами, изредка небольшие скалы или камни выступают из воды, с чистейшей водой. Но есть и минусы, парковка на обочине, под скалами (камни же), уже ходят продавцы всякой фигни, приставучие.

Стоит отметить, что часть побережья около Марины не доступна туристам в режиме «приехал, покупался, уехал». На берегу большие территории занимают различные отели, кемпинги, частные виллы, гольф-клубы и работает пропускная система в виде запертых ворот, шлагбаумов итп.

Но самым интересным для меня в этом регионе оказался город СанСевериноДи Чентола. Тогда я и названия такого не знала. Мы просто увидели на скалах руины замка, причем это был как раз въезд в ущелье и выглядел замок неприступным.

А вечером, вместе с другом-интернетом удалось найти немного информации. Совсем немного на итальянском языке. Я приведу краткий вольный пересказ об этом «мертвом городе». Оказалось, это не замок, а руины заброшенного старого поселения.

Город, а скорее укрепленная деревня находится недалеко от побережья (Марина Ди Камерота). В месте, где начинается ущелье "Горло Дьявола" в долине реки Мингардо. Город очень старый, по разным версиям, заложен или в Х-ХІ веке или в VII. Стратегически важный оборонный объект до 17 века, потом постепенно начал терять свое значение. +Бедность и чума сделали свое дело. А в 1888 году, после строительства железной дороги Pasciotta-Castrocucco, выжившее население стало переселяться вниз -в долину реки. Хотя город и был заселен частично где-то до 30х годов 20 века, но местная церковь оставалась единственной в городе аж до 1977г.

На сегодня San Severino di Centola-это небольшой заброшенный и разрушенный городок (осталось всего несколько улиц) , да руины крепости, которая находится на скалах. Добраться сюда, не сложно, ведь современные поселки расположены тут же, под скалами. Хотя, официально посещение запрещено.

Видно, что город пытались отреставрировать для посещения туристами:есть освещение, частично дорожки, перила, но на самом деле состояние не очень безопасное(для обычных туристов), поэтому на сегодня городок закрыт, обтянут сеткой и пестрит запрещающими знаками. Но желающих пролезть в "дыру в заборе" много, посещение более чем реальное. Бесплатное;-)

Я под огромным впечатлением и от города, и от видов со скал, и от прогулки по заброшенному мосту и тоннелю…

Но все это вряд ли интересует обычного туриста, поэтому я ограничусь фото, а если есть интерес у любителей всего «разрушено-заброшено-подземного», тогда напишу больше.

Только упомяну одну вещь, в Италии огромное количество подобных, заброшенных по разным причинам городов. Они очень живописные, старинные, почти все находятся в горах, поэтому посещение таких городов это отдельный вид туризма и я очень рекомендую всем попробовать посетить в Италии такой городок. Например, эталоном итальянской «заброшки» является город Craco. Просто погуглите.

На обратном пути к Неаполю, мы заехали в город Пестум.

Безусловно, рекомендую его к посещению всем. Тем более, это уже достопримечательность весомая, известная, посещаемая. Но скажу, что меня не тронуло. Возможно, пресытилась античностью в других поездках. Тем не менее, здесь большой выбор сувениров, уже очень много ресторанов, магазинов. Совсем рядом огромнейшие и широченные пляжи, идеально-песчаные, с соснами на берегу. К слову, на следующий год у меня куплены уже билеты в Неаполь. И с большой долей вероятности, мы выберем для отдыха что-то между Пестумом и Агрополи.

Уж очень нам здесь понравилось!

Don't like when the restaurant has an English menu? Annoying crowds of tourists rushing in search of souvenirs and toilets? Do you want to not understand what the neighbors are talking about on the beach? Or that no one from the first (and fifth) time did not understand where you came from? And pizza for 2-4 euros, and it will be the most delicious of those you have tried in your life? Maybe there is a desire to fight for the last free table with Italian retirees in one of the two restaurants in the village?

If you answer at least three questions with a sure "yes", then feel free to read on! You will like it ;-)

For starters, the introductory data.

Late August-early September. Location: Laurito, SA, Italia

Car: without him, nowhere.

Just 5 days, and how many pleasant experiences. And bright photos, which I suggest you look at now, and finish reading my writing later.

I must say, the choice of this region was almost random. When planning the route, we had to return from the port of Brindisi by rented car to Naples. But they decided to pave their way in such a way as to stay for a few days somewhere in a beautiful place not far from the sea. I did not want a popular destination, although at the beginning I thought we would choose accommodation near the beautiful city of Maratea.

In addition, they chose the sea in the mountains: I do not like the flat beaches.

So, I'm sitting in Kiev, and I'm thinking how to find an apartment more beautiful, but cheaper.

It turned out that the region I chose, and this is the vicinity of Maratea, perhaps even Scalea: not such a tourist place. And even vice versa, only tourists there are not foreign, but quite local. As for Scalea, there are even very specific locals, I would call them "summer residents". A resident of Scalea from "our former" wrote in one of the forums why there are so many poor people on the beaches in the summer. Here's how we have: bedding, sandwiches, mass outings with the whole family to eat by the sea.

Nourished German, have allocated sites for locals on the sea, they there not houses built, and halabudki and sheds. And some trailers are brought for the summer. People are simple, often not rich, that's how they rest.

For this reason, Scalea disappeared. Although I did not like the housing there, and very "south", and the mountains are not impressive.

At the same time, I discovered the airbnb website. I knew about it, but did not use it. And then Julia (who accompanied my husband and me on this trip) shared a real and positive experience of renting, and then said that her friend is successfully renting out housing in Ethiopia through this site. Well, rushed! I looked at everything that is rented from Agropoli to Maratea on this site. There are three of us, so, in principle, we could choose a one-room apartment with a sofa in the kitchen, but when we found this kind of apartment with a price of 45 bucks a day, we understand, we take https://ru. airbnb. com/rooms/3485350? s = zb1w

Going forward, I will say that we were pleased with our choice. Although there are drawbacks. The downside, as it seemed to us then, was the distance to the sea, as well as a narrow mountain road. And this is 25 km per minute…

In fact, it was a big plus.

I am very glad that I managed to persuade my husband to this particular home, because here we could feel the very "real Italy", about which we read and heard so much, but never saw, although we traveled half the country.

We got to Laurito late at night, because I really didn't want to leave Mother (about whom I wrote a separate story). The road from Mother to Laurito, though not long, was tedious. First of all, because of the mountainousness: the highway was a very small piece, the rest: very mediocre quality regional roads. Several short sections were quite reminiscent of the Motherland: pits, patches, height difference at the curb.

Unfortunately, we were not lucky enough to get to a very beautiful village, but it was very close. There was no time. This is Castelmezzano. Google, stunningly beautiful place! There were other picturesque villages, small castles, but all this can be seen in other places.

As we approached our Laurito, at night, in the dark, on a narrow serpentine road, which in some places was of very poor quality, we were sadly silent. They were silent as they had been a week earlier, in the same darkness, on almost the same road in Albania from Vlora to Saranda. Waiting for the worst. In addition, it was already 10 pm, the landlord was called several times, apologizing for such a late arrival and promising that we had 40 minutes left. And then we call again, we have another 40 minutes to go… The last 50 km. The road is mountainous, deformed, the edge is often slightly collapsed or washed away, the remnants of landslides or areas washed away by water are visible somewhere. But yes, all such areas are fenced off with caps, ribbons, signs…

And here is Laurito. A small village (Vicky speaks for 940 inhabitants), located on a straight section of road between two sharp, 360 degrees. turns. On both sides of the main road there are old houses on 3-4 floors, a little further there are houses with small pieces of land, gardens and orchards. A tiny village, with a center we didn't notice at night.

Who is interested, here is the site of the village / commune http://www. comune. laurito. sa. it/

I will only say that the first mention of the village was as early as 947.

The owner was waiting for us on his typewriter, led us to the house, showing a master class on arrival in the yard (we succeeded once from the third). The owner is a young friendly guy, whom we apparently distracted from Saturday gatherings with friends, so his friends were in his car. He gave us the keys, told us everything in great detail and showed us around the house (keys, locks, internet, water, gas, food, linen, parking) and we never saw him again until the eviction.

Tired, we immediately fell asleep.

And in the morning just stunned! We have a huge wide balcony around the perimeter of all apartments! We have mountains and clouds on all sides. Stunningly beautiful view! I must say that it was colder here than on the coast. Fog, dew in the morning, even cool in the evening. One day there was a very heavy downpour with thunderstorms. But what were the photos before the storm, and how fresh the air is!

We walked around the village every day. All because the village turned out to be very old, some of the houses are so dilapidated that no one lives. And the other part of the houses, on the contrary, beautiful, well-groomed. Not so often in Europe have I seen such contrasts, and even with gorgeous views around. There are no hotels in the village, no tourists, only two restaurants, they are in the center and in the evenings there is no place for an apple to fall. Local retirees occupy almost all the tables. On the third day we knew them all in person! There are many shops, but they are tiny. There are also a couple of bars / cafes. But there you can only drink coffee with a croissant, and roll. And in the morning "oil painting": in front of the cafe is a huge table, behind him local grandfathers, all as one, with croissants and coffee, chatting and, apparently, discussing rare passers-by. There are so few passers-by that out of boredom the grandfathers talk to strangers, that is, to us.

The conversation does not stick. They all tell us something in Italian. Not parlo bene italiano: that's all we know.

A long pause. Then they say something, we hear something like "Deutschland?" But. "Poland?" But. And so on… Did not guess. This is the first case in Europe (after Albania) when the idea of ​​saying "Rousseau" did not occur to foreigners…

And they are "not parlo bene engles". We sat, smiled, ate a croissant and went on.

During the siesta, nothing works. We had lunch at home or on the coast. But in the evening we went to a local restaurant every day. We chose one and went there every day. I must say that this is exactly what my husband and I have been looking for in Italy for a long time. Really local village cuisine. No ponts and chic.

First, no tourists. All their own, including the "morning grandfathers" in full force, almost the same person every night. TV with football, and at that time, as it turned out, there was an Italian championship with the participation of "Napoli", for which everyone was emotionally in pain! Mentally.

Secondly, no English menu and not a word of English from the waiters: not only do not speak, but do not understand. And, if you think that in the menu where 4 sheets from 6 it is pizza, the Italian language will not be useful to you, you are mistaken. Actually, ordering the most expensive pizza here (oh my God!) For 5 euros, I did not think they would bring a huge "calzone". At the same time, a separate sheet was set aside in the menu on the "calzone". It was difficult to explain what tea was, and things like that, simple enough. It was easy only with wine. All pizzas cost from 2 to 3. 5 euros. There were a few on the 5th - this is the highest price of the entire menu.

Third, no serving, no "landing", envelope, etc. Only "tips" at your discretion. But no cards. Cash.

And most importantly: everything is very tasty!

What to do in Laurito?

Honestly, except for hiking and sitting in a couple of cafes, there is nothing to do there. That is why we have repeatedly "descended" from the mountains to the sea. Fortunately, the road we took to Laurito from Mother, Potenza, we no longer had to ride. If you go to Laurito from the coast, the road here is much better, although it is just as narrow, but more gentle; although there are areas with repairs and landslides, but they are few. We drove the same road to the town on the coast and on the beaches near it, it is Marina DiCamerota (hereinafter briefly called the city "Marina").

The road to Marina is very picturesque, on one side of the mountain and valley, and on the other mountains and sea. You drive among olive groves and vineyards, occasionally come across tiny hamlets, and very rarely people or cars. In one place we saw huge eucalyptus thickets, however, there was a warning about "Stop, private property. " This was hinted at by the barbed wire ;-)

And below, the road passes into the gorge, along the river, among the high and steep cliffs.

In addition, if you go to Laurito from Salerno and Naples, then almost 10 km from the Marina - the highway. At what, it is free. However, we left it later, because we needed to drive to the city of Paestum.

The small town on the coast, like all its peers, has a central beach, there is a marina, there is a promenade with restaurants, parking, hotels. And there are already tourists here. Not much, but still. We did not swim here. Just ate at a restaurant, with the usual prices (not like in our Laurito).

The attraction of the Marina and its surroundings are, in addition to the picturesque spacious beaches, also inaccessible from land, coves with small beaches. Moreover, the rocky shore with beaches that can only be sailed, quite long. In this region, there are many options to get to these coves, including a sightseeing boat, which is both in the Marina and the town on the other side of the cliffs. We had little time, and desire too, because a few days before that, in Albania, we were already resting in similar bays.

On the other side of the marina, the road runs along the sea and 15 kilometers of this road thus end up right at the beach. Large beach, pebble, under rocks, occasionally small rocks or stones protrude from the water, with pure water. But there are downsides, parking on the roadside, under the rocks (stones), there are already sellers of all sorts of garbage, attachments.

It is worth noting that part of the coast near the Marina is not available to tourists in the mode of "arrived, bought, left". On the shore, large areas are occupied by various hotels, campsites, private villas, golf clubs and a checkpoint system in the form of locked gates, barriers, etc.

But the most interesting for me in this region was the city of San Severino Di Centola. I didn't even know the name then. We just saw the ruins of the castle on the rocks, and it was just the entrance to the gorge and the castle looked impregnable.

And in the evening, together with a friend, I managed to find some information. Very little in Italian. I will give a brief free retelling of this "dead city". It turned out that this was not a castle, but the ruins of an abandoned old settlement.

San Severino Di Centola

The city, or rather a fortified village is located near the coast (Marina Di Camerota). At the beginning of the gorge "Devil's Throat" in the valley of the Mingardo River. The city is very old, according to various versions, founded either in the X-XI century or in the VII. Strategically important defensive object until the 17th century, then gradually began to lose its significance. + Poverty and plague have done their job. And in 1888, after the construction of the Pasciotta-Castrocucco railway, the surviving population began to move down to the river valley. Although the city was partially inhabited until about the 1930s, the local church remained the only one in the city until 1977.

Today, San Severino di Centola is a small abandoned and ruined town (only a few streets left), and the ruins of a fortress on the rocks. Getting here is not difficult, because modern settlements are located right under the rocks. Although, official visits are prohibited.

It is clear that the city was trying to restore for tourists: there is lighting, partly paths, railings, but in fact the condition is not very safe (for ordinary tourists), so today the town is closed, covered with mesh and variegated with prohibitory signs. But there are a lot of people who want to climb into the "hole in the fence", the visit is more than real. Free ;-)

I am very impressed by the city, the views from the rocks, and the walk on the abandoned bridge and tunnel…

But all this is unlikely to interest the average tourist, so I'll limit myself to the photo, and if there is interest in fans of all the "destroyed-abandoned-underground", then I'll write more.

I will only mention one thing, in Italy there are a huge number of similar cities abandoned for various reasons. They are very picturesque, ancient, almost all are in the mountains, so visiting such cities is a separate type of tourism and I highly recommend everyone to try to visit such a town in Italy. For example, the city of Craco is the standard of Italian "junk". Just google it.

On the way back to Naples, we stopped in the city of Paestum.

Of course, I recommend it to everyone. Moreover, this is already a significant, famous, visited attraction. But I will say that I was not touched. Perhaps she was fed up with antiquity on other trips. However, there is a large selection of souvenirs, there are already many restaurants and shops. Very close to the huge and wide beaches, perfectly sandy, with pine trees on the shore. By the way, next year I have already bought tickets to Naples. And most likely, we will choose something for vacation between Paestum and Agropoli.